<index>
Чистый и сухой двор после дождя, никаких луж на газоне и размытых грядок, здоровые растения и идеально ровные дорожки – результат грамотного планирования и монтажа поверхностного водоотвода. Добиться такого результата самостоятельно без внушительных расходов сложно, но реально, если сделать своими руками ливневый дренаж для осушения поверхности и вывода дождевой воды. В комплексе с ливневкой (системой отвода воды с крыши) дренажная сеть снизит и количество влаги, проникающей в глубинные слои грунта – нагрузка на глубинную сеть дренажа фундамента снизится.
Содержание
Отвод ливневых вод на участке: система канализации и дренажа ↑
Планировать схемы разводки дренажных сетей и ливневки стоит еще до начала строительства. Защиту фундамента в виде пристенной системы проще устанавливать, если не засыпан котлован. Пока идет стройка и на площадке есть техника, целесообразно заказать рытье траншей, чтобы не копать вручную и не развозить грязь на облагороженном участке. Защита от талой и дождевой воды – это:
Ливневка и дренаж по периметру дома
- Поверхностный линейный ливневый дренаж – сбор и отвод дождевой воды с поверхности грунта.
- Ливневая канализация – отвод стекающей по водосточным трубам воды.
- Точечный дренаж – осушение локальных участков с проблемным естественным оттоком.
Схема отвода влаги с поверхности: система дренажа
Ливневая канализационная сеть ↑
Ливневая канализационная сеть обустраивается с выводом в общую магистраль, если поблизости есть коллектор или труба городской ливневки. В случае, когда ветки городской сети расположены на большом расстоянии, вывод локальной системы дренажа и ливневой канализации организовывают 2 способами: на фильтрационное поле (засыпанный щебнем участок для отвода влаги в грунт), или в приемный резервуар (дренажный колодец, водоем, придорожный ров). Слив из частной ливневки в общую бытовую канализационную систему запрещен.
Элементы системы:
- Водосборные желоба, которые монтируются по краю скатов крыши.
- Водосточные трубы.
- Водоприемные емкости.
Приемный резервуар с отводом
- Наружные канализационные трубы, которые подсоединяют к водоприемным емкостям.
Емкости монтируют под выходом водосточной трубы, соединяют патрубок с канализационной трубой. Трубы вкапывают под наклоном к месту слива.
Дренаж: особенности поверхностной ливневой системы ↑
Система осушения поверхности участка состоит из точечных и линейных отводных веток, соединенных в одну сеть с выводом в водоприемник. Ливневый дренаж на участке обустраивают в виде открытых каналов, прокопанных под уклоном к месту слива. Разметку выполняют только после изучения направления естественного оттока во время сильного дождя. Обязательно формируют дренажные линии:
Дренажная сеть: точечные водосборники и ливневые траншеи
- По периметру участка.
- На склонах и на площадках в естественных углублениях.
Ветки дренажа на склоне
- Вокруг дорожек.
Ливневый дренаж вокруг дома – это линии траншей, проложенные вдоль отмостки по всему периметру строений. Для осушения двора, выложенного плиткой, формируют каналы на въезде в гараж, около крыльца, ступеней.
Ветка ливневого дренажа
Точечные дренажные отводы вкапывают в местах, где нет необходимости прокладывать дренажные каналы: под поливочными кранами, около выхода водосточных труб (на участках, где нет ливневой канализации). Слив из точечных дренажных колодцев выводят в отводящую трубу общей поверхностной сети.
Интеграция: можно ли совмещать ливневку с дренажной сетью ↑
Две раздельные сети: дренаж и ливневка
Оптимальная схема осушения участка с домом – раздельные сети дренажа и ливневки вокруг дома. Соединять линейные каналы с канализацией нежелательно: во время сильных ливней или быстрого таяния снега одна труба может не справиться и произойдет перелив через водоприемники.
Соединять ливневку и дренаж в одной траншее целесообразно только в одном случае: если траншея выкапывается под отвод от точечного дренажа и используются канализационные, а не перфорированные трубы. Трубы проводят параллельно по дну забетонированной траншеи. Укладывать герметичную канализационную трубу в канал с дренажной засыпкой нельзя: диаметр трубы уменьшит полезный объем канавы, создаст трудности при очистке траншеи.
Общий отвод точечного дренажа и ливневки в фильтрационный тоннель
Вместо того чтобы пытаться соединить в одной трубе ливневку и линейный дренаж, лучше сделать общий приемник, особенно если не удается сделать врезку в городскую магистраль. Дождевую воду можно использовать для полива или наполнения искусственных водоемов. В качестве приемника устанавливают пластиковые баки, или делают колодцы без дна – для отвода поступающей жидкости в грунт.
Как сделать ливневый дренаж участка и вокруг загородного дома ↑
Ливневый дренаж – это поверхностная система, не требующая объемных земляных работ и рытья глубоких траншей, поэтому сделать простую разводку можно и своими руками. Перед началом работ определяют места обязательного обустройства линий и водосборных точек, планируют траекторию отвода. Обнаружить все места, где естественного оттока недостаточно, можно во время обильных осадков и после начала таяния снега. Также требует установки разветвленного линейного ливневого дренажа участок с глинистым, перенасыщенным влагой грунтом, не впитывающим воду с поверхности.
Для предварительных расчетов количества необходимых материалов стоит начертить схему каналов на плане участка.
План установки ливневого дренажа
Материалы: что понадобится для монтажа ливневой дренажной сети ↑
Список материалов, которые нужны для самостоятельного устройства ливневого дренажа участка и монтажа системы по периметру дома:
- Лотки (желоба) для установки вокруг фундамента. Материалы изготовления – пластик, полимербетонная смесь, бетон. Пластиковые каналы устанавливают в зонах, где на решетки оказывается минимальное физическое воздействие: по краям газона, в клумбах. Бетонные желоба – прочные и долговечные. Такой лоток выдерживает нагрузку до 25 тонн. Устанавливают в местах повышенных нагрузок: во дворах, где есть постоянное движение транспорта, на подъездных дорогах. Так же выбирают и защитные решетки: металлические и чугунные – для участков с интенсивной нагрузкой, декоративные пластиковые – для газона, сада.
