С каждым годом отработанное масло становится все менее выгодным энергоносителем. Судите сами: сжигая топливо по цене 13 р. (0.20 у. е.) за 1 литр, вы ежемесячно потратите на обогрев 100 м² около 7 тыс. рублей (110 у. е.). Но в гаражах и небольших дачных домиках с периодическим отоплением самодельные масляные печки востребованы по сей день. Наша цель – пояснить доступным языком, как сделать печь на отработке своими руками из газового баллона или стальной трубы. Для ясности предоставим чертежи разных конструкций – капельницы с наддувом и простой масляной буржуйки.
Виды самодельных печек на отработке
Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:
- Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
- Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
- Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.
Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.
Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.
Устройство и недостатки буржуйки открытого типа
Изображенная на фото пиролизная печка представляет собой цилиндрическую или квадратную емкость, на четверть заполняемую отработавшим маслом либо соляркой и снабженную воздушной заслонкой. Сверху приварена труба с отверстиями, сквозь которые за счет дымоходной тяги всасывается вторичный воздух. Еще выше стоит камера дожигания с перегородкой для отбора теплоты продуктов горения.
Справка. Верхнюю камеру буржуйки делать необязательно. Существует более эффективное решение по отбору тепла – изготовить дожигатель с поворотом на 90° и направить его в наклонный дымоход, теплообменник–экономайзер или внутрь обычной дровяной буржуйки.
Принцип действия таков: топливо нужно разжечь с применением легковоспламеняющейся жидкости, после чего начнется испарение отработки и ее первичное горение, вызывающее пиролиз. Горючие газы, попадая в перфорированную трубу, вспыхивают от контакта с кислородным потоком и сжигаются окончательно. Интенсивность пламени в топливнике регулируется воздушной заслонкой.
Данная печка на отработке имеет лишь два преимущества: простота с дешевизной да независимость от электричества. В остальном – сплошные минусы:
- для работы необходима стабильная естественная тяга, без нее агрегат начинает дымить в помещение и затухать;
- вода либо антифриз, попавшие в масло, вызывают мини-взрывы в топливнике, отчего из дожигателя во все стороны брызгают огненные капли и хозяину приходится тушить пожар;
- высокий расход горючего – до 2 л/час при слабой теплоотдаче (львиная доля энергии улетает в трубу);
- неразъемный корпус тяжело чистить от сажи.
Часть этих недостатков можно нивелировать с помощью удачных технических решений, о чем будет сказано далее. В процессе эксплуатации следует придерживаться правил противопожарной безопасности и подготавливать отработанное масло – отстаивать и фильтровать.
Плюсы и минусы капельницы
Кардинальное отличие этой печи заключается в следующем:
- перфорированная труба помещена внутрь стального корпуса из газового баллона или трубы;
- топливо поступает в зону сжигания в виде капель, падающих на дно чаши, размещенной под дожигателем;
- для повышения эффективности агрегат оснащается наддувом воздуха с помощью вентилятора, как показано на схеме.
Примечание. Буржуйка способна работать и от естественной тяги дымохода, но тогда диаметр и число отверстий в дожигателе необходимо увеличить.
Реальный недостаток капельной печки – сложность исполнения для новичка. Дело в том, что целиком полагаться на чужие чертежи и расчеты нельзя, отопитель нужно изготовить и настроить под свои условия эксплуатации и правильно организовать топливоподачу. То есть, потребуются неоднократные доработки.
Второй негативный момент характерен для печек с наддувом. В них струя пламени постоянно бьет в одно место корпуса, отчего последний довольно быстро прогорит, если не сделать его из толстого металла или нержавейки. Зато перечисленные минусы с лихвой перекрываются достоинствами:
- Агрегат безопасен в эксплуатации, поскольку зона горения полностью закрыта железным корпусом.
- Приемлемый расход отработанного масла. На практике хорошо настроенная буржуйка с водяным контуром сжигает до 1.5 литра за 1 час для отопления 100 м² площади.
- Есть возможность обернуть корпус водяной рубашкой и переделать печь на отработке в котел.
- Топливоподача и мощность агрегата поддается регулировке.
- Нетребовательность к высоте дымохода и удобство очистки.
Лирическое отступление. Поскольку турбированные масляные отопители работают практически бездымно, то сажа в небольших количествах накапливается только в чаше. Толковый мастер предусмотрит, чтобы она с легкостью вынималась.
Как сварить простую печь
Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.
Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.
Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.
Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:
- Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
- В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
- Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.
Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.
Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.
Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.
Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.
Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:
Делаем капельный отопитель
Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.
Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18H12T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.
Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.
Технология изготовления такая:
- Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
- Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
- Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
- Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
- Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.
Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.
Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.
Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).
После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:
Выводы и рекомендации по отбору тепла
Главный вывод звучит так: если вы являетесь одновременно сварщиком и слесарем, то решите задачу по изготовлению масляной буржуйки без особых затруднений. Повозиться придется лишь с настройкой и организацией подачи отработки в капельнице.
Примечание. Автоматическое пополнение топливной емкости можно организовать и для печки открытого типа. Резервуар с отработанным маслом подключается к камере сгорания трубкой, чтобы они действовали по принципу сообщающихся сосудов.
Как вы поняли, просто сделать печь на солярке и отработке недостаточно, надо еще правильно отобрать у нее максимум тепла, не дать ему вылететь без пользы в дымоход. Практикуются следующие способы:
- Как уже говорилось выше, можно проложить дымоход под уклоном по всей длине помещения, а потом вывести его на улицу вертикально.
- Устроить обдув корпуса бытовым вентилятором.
- Обварить тело буржуйки дополнительными теплосъемными ребрами.
- Изготовить и поставить на дымоход экономайзер (в народе его называют регистром и бойлером) – теплообменник самоварного типа. Такие применяются в твердотопливных котлах и состоят из нескольких дымогарных труб, омываемых снаружи водой.
Важный момент. Обдувать корпус чудо-печки не рекомендуется по понятным причинам. Водяной контур, установленный на дымоход, нужно подключать к системе отопления с принудительной циркуляцией и расширительным баком открытого типа, чтобы уберечься от закипания. При периодической топке трубопроводы заполняются антифризом.
Последний способ отбора тепла – для опытных мастеров. Превратите простую капельницу в котел на отработанном масле – установите на корпус водяную рубашку толщиной 3—4 см и утеплите снаружи, как об этом рассказывается в последнем видео:
Плюсы и минусы печей на отработанный нефтепродуктах
Такой способ обогрева стал популярен из-за дешевого топлива. Используется не печное, а уже отработавшее свой ресурс масло — топливное, трансмиссионное, моторное, допускается применение дизтоплива.
Плюсы таких печей:
- легкое изготовление оборудования;
- доступная стоимость материалов;
- дешевизна топлива сравнительно с электричеством, газом;
- обслуживание не требует каких-либо существенных затрат;
- надежность конструкции;
- после небольшой доработки на печи можно готовить еду.
Печь на отработанном масле часто используется для отопления гаража, технических помещений и садовых домиков
Печь для гаража длительного горения была и остается актуальной, особенно – в регионах с суровыми климатическими условиями. Сделать такую конструкцию можно даже своими руками. В специальной статьерасскажем как собрать такую печь.
Таблица 1. Показатели работы печи при использовании моторного масла МГ-10
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Расход моторного масла | Max — 2 л/ч, nom — 500 мл/ч |
| КПД | 75% |
| Параметры печи | |
| Высота и диаметр дымохода | 4 м, 102 мм |
| Высота/ширина/глубина печи | 700/300/500 мм |
Недостатки таких печей:
- необходимо установить дымохода без горизонтальных участков;
- потребность тщательной очистке, по крайней мере, раз в неделю, поскольку сгоревшие нефтепродукты засоряют трубку;
- сильный нагрев корпуса, что требует особой осторожности при обращении с аппаратом;
- неприятный запах при сгорании отработанного масла;
- пламя гаснет только после того, как топливо полностью выгорит;
- при работе слышен характерный шум;
- топливо загорается только при достижении температуры вспышки.
Внимание! Нельзя использовать такую печь, если приходится оставлять ее без присмотра. Это чревато пожаром.
Устройство печи на отработанном масле
Конструкция и принцип работы отопительного устройства
В основе лежит принцип работы керогаза. Это нагревательный прибор, использующий для получения тепловой энергии пары керосина и воздуха.