Желоба с решетками
- Соединительные элементы, распорки, основания. Вспомогательные материалы, которые производитель рекомендует использовать при сборке каналов. Обязательно устанавливают распорки внутри пластиковых лотков.
- Пескоулавливатели. Отдельно покупают изделия для установки в линейную систему и для монтажа в дождеприемники.
На стенках – подготовка под отвод трубы
- Дождеприемники. Применяют преимущественно готовые пластиковые емкости. Наружные стенки оборудованы подготовкой под соединение с отводом. Пластиковые приемники легко устанавливаются друг на друга – можно собрать емкость любой высоты.
Емкости с корзиной и насадками
- Геотекстиль. Полотно для дренажных засыпных каналов, не оборудованных желобами.
Синтетическое водопроницаемое полотно
- Щебень, песок. Фракция щебня – средняя и крупная.
- Раствор для заливки основания под желоба и водоприемники.
- Дренажные колодцы. Готовые пластиковые или гофрированная труба большого диаметра.
Заводские ПВХ дренажные колодцы
- Трубы для наружной канализации с фитингами.
- Строительный инструмент. Понадобятся черновые доски для опалубки в каналах, колышки и леска для разметки, лопаты, кирки, строительный уровень.
Установка точечных водоприемников ↑
Точечные водоприемники – элементы ливневки и дренажа, устанавливаемые под выходом водостоков. Необходимо спланировать монтаж так, чтобы поток из слива попадал точно по центру решетки.
Край колодца должен находиться на одном уровне с декоративным покрытием
Размеры ямы для установки емкости определяют по высоте приемника, добавив до 30 – 40 см для подсыпки и основания. По периметру должен быть зазор до 5 см по каждой стороне. Выкапывают углубление, выравнивают стенки и дно. Обязательно проверяют горизонтальность дна и угол, чтобы при установке емкость не сместилась.
Проверка горизонтальности уровнем
На дне формируют плотный десяти сантиметровый слой утрамбованного песка. На песчаную подушку укладывают слой щебня высотой до 25 см. Желательно залить дно бетонным раствором. Залитое основание оставляют на несколько дней до полного затвердевания, или фиксируют емкость в свежем растворе (при необходимости неподвижной фиксации).
Емкость с отводом
На бетонное основание устанавливают дождеприемник так, чтобы крышка емкости находилась на одном уровне с отмосткой. Если монтаж проводят до укладки декоративного покрытия, то оставляют свободный край колодца над землей на высоту плитки или камня.
Правильный монтаж приемника
Боковые зазоры засыпают щебнем или заливают бетоном. Перед засыпкой к выходному отверстию подсоединяют фитинг для отвода трубы. Устанавливают внутренние детали: корзину, перегородки, фиксируют крышку.
Обустройство открытой ливневой системы вокруг фундамента ↑
Дренаж ливневых вод по периметру здания можно спланировать в виде замкнутого в точке сбора кольца, без ревизионных колодцев. Для чистки предусмотрены разборные пескоулавливатели. Правила устройства линейной системы:
- Отступ от края фундамента должен составлять от 50 см. Оптимально – спланировать каналы по краю дорожек или отмостки.
Лотки – по краю отмостки с запасом высоты для тротуарной плитки
- Глубина каналов определяется по высоте лотка с декоративной крышкой с добавлением высоты насыпного слоя – до 40 см.
- Ширина – до 50 см.
Чтобы установленные желоба не сместились и не деформировались со временем, нужно соблюсти несколько правил во время земляных работ. Дно, стенки должны быть ровными и твердыми. На дне обязательно делают стандартную песчаную подушку и щебневую подсыпку.
Пластиковый лоток, установленный на заводскую подставку
Чтобы лоток (особенно пластиковый) не деформировался, лучше сделать бетонное основание под установку. Толщина бетонного слоя – 5 см.
Укладка желоба на раствор
В подготовленные траншеи устанавливают желоба. Конструкции соединяют между собой специальными замками. Крайние точки (в начале и в конце линии) закрывают пластиковыми или металлическими заглушками. Если используются пластиковые желоба, внутри устанавливают заводские распорки.
Пескоулавливатель в дренажной линии
Зазоры между лотками и стенками траншеи засыпают щебнем, или бетонируют. На длинных участках устанавливают пескоулавливатели – углубленные лотки с механическим фильтром. В местах установки к пескоулавливателям подсоединяют отводящие трубы. Траншеи для отводящих труб выкапывают под наклоном.
Бюджетный ливневый дренаж участка: строим открытые каналы ↑
Отвести дождевую воду с садовых дорожек, клумб и вдоль забора можно и экономным открытым способом. Вместо готовых лотков обустраивают засыпные каналы ливневого дренажа. По запланированным линиям выкапывают траншеи. Глубина – от 50 см, ширина – от 50 – 60 см.
Вместо желобов – засыпная траншея
Ветку формируют с уклоном в сторону приемного резервуара. Стенки – под углом ко дну, чтобы снизить напор стекающей воды. На дне выполняют засыпку песком. Проверяют корректность уклона. На один метр – до 3 см перепада высоты.
Труба в щебневой засыпке
На песчаный слой укладывают геотекстиль. Края оставляют свободными. По всей ширине траншеи засыпают щебень слоем до 30 см. Более долговечной будет система с дренажной перфорированной трубой внутри щебневой засыпки. Заворачивают края полотна внахлест.
Сухой ручей с декоративной засыпкой – красивая дренажная линия
Сверху дренажную обойму засыпают декоративным материалом: речной галькой, разноцветной крошкой, камнем. Сухие ручьи – эстетичное и экономное решение.
Дренажный колодец и отвод слива ↑
Дренажный колодец – точка соединения системы. При умеренном количестве воды и хороших водопоглощающих характеристиках грунта дренажный резервуар устанавливают на щебневую подушку. Через колодец без дна вода проникает в грунт.
Дренажный колодец с засыпным дном
Если устройство фильтровального колодца невозможно, то из дренажной емкости отводят жидкость в общую ливневую магистраль или выводят за пределы участка – в природный водоем, ров. Отвод из колодца может быть подведен к пруду или приемному баку, вкопанному на участке.
Видео: монтаж ливневки вокруг дома ↑
Ливневка и линейный открытый дренаж – только поверхностная часть защиты фундамента. По периметру строений на разной глубине необходимо создать 3 – 4 типа дренажных систем. Выбор способа организации и технических параметров сетей зависит от состава грунта, глубины фундамента. Самостоятельно делать глубинные дренажные сети – не стоит. Расчетами должны заниматься специалисты, а установку траншейных веток лучше проводить сразу после заливки фундамента. Еще до начала строительства обустраивают пластовый глубинный водоотвод. От точности расчетов зависит не только способность системы отвести воду в большом количестве, но и долговечность фундамента.
</index>Статья размещена в рубрике|подрубрике
При строительстве загородного частного дома не менее важной задачей, чем отвод канализационных стоков, является устройство ливневой канализации для удаления воды с территории после атмосферных осадков, таяния снега. Основным элементом отводной системы являются трубы для ливневой канализации, от выбора которых зависит эффективность удаления стоков.
Выбирая трубы для ливневки, рассматривают различные материалы их изготовления, удобство прокладки коммуникаций, стоимость одного погонного метра изделий. На строительном рынке представлен широкий ассортимент трубопроводов для монтажа канализации, проложить которую с учетом различных факторов можно из современных полимерных трубопроводов или классических труб по устоявшейся технологии.
Устройство и элементы ливневой канализации
Назначение ливневки — отвод дождевых осадков, талых вод с территории участка в дренажную систему (колодец, фильтрационное поле) или канаву за его пределами. Особенно важно отводить воду от фундамента зданий, где она разрушает отмостку и покрытие, подмывает и напитывает влагой фундамент, проникает внутрь подвальных помещений.
Ливневка индивидуального дома состоит из следующих элементов:
Дождеприемники. Собранные с крыш осадки через водосточные трубы попадают на дождеприемники, представляющие собой пластиковый короб с решеткой для отсеивания крупных предметов. Внутри дождевых приемников расположен фильтр для сбора песка в виде лотка или корзины (его периодически очищают), а также имеются круглые отверстия в стенках, через которые по трубопроводу транспортируют воду к накопительному колодцу или за пределы частной территории.
Вторая разновидность дождеприемников — водосточный лоток с решеткой, расположенной на уровне участка, такая система используется для сбора воды с территорий большой площади — открытых площадок около гаражей для заезда и стоянки машин, отдельных зон на частном подворье, имеющих твердое покрытие из тротуарной плитки.
Водоотвод. Для отвода воды с подворья используют открытую систему с лотками под решетками или подземный трубопровод определенного сечения, смонтированный из различных материалов.
Канализация может быть выполнена из бетонных, полимерно-бетонных или полимерно-песчаных лотков, труб из стали, чугуна, асбеста, керамики, пластика нескольких типов (НПВХ, ПВХ, ПНД, ПП).
Смотровые колодцы. При большой протяженности подземной магистрали, изменении ее направления или соединении отдельных ветвей в одну линию, устанавливают колодцы, через которые дополнительно отслеживают режим работы центральной линии системы или ее отдельных ветвей.
Дренажная система. Если нет возможности отвести стоки за пределы частной территории, на ней устраивают подземную дренажную зону, отправляя собранную воду в колодец без дна или на поле фильтрации. В последнем варианте на конечном участке магистрали монтируют трубный отрезок с перфорацией, для отвода стоков через его щели в землю. Еще один вариант устройства дренажа — применение напорных инфильтраторов из коробов с перфорированными прорезями, к которым подводят трубопровод.
Также возможно использование собранной воды для хозяйственных нужд.
Различают два вида ливневок:
- Открытая. Монтируется в виде полукруглых желобов, выполненных из различных материалов, которые сверху закрывают решетками. Для работы наружной системы на территории делают небольшой уклон, благодаря которому стоки со всей площади попадают через решетку в водоотвод.
- Закрытая. Представляет собой подземную трубопроводную линию, по которой стоки подаются в дренаж. Трубы прокладывают под уклоном, осадки попадают в них через дождеприемники.
Иногда монтируют смешанный тип канализации, при котором жидкость из наружных желобов поступает в подземный трубопровод и далее транспортируется в дренажную зону.
Требования к трубам для ливневки
Трубы для дренажа и ливневой канализации должны удовлетворять требованиям, основные из которых:
- Прочность. Если предположить, что ливневка, расположенная около дома, выходит из короба дождевого приемника на глубине около 20 см, то для отвода стоков на 50 м за пределы участка с соблюдением необходимых уклонов в 20 мм на метр погонный, ее крайний отрезок придется закапывать на глубину 1,2 м. Давление такого слоя земли на трубную оболочку довольно существенно, поэтому водоотвод должен обладать достаточной прочностью. Современные канализационные трубы из полимеров для повышения прочностных характеристик делают с гофрированной поверхностью или используют материалы с высокими физическими параметрами (НПВХ, ПНД).
- Термостойкость. Закапывать ливневку ниже глубины промерзания почвы, которая в районах с умеренным климатом достигает 1,5 м, слишком накладно, ведь при большой протяженности крайний участок может опуститься еще на 1 м. Поэтому зимой трубопровод обычно замерзает и его устойчивость к отрицательным температурам имеет большое значение. Также важно, чтобы трубный материал не терял своих параметров при резких температурных перепадах.
- Эластичность. Так как ливневка с большой вероятностью подвержена замораживанию транспортируемой воды и ее расширению при таянии льда, желательно монтировать водоотвод из эластичных материалов, допускающих некоторую деформацию его поверхности.
- Химическая устойчивость. Трубы и фитинги, по которым постоянно циркулирует вода, должны быть выполнены из коррозионностойких компонентов, также изделия не должны реагировать на воздействие агрессивных химических веществ, используемых в бытовом хозяйстве.
- Размерные параметры. Расчет ливневки и ее параметров производится на этапе проектирования с учетом данных по осадкам в конкретном районе. Сечение трубопровода должно обеспечивать беспрепятственный сток воды, собираемой с участка или крыши здания, для бытовых систем чаще других используются труба для ливневой канализации 110 мм в наружном диаметре (Dn), довольно редко встречаются ситуации, когда требуется большее сечение водоотводной линии (160 мм, 300 мм).