Состоит отопительный прибор из следующих блоков:
- Нижний отсек. Сваривается из листовой стали 4 мм. Обязательно имеет круглую форму. Через заслонку внутрь идет воздух, который нужен для процесса горения. Если дверцу полностью закрыть, то горение постепенно прекратится.
- Крышка с отверстием.
- Средний отсек. Это перфорированная труба. Отверстия необходимы для неограниченного поступления воздуха. Для изготовления этой и остальных частей берут металл 5,5 мм и толще.
- Верхний отсек.
- Дымоход. Служит для отвода продуктов сгорания. Длина трубы — от 4 метров, оптимально — 5–7 метров. Допускаются наклонные участки до 45 °С, повышающие эффективность отопительного оборудования. Но чем большим будет наклон, тем больше осядет сажи. Горизонтальных участков быть не должно, верхняя часть направляется только вертикально. Для изготовления этой части печи берут несгораемые материалы — жесть, медь, нержавеющую сталь. Дымоход устанавливается в верхней части корпуса. Желательно, чтобы он отделялся — это упрощает обслуживание.
Детали сваривают между собой сплошным швом.
Схема печи
Эффективность отопления повышает система обдува. Также к верхней части трубы, соединяющей верхнюю и нижнюю камеру, приваривают мелкие трубы. При этом повышается теплоотдача, а верхняя камера нагревается меньше. Также на верхний модуль иногда наваривают вертикальные ребра.
Работает установка так. В нижний отсек заливают масло, и при помощи фитиля поджигают. После закипания верхнего слоя загорается пар. Создается турбулентность, заменяющая дроссель и закручивающая вихрем газы. Так горящие пары попадают в перфорированную, где под действие кислорода происходит окисление. В этой камера температура доходит до 800°С и более. Азот приобретает большую активность, чем кислород, возникает много ядовитых соединений азота и углерода.
Стандартная и модернизированная модель печи с наваренными ребрами и трубами
В верхней части пиролизные остатки окончательно дожигаются. Здесь же температура резко понижается, азот теряет активность и вытесняется кислородом. Поэтому из обогревательного устройства выходит безвредный газ азот, пар, твердые соединения оксида углерода частично оседают внутри дымохода.
Видео — Принцип работы масляной печи
Как пользоваться печью?
Печь устанавливают так, чтобы заливочное отверстие и регуляторы режима горения (если такие имеются) были расположены спереди. Пол должен быть ровным, плоским.
Перед розжигом внимательно осматривают оборудование. Следят за тем, чтобы в нижней заливочной камере не оказалось воды.
Если оборудование пребывает в исправном состоянии, нижний резервуар наполняют 2-3 л масла. Емкость не надо переворачивать полностью, поскольку на иногда содержится некоторое количество воды. Сверху доливают до 100 мл керосина, дизельного топлива. Делают из бумаги или ветоши фитиль, просачивают его маслом, поджигают и кладут на дно нижней камеры. Отверстие прикрывают не до конца, оставляя проход 2 см. Следят за тем, чтобы жидкость загорелась. Регулировкой размера щели добиваются стабильного горения.
Конструкция печей может быть разной
Внимание! Можно обойтись и без жидкостей для розжига. Но тогда берут побольше бумаги.
Масло внутрь добавляют порционно только через заливочное отверстие. Перед использованием нового топлива, сначала наполняют резервуар небольшой порцией, и проверяют реакцию.
Чистка печки
Периодически устройство необходимо очищать от продуктов сгорания. Работы проводят в таком порядке:
- Прекращают подачу горючего, и дожидаются, пока его в нижнем баке останется минимальное количество.
- Не останавливая горение, кочергой очищают горелку внутри от кокса.
- Когда масло полностью выгорит, собирают со дна нижней камеры кокс.
Такую очистку рекомендуют производить ежемесячно. Это обеспечит более эффективную работу устройства.
Обслуживание дымохода
Так, необходимо подготовить несколько горстей щебенки и песка, который предварительно просеивают. С наружной стороны в трубу дымохода поочередно закидывают камень и песок. Затем убирают очистительный материал из верхней камеры печки вместе с сажей.