Виды труб для ливневой канализации
Для организации водостока используют трубы из различных материалов, при этом полимеры полностью вытеснили с рынка морально устаревшие трубопроводы из металлов и цементосодержащих компонентов. Последние, при устройстве бытовых коммуникаций, приобретают в редких случаях, отдавая предпочтение современным изделиям, также для устройства водоотвода не используют трубы из обычной низкоуглеродистой стали, которые по строительным нормативам запрещено укладывать в землю из-за высокой степени коррозии.
Чугунные
Современные чугунные трубы существенно отличаются от своих прародителей советской эпохи, представленные на рынке изделия из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) имеют следующие особенности:
- Благодаря технологии модифицирования обычного серого чугуна магнием и присадками, углерод в его структуре находится в форме графита, что придает изделию повышенную прочность, сопоставимую со сталью, коррозионную стойкость и пластичность. В отличие от старого типа чугуна, современный не раскалывается при сильных ударах, а деформируется, как обычная сталь, при высоких нагрузках по всей длине он способен диаметрально прогибаться со значительными отклонениями от оси без разрушения своей структуры.
- Обработка защитными составами на основе эпоксидных смол внутренней и наружной поверхности значительно увеличивает эксплуатационный срок, доходящий у подземных магистралей до 50 лет.
- Чеканка, которая применялась для соединения старого типа чугунных труб с раструбами, давно не используется, они стыкуются при помощи резиновых манжет (уплотнительных колец) по аналогии с канализационными ПВХ. В торговой сети имеются безраструбные трубы из чугуна, соединяемые между собой с помощью накладных хомутов (серия SML) .
Еще одна разновидность чугунных канализационных (ЧК) труб выполнена из серого чугуна с пластинчатым графитом и имеет раструбное соединение с уплотнителями, снаружи и изнутри оболочки покрыты битумной антикоррозионной мастикой. Стандартный диаметр ЧК — 100, 150, 200 мм, длина 2000 мм, трубопровод легко стыкуется с пластиковым из ПВХ при помощи переходных манжет чугун-пластик.
В бытовом применении благодаря высокой прочности нередко используется чугунная труба для ливневки под автомобильной дорогой или на подъезде к гаражу, в других местах, испытывающих высокие нагрузки при неглубоком залегании коммуникаций. Недостатки чугуна, ограничивающие его применение в быту — большой вес и высокая стоимость (12 000 руб. за 6 м сечением 100 мм).
Бетонные
Трубы из бетона (ТБ) из-за большого внутреннего диаметра (от 300 мм) и веса (425 кг у изделия длиной 2,5 м сечением 300 мм), высокой хрупкости, редко используют для прокладки бытовой канализации. Для укладки требуется применение специальной техники и строгое соблюдение технологии, благодаря высокой пропускной способности их размещают под дорогами для протекания ручьев и рек, прокладки коммуникаций.
Трубы железобетонные (ЖБ) раструбные с бортиком (ТБР) и втулочном концом в виде ступеньки (ТС) соединяются между собой при помощи резиновых уплотнений в виде кольца, средняя цена бетонной трубы длиной 6 м и диаметром 300 мм — 13000 руб.
Асбестоцементные
Трубы выполнены из смеси асбеста 15% и портландцемента (85%), хотя применение волокон значительно упрочняет структуру хрупкого цемента, массивный асбестоцемент боится резких ударов и раскалывается при физическом воздействии. Сфера применения асбестоцементных труб довольно широка, при прокладке канализации они соединяются между собой через патрубки с резиновыми уплотнителями. Для разводки, поворотов и ответвлений используют фасонные изделия из чугуна, диаметр которых соответствуют проходным параметрам асбестовых труб — 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм.
Преимуществом асбестоцемента является высокая химическая устойчивость к агрессивным реагентам, стойкость к отрицательным температурам и их перепадам, более низкий коэффициент теплового расширения по сравнению с металлами, негорючесть, меньшая стоимость относительно чугуна (400 руб. за 4 м сечением 100 мм).
Пластиковые
В сравнении с приведенными выше материалами изготовления, полимерные изделия имеют неоспоримые преимущества: отличные химические и физические параметры, легкий вес, простота и высокая скорость монтажа, низкая стоимость. На рынке представлены гладкие пластиковые трубы для ливневки из следующих материалов:
ПНД. Если для водопровода применяется полиэтилен низкого давления (ПНД) из чистого продукта, то для канализации используют технический полиэтилен из вторично переработанного сырья, который не держит давление и по стоимости намного дешевле аналогов. Основная проблема при монтаже магистралей из ПНД — соединение элементов встык, которое проводится с помощью специальных дорогостоящих приспособлений для выравнивания их торцов, а также электросварных муфт с подачей на них тока через специальный аппарат. Поэтому гладкий полиэтилен редко применяют в индивидуальном хозяйстве для монтажа любого типа канализационных магистралей большого диаметра, но широко используют для прокладывания коммунальных и промышленных инженерных коммуникаций.
Канализационные трубы ПНД большого сечения выпускают в отрезках по 6 или 12 м, обычно они двухслойные и имеют гофрированную поверхность, соединяются между собой с помощью раструбов.
ПВХ и НПВХ. Оранжевые трубы из обычного и непластифицированного поливинилхлорида используют для укладки подземных канализационных линий, в отличие от своих серых аналогов они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к отрицательным температурам. Соединение производится при помощи раструбов со встроенными резиновыми уплотнениями, стандартная трубная длина составляет 2, 3 или 6 м, ходовой диаметр 110 мм или 160 мм, средняя стоимость 2 м 110 мм трубы — 300 руб.
Преимуществами канализационных НПВХ являются простота монтажа и широкий выбор отводов с разными углами, тройников, крестовин, переходных муфт, патрубков, манжет. В отличие от асбестоцементных и чугунных изделий, для резки которых необходим специальный инструмент, трубопровод нужного размера легко вырезается в домашних условиях обычной ножовкой по металлу.
Глубина погружения канализация НПВХ доходит до 4 м, их гладкая внутренняя оболочка имеет малое гидравлическое сопротивление протекающей жидкости — это намного снижает вероятность засоров.
ПП. На строительном рынке имеются в продаже трубы из полипропилена ПП рыжего цвета с внутренним диаметром 110 и 160 мм для подземных канализационных коммуникаций с раструбным соединением, ничем не отличающиеся по внешнему виду и конструкции от НПВХ. Их стандартный размер 1, 2 или 3 м, для состыковки между собой используют широкий ряд различного типа патрубков, при необходимости получения малой длины ПП легко режутся ножовкой по металлу или болгаркой с любым диском.
Комбинированные. В настоящее время для прокладывания канализационных магистралей широко используются гофрированные трубы, состоящие из двух или более слоев. Материалам их изготовления служат ПВХ, НПВХ, ПНД, ПВД, ПП в разных сочетаниях, наружная гофра служит для увеличения прочности и гибкости, а внутренняя оболочка имеет гладкие стенки и низкое сопротивление протекающей жидкости.
На строительном рынке представлен широкий ряд гофрированных труб известных брендов (Корсис, Прагма) и их аналогов от разных производителей, подобные изделия имеют длину около 6 метров и различный проходной диаметр, соединяются между собой при помощи раструбов с уплотнителями. Основным материалом изготовления их наружной оболочки является ПНД черного, рыжего цвета, внутри изделия покрывают полиэтиленовой (ПВД), полипропиленовой (ПП) или поливинилхлоридной (ПВХ) оболочками.
Цена одного погонного метра гофрированный трубы диаметром 110 мм зависит от производителя, класса прочности, материалов изготовления и колеблется в широких пределах, обычно можно купить трубу по 250 руб. за 1 м. п.
Для устройства ливневой канализации можно использовать гибкие гофрированные трубы диаметром от 50 до 200 мм, применяемые для прокладки кабельных линий, вентиляционных трасс, тепловой защиты трубопроводов отопительных систем и горячего водоснабжения. Материалом изготовления их наружной оболочки является ПНД разных цветов, внутренняя оболочка имеет гладкую поверхность и выполнена из полиэтилена высокого давления (ПВД). Гибкая труба гофрированная для ливневой канализации, средняя цена которой 130 руб. за 1 м. п. (Dn 110 мм), реализуются в бухтах длиной около 50 м и закладываются на глубину не более 6 м, срок службы изделий составляет 50 лет.
Существенным преимуществом гибких гофрированных труб является возможность монтажа магистрали значительной длины без стыков и соединений, также отпадает необходимость в использовании отводов для изменения направления линии, которое получают простым изгибом трубной оболочки.
Еще одним видом изделий, полезным для монтажа ливневой канализации, является гофрированная труба ПНД с перфорированными отверстиями, через которые происходит дренаж стоков в землю. Она также выпускается в бухтах длиной около 50 м диаметром от 50 до 200 мм, глубина залегания не превышает 4 м, стоимость одного погонного метра диаметром 110 мм около 80 руб., аналогичные изделия из ПВХ стоят около 200 руб. за 1 м.п.
Недостатком гибких труб является слегка ребристая внутренняя поверхность, в пазах которой осаждается песок, однако это не является большим препятствием при отводе дождевых стоков из-за отсутствия крупных фракций. К тому же многие производители позиционируют свою продукцию на рынке как трубопровод для ливневки.
Особенности монтажа системы водоотвода
При прокладке ливневой канализации необходимо соблюдать следующие правила:
- Расчет диаметра труб и схема расположения водоотвода должны быть проведены на этапе проектирования.
- При монтаже канализационной системы следует предусмотреть возможность борьбы с засорами — для этого устанавливают тройник с ревизионным лючком для прочистки канала.
- Труба должна быть оранжевого цвета, ее оптимальный уклон для диаметра 110 мм — 20 мм на погонный метр.
- Так как к ливневке предъявляют менее жесткие требования по глубине расположения для защиты от промерзания, исходят из параметров дождеприемника, который устанавливают под водосточные трубы, то есть трубопровод располагают на глубине его выходных отверстий. Не исключено применение подогрева водостоков электрическим кабелем, но такие системы обычно монтируют на крыше или в водосточном трубопроводе, при этом в дождеприемный короб поступает уже нагретая вода.
- Если нет возможности вывести воду за пределы участка, на конечном участке ливневой канализации устанавливают дренажные трубы с перфорированными отверстиями и закапывают всю систему в землю.
Для устройства ливневки используют стандартные трубы для монтажа наружных канализационных систем, наиболее перспективными с точки зрения экономии финансовых средств и удобства проведения работ являются полимерные изделия. Чтобы смонтировать ливневую канализацию своими руками не требуется строительный опыт и специальный инструмент, достаточно лишь вырыть канаву и уложить в нее трубы с соблюдением уклонов, состыковать их, просунув в патрубки друг друга, после чего всю систему засыпать землей.
Добавьте страницу в закладки!
Дренаж защитит подземную часть дома от неизбежного разрушения, убережет корни растений от загнивания, избавит от застойных луж. Многочисленные преимущества несколько нивелируются ценой, размер которой обоснован проведением большого объема работ. Однако их полностью или частично можно выполнить собственноручно, согласны?
Мы расскажем, как кладется дренажная труба своими руками, какие компоненты системы еще необходимо установить. Желающим самостоятельно сделать дренаж мы предлагаем достоверную информацию о принципах и правилах его сооружения. Представленные вашему вниманию сведения опираются на нормативные требования.
В статье подробно описаны разновидности дренажной системы. Изложена технология организации, даны рекомендации по выбору труб и сопутствующих материалов для обеспечения отвода грунтовой воды. В помощь заинтересованным посетителям приложены подборки фото и видео-руководства.
Предпосылки для организации дренирования
Дренаж – дорогостоящая система, даже если не приходится оплачивать услуги специалистов и владелец участка готов выполнить все работы самостоятельно. Поэтому следует разобраться, насколько она вообще нужна.
Необходимость в устройстве системы невозможно определить «на глазок», ведь близко к поверхности могут залегать грунтовые воды, что становится настоящей проблемой лишь во время паводков или сильных дождей.