Мелкий щебень поможет прочистить дымоход
Цены на гранитную щебень
Щебень гранитная
Простая модель печи из газового баллона
Особенность самодельного устройства в том, что нефтепродукты подаются капельными способом. Это удобно тем, что сокращается расход масла. К тому же, они отличаются безопасностью, поэтому приобрели немалую популярность. Еще одно преимущество — доступность материалов, которые при этом используются.
Цены на популярные модели сварочных аппаратов
Сварочные аппараты
Чтобы сделать такое же отопительное устройство, потребуются следующие инструменты:
- аппарат для сварки;
- дрель, к ней сверло по металлу;
- УШМ, к ней — отрезной и шлифовальный круги;
- краска, которой потом красят корпус снаружи.
Вид готовой печи
Для печей разработали специальные термостойкие краски. Лучше использовать продукты для t° 400-650°С. Такие краски не плавятся и не деформируются. Стойкости способствует силикон, цинк и алюминий. В их числе — Цельсит, Церта.
Термокраску можно изготовить и самостоятельно. Рецепт приготовления:
- строительное жидкое стекло — 0,5 л;
- серебрянка — 0,2 кг;
- молотый мел — 0,02 кг.
Компоненты смешивают. Если краска получилась слишком жидкой, добавляют чуть больше мела.
Для покрытия внешней стороны корпуса используются термостойкие эмали
Цены на термостойкие эмали
Термостойкие эмали
Для сборки самой печи берут:
- газовый баллон 50 л — 1 шт.;
- петли;
- стальную трубу диаметром 10 см — 2,4 см;
- вентиль и небольшой отрез труба 0,5 дюйма;
- лист стальной (4 мм) — 50 см²;
- хомут — 2 шт.;
- стальной уголок 5 см — 1,20 м;
- чугунный тормозной диск автомобиля, который бы свободно размещался в баллоне;
- шланг;
- баллон из-под фреона для топливного бака.
Внимание! Перед тем, как приступить к работе с баллоном, вентиль необходимо открыть и остановить на ночь. Это дополнительная мера безопасности, которая не допустит взрыва в случае, если газ использован не полностью.
Последовательность сборки
Таблица 2. Сборка печи
| Фото | Описание |
|---|---|
| Шаг 1 | В днище сверлят отверстие. Сверло смазывают маслом, чтобы при контакте с металлом баллона не образовывались искры. Емкость наполняют водой, затем опорожняют, чтобы удалить хранившийся там газ. То же повторяют после разрезания емкости. |
| Шаг 2 | Вырезают два проема в корпусе баллона: в нижней части приблизительно вдвое меньший по высоте, чем в верхней. |
| Шаг 3 | Для того, чтобы соорудить дно верхней камеры, из листа стали вырезают круг, немного меньше диаметра емкости. В центре проделывают круглое отверстие 10 см. |
| Шаг 4 | От подготовленной трубы отрезают кусок 20 см и просверливают многочисленные отверстия для доступа кислорода. Внутреннюю часть трубы, которая выполняет роль горелки, хорошо шлифуют. |
| Шаг 5 | Горелку приваривают к изготовленному ранее дну верхнего отсека. |
| Шаг 6 | Устанавливают конструкцию в баллон. |
| Шаг 7 | К нижней части тормозного диска прикрепляют методом сварки дно, как показано на рисунке. Диск должен быть именно из чугуна, поскольку этот материал хорошо переносит высокие температуры. |
| Шаг 8 | Изготовляют поддон для горючего. К верхней части диска приваривают крышку. В конструкции оставляют проем — через него поступает воздух для нормальной тяги. |
| Шаг 9 | Делают муфту, которая будет соединять поддон и трубу. Для этого используют трубу чуть большего диаметра, которую сначала разрезают продольно. |
| Шаг 10 | В нижней части корпуса, где будет находиться камера для сгорания масла, просверливают отверстие диаметром 0,5 дюйма. |
| Шаг 11 | Подрезают один конец трубы косым резом, вставляют в отверстие и приваривают снаружи. |
| Шаг 12 | Трубку соединяют с вентилем, на другом конце которого установлен шланг, соединяющий печку с баком для подачи топлива. |
| Шаг 13 | С верхней части корпуса снимают вентиль и горловину. Вместо этого приваривают трубу диаметром 10 см. |
| Шаг 14 | Изготавливают теплообменник, который устанавливают между горелкой