Галерея изображенийДренажная система предназначена для сбора и отвода грунтовой воды, скапливающейся в верхних слоях из-за низких фильтрационных качеств породОсновным компонентом системы сбора грунтовой водя является дрена — дренажная гофрированная или жесткая пластиковая труба с перфорацией. Отверстия в трубах необходимы для свободного проникновения грунтовой воды внутрь системыВокруг дренажной трубы устраивают гравийную засыпку. Она увеличивает площадь приема грунтовой воды и существенно повышает фильтрационные свойства грунта на участкеВ сооружаемых в настоящее время дренажных системах в обязательном порядке применяется геотекстиль. Нетканый материал нужен для фильтрации воды, собираемой системой, и для защиты трубопровода от засоренияВ устройстве дренажа соблюдается принцип формирования уклона, который требуется для стимуляции самопроизвольного стока воды к объектам разгрузки собранной водыГлубина заложения дренажной трубы зависит от решаемых системой задач (осушения участка или защиты фундамента) и от глубины расположения обводненного грунтового слояОбычно наличие дренажных систем на участке никак не обозначается, но при прокладке близко к дневной поверхности наличие дренажа лучше как-то отметить, чтобы не повредить при разработке земли и при перемещении грузового транспортаПри прокладке канализационных и дренажных труб в одной траншее владельцам участка нужно иметь план их расположения на случай ремонта, модернизации, демонтажа системДренажная труба в гравийной засыпкеГофрированная дренажная трубаГравийная засыпка — составляющая дренажаИспользование геотекстиля в дренажной системеСоблюдение уклона при устройстве дренажаГлубина прокладки дренажной системыОбозначение дренажной системы на участкеДренажная и канализационная труба в одной траншее
Многие участки расположены в низинах. Переувлажненная почва становится причиной гниения корней, что создает множество трудностей при уходе за огородом и садом. Растения нередко поражают грибковые заболевания, «съедает» плесень. Некоторые культуры не приживаются на влажном грунте, а урожай сгнивает на корню.
Плотные глинистые грунтовые породы плохо поглощают воду. Это приводит к частым затоплениям подземных частей зданий. Из-за высокой степени минерализации паводковые и атмосферные воды негативно влияют на строения: разрушают стройматериалы, провоцируют коррозию.
Даже качественная гидроизоляция не способна на 100% предотвратить подтопление подвалов, размывание массива фундаментов, цоколей. В результате постройки служат гораздо меньше, чем могли бы.
Системы открытого дренажа предназначены для сбора и отвода дождевых, паводковых и талых вод, системы закрытого дренажа – для защиты подземных конструкций от грунтовой воды
Определить, нужен ли дренаж на участке, можно по нескольким признакам:
- Рельеф местности. Участки, расположенные в низинах и на крутых склонах, нуждаются в системе водоотведения. В противном случае плодородные почвы могут быть размыты или затоплены во время дождей и паводков.
- Лужи. Равнинная местность удобна для строительства, но на ней могут появляться и подолгу оставаться лужи. Это явный признак, что вода плохо впитывается в грунт. По всей территории участка следует обустроить дренажную систему.
- Подгнивание корневой системы растений. Если на огородах, клумбах и газонах остается лишняя жидкость, растения выпревают и болеют.
- Влаголюбивые растения. Если на участке растет один или несколько видов влаголюбивых растений, это явно указывает на переувлажненность почвы.
- Затопление подвалов и погребов. Очевидный «симптом» необходимости прокладки дренажа – затопление фундаментов и подземных строительных конструкций.
- Гидрогеологические исследования и наблюдения. Если специалисты определили, что на участке высокий УГВ, или к подобным заключениям можно прийти во время земляных работ, следует позаботиться о дренаже грунта.
Правильная укладка дренажных труб на участке – единственный способ недорого и эффективно избавиться от избытка воды.
Если обратиться в специализированную фирму, система обойдется существенно дороже. Лучше разобраться в особенностях обустройства дренажа и все сделать самостоятельно.
Для сооружения дренажной системы своими руками потребуется перфорированная гофра или жесткая пластиковая труба с щелевидными или круглыми отверстиями, просверлить или прорезать которые можно своими руками. Нужна будет гравийная засыпка и геотекстиль.
Принцип устройства системы водоотведения
Дренирование грунтов на участке может быть закрытым, погруженным в грунт, и открытым, представляющим собой сеть открытых канавок.
Работы выполняются в следующем порядке:
Галерея изображенийУстройство дренажной системы начинается с разработки траншей, дно которых должно быть сформировано с уклоном в сторону разгрузки. На дно траншей настилаем геотекстиль и отсыпаем 10 см гравияПерфорированные трубы оборачиваем минеральной ватой низкой плотности. Ее задача заключается в повышении объема сбора воды, здесь не используются ее изоляционные свойстваДля проверки действия дренажной системы нальем 4-5 ведер воды в дальний поворотный колодец. Отследим, с какой скоростью система соберет и отведет водуУложенные в траншеи дрены засыпаем гравием, затем закрываем их краями геотекстильного полотнища. После чего заполняем траншеи пескомШаг 1: Устройство подушки для укладки дренажных трубШаг 2: Сборка контура дренажной системыШаг 3: Проверка действия дренажной системыШаг 4: Заполнение траншей с дренажной системой
В первом случае система предназначена для отвода подземных вод, если они затапливают участок. Во втором дренаж обеспечивает снижение влажности грунта в сезон паводков и дождей.
Оба типа систем можно разработать и смонтировать собственными силами.
При покупке участка владельцы часто понятия не имеют о гидрогеологических особенностях местности. Если почва слишком влажная и отмечаются длительные застои воды на поверхности, следует подобрать правильную схему дренирования (+)
В зависимости от того, нужно ли собирать влагу со всего участка или только с отдельных зон, в дополнение к дренажу обустраивают ливневые канализационные системы с линейными и точечными водоприемниками.
Системы первого типа требуют тщательного проектирования, при их обустройстве необходимо строго соблюдать технологию укладки и угол уклона дренажных труб.
В линейных вариантах возникает необходимость, если нужно осушить зоны вокруг зданий, дорожек, въездов, облагородить придомовую территорию или отвести лишнюю влагу с огорода.
Такие дренажи представляют собой неглубокие канавы, куда стекает вода, а потом перемещается в специальные приемные резервуары, ливневую канализацию или к месту сброса за пределами участка.
Выбор и особенности монтажа элементов систем водоотведения зависят от предполагаемой нагрузки на систему: плотности грунта, количества воды, которая поступает в дрены. Если нагрузка будет слишком велика, стоит выбрать конструкции из самых прочных материалов
Точечные водосборники также обязательно точно рассчитывать и заранее проектировать. Они служат для локального сбора воды, но соединяются с аналогичной линейной системой канав или труб.
По указанным водоотводным каналам собранная вода точно так же выводится в коллекторный колодец и далее в поглощающий колодец, сточную канаву или пруд. Потому работы по устройству систем с точечными водоприемниками мало чем отличаются от систем с линейными вариантами.
Открытые системы очень просты в исполнении и дешевы, однако они портят ландшафт неэстетичным внешним видом. Еще один минус – стенки канав приходится постоянно поправлять, т.к. они осыпаются под воздействием влаги, а система перестает выполнять свои функции (вода застаивается на дне траншей и не перемещается к месту сброса).
При планировании дренажа следует определиться с типом системы. Нужно продумать, будет ли она открытой или закрытой. В первом случае копают канавы с косыми стенками для удобства стока воды. Ширина такой траншеи обычно составляет 0,5 м, а копают ее на глубину 0,7 м (+)
Чтобы решить проблему осыпания стенок канав, можно использовать метод отсыпки щебнем: на дно укладывают материал крупной фракции, а поверх – мелкой, после чего всю дренажную подушку покрывают дерном.
Такой вариант позволяет не подравнивать и не укреплять стенки траншей, но он подходит для участков с относительно небольшой влажностью, т.к. пропускная способность канавы сильно снижается.
Использование полимерных и бетонных лотков в сооружении открытого дренажа существенно облегчает и ускоряет работу. С целью облагораживания ландшафта и защиты систем от засорения такие открытые системы закрывают чугунными решетками.
Для обустройства дренажной системы вокруг дома применяют особые перфорированные трубы – дрены, уложенные на глубину заложения фундамента. Их закладывают в заранее сформированные канавы, засыпают материалом с отличными фильтрующими свойствами, гравием, мелким щебнем или ГПС.
Для контроля работы системы и проведения периодической очистки устанавливают смотровые колодцы. Располагают их на каждом повороте и через 20-25 м линейной трассы дренажного трубопровода.
Галерея изображенийДренажные системы закладывают не только для отвода грунтовой воды, но и для ее равномерного распределения, например, на участках с уклономБлизко к поверхности устраивают системы, предназначенные для осушения почвы. Глубина их заложения не превышает 40 смНормализация влажности в почвенно-растительном слое не требует заложения системы на глубину ниже стандартного роста корневой системы культурных растенийДренаж участка для осушения почвенно-растительного слоя устраивают в случае, если под ПРС вскрывают суглинок или супесь. Породы с низкими фильтрационными свойствами не пропускают воду и способствуют длительным застоям ее в почвеСамый простой вариант дренажа, предназначенного для осушения почвенно-растительного слоя, заключается в банальной замене грунта на породу с высокой фильтрацией (гравий, щебень). В таких случаях закладка дрены необязательнаЗначительно ниже производится закладка дренажной трубы, если требуется защитить подземные сооружения от грунтовой водыДренажную систему для защиты фундамента устраивают на 20-30 см ниже глубины закладки основания. Так нужно, чтобы дрена полностью собирала грунтовую воду и предотвращала капиллярный подсосПри устройстве дренажной системы, предназначенной для защиты фундамента от грунтовой воды, следует помнить, что кроме нее основание дома нуждается в надежной гидроизоляцииДренажная система для стабилизации влажности почвыПоверхностная дренажная системаДренаж для осушения возделываемого участкаДренажный контур для обустройства газонаСамый простой вариант поверхностного дренажаДренаж для защиты подземных сооруженийГлубина прокладки дренажа для фундаментаГидроизоляция в дополнении к устройству дренажа
Определяя, как правильно уложить дренажную трубу, чтобы защитить растения от избытка влаги, можно воспользоваться средними значениями. Как правило, оптимальная глубина – 0,6-1,5 м.
Причем для клумб, газонов, грядок она не превышает 0.9 м, а для защиты корневищ деревьев нужно копать максимально глубокие траншеи, особенно если участок расположен на торфяных грунтах.
Виды и параметры для выбора дренажных труб
Из всех материалов для изготовления труб наиболее популярны полимеры. Их неоспоримые преимущества – долговечность, устойчивость к химическим веществам и гладкие внутренние стенки, на которые не налипает грязь. Ливневые и грунтовые воды стекают в трубопровод и беспрепятственно перемещаются к водосборникам самотеком.
В устройстве подземного дренажа чаще всего используют пластиковые трубы с заводской или самодельной перфорацией. Реже применяются трубы из керамики или чугуна, слишком тяжелые для самостоятельно укладки
Дренажная система, собранная из современных материалов, способна служить до полувека. Главное – правильно ее смонтировать, вовремя проводить технические осмотры и не игнорировать необходимость ремонтов.
Еще одно преимущество полимеров – относительно невысокая стоимость, т.к. готовый дренаж получается недорогим, практичным и долговечным.
При выборе дренажных труб лучше отдать предпочтение двухслойным изделиям с ребрами жесткости. Благодаря равномерному распределению нагрузки трубопровод служит дольше и надежнее. Пластиковые дренажные трубы не ржавеют, не гниют и препятствуют образованию осадка на стенках (+)
Отличное решение – труба в оболочке из геотекстиля. Внешний материал фильтрует воду, задерживая грязь. Благодаря этому трубопроводы не заиливаются.
Альтернатива дренажным трубам заводского производства – обычные канализационные. Из них легко можно изготовить составляющие дренажа своими руками. Для этого достаточно просто просверлить отверстия в изделиях, а сверху их обернуть геотекстильной тканью.
Кроме перфорированной дренажной трубы для устройства закрытой системы потребуются смотровые и поворотные дренажные колодцы, коллекторный колодец, геотекстиль и щебень или подобный засыпной материал с высокими фильтрующими свойствами
Если требуется локальная дренажная система, можно обойтись трубами диаметром 100-200 мм, а если необходимо отводить влагу от большого участка или воды слишком много, лучше выбрать изделия диаметром 300-400 мм. Оптимальный выбор – специальная дренажная труба с фильтрующей оболочкой.
Технология укладки трубопровода
При обустройстве дренажа принципиальное значение имеет рельеф участка. Система должна быть построена так, чтобы не возникало проблем с оттоком жидкости в канавы. Если нет результатов геодезических исследований, следует самостоятельно составить схему, отметив на ней места, куда сливается дождевая вода.
При создании схемы нужно проявить внимательность, т.к. ошибки приведут к тому, что дренаж будет неэффективным. По готовому рисунку намечают, как проложить и наклонить дренажную трубу и где установить водосборники. После проверки данных производят разметку на местности и приступают к работам.
Галерея изображенийДля укладки дренажной трубы разрабатываем траншею. Глубина ее на 30-50 см ниже подошвы основанияПосле механической разработки траншеи дорабатываем дно с учетом уклона в сторону отвода собранной системой грунтовой воды: коллекторного или поглощающего колодцаДно траншеи отсыпаем слоем карьерного песка в 10 см и трамбуем до получения плотного основания под дренажную трубуДренажную трубу оборачиваем геотекстилем. В идеале лучше нетканое полотно уложить в траншею, засыпать гравием, на который уложить дрену, после чего обернуть материаломДренажную трубу с соблюдением уклона по утрамбованному дну прокладываем до места установки поглощающего колодцаИз двух бетонных колец собираем поглощающий колодец — разгрузочный пункт без герметичного дна, вместо которого в нем устраивают грунтовый фильтр, пропускающий воду в нижележащие грунтовые пластыНа дне поглощающего колодца устраиваем грунтовый фильтр: отсыпаем 30-40 см песка, затем столько же мелкого и крупного гравияПосле сооружения систему засыпаем карьерным песком. Не используем в обратной отсыпке отваленный при разработке траншей грунт, если он обладает низкими фильтрационными свойствамиШаг 1: Подготовка траншеи для укладки дренажной трубыШаг 2: Формирование уклона в сторону разгрузкиШаг 3: Отсыпка и трамбовка песчаной подушкиШаг 4: Подготовка дренажной трубы к укладке в траншеюШаг 5: Прокладка дрены до ввода в поглощающий колодецШаг 6: Устройство поглощающего колодцаШаг 7: Грунтовый фильтр на дне поглощающего колодцаШаг 8: Заполнение траншеи с дренажной системой
Трубопровод выводят к дренажному колодцу. Если он длинный и расположен на ровном участке, обустраивают смотровые колодцы на каждом отрезке в 50 м. Также они нужны в местах поворотов и изгибов трубопровода, там, где изменяется уклон.
Дренажный колодец тоже можно построить своими руками. Он состоит из днища, шахты с горловиной и люка. Размеры колодца должны быть достаточно большими, чтобы в него мог спуститься человек и почистить от ила. Если нет возможности обустроить габаритный колодец, то его следует обустроить так, чтобы можно было отмыть стенки с помощью шланга и вычерпать грязь.
Галерея изображенийПоглотительные колодцы для разгрузки дренажной системы устраивают, если дно этого сооружения заглубляется в грунт с высокой фильтрацией (песок, гравий, галечник)Если по геологическим и гидрогеологическим условиям сбор воды в нижележащие пласты невозможен, дренаж подключают к коллекторному колодцу, из которого трубопровод выводится за пределы участкаВыведенную за пределы участка воду, собранную дренажом, сбрасывают в сточные канавы, которые транспортируют ее к городским очистным сооружениямЕсли рядом с участком есть сточный водоем, собранную дренажом воду допустимо утилизировать в него. Допустима разгрузка на рельеф, т.к. в дренажной системе вода проходит многоуровневую очисткуФильтрующий колодец для разгрузки собранной водыКоллекторный колодец для перенаправления водыСточная канава за границами участкаРазгрузка воды в сточный водоем
В качестве материалов для изготовления колодцев могут быть использованы бетон, пластик, кирпич.
Самые прочные и долговечные конструкции – из железобетонных колодезных колец. Они отличаются большим диаметром, их удобно обслуживать. Минус – сложности с монтажом из-за большой массы. Как правило, приходится привлекать помощников или задействовать спецтехнику.
Очень популярны полимерные колодцы. Их приобретают в готовом виде. Преимущества таких резервуаров – герметичность, прочность (благодаря гофрированной поверхности, ребрам жесткости), химическая и биологическая устойчивость
Выводы и полезное видео по теме
При разработке схемы и в процессе строительства дренажа могут возникнуть некоторые сложности. Чтобы они не стали препятствием для качественного отведения воды от участка, ознакомьтесь с полезными видеоматериалами.
Видео #1. Особенности обустройства системы водоотведения на участке:
Видео #2. Как обустроить дренаж на даче, используя подручные средства:
Видео #3. Особенности обустройства дренажа в саду:
Видео #4. Конструкция дренажного колодца из полимеров:
Видео #5. Как правильно уложить дренажные трубы:
Чтобы уложить дренажную трубу своими руками, потребуются время и силы, зато расходы будут только на материалы. Не экономьте на них: приобретайте трубы и колодцы хорошего качества.
Эффективная система водоотведения защитит от влаги посадки культурных растений, дом, хозпостройки и прослужит в течение многих лет. Главное, не забывать своевременно осматривать, чистить колодцы и дрены.
Хотите рассказать о сооружении дренажной системы на вашем участке и поделиться пошаговыми фото? Владеете полезной информацией, не затронутой в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии, высказывайте мнение, размещайте снимки в расположенном ниже блоке.
Используемые источники:
- http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/drenazh/livnevka-i-drenazh-vokrug-doma.html
- http://okanalizacii.ru/drenazh/truby-dlya-livnevoj-kanalizacii.html
- https://sovet-ingenera.com/kanaliz/drenazh/drenazhnaya-truba-svoimi-rukami.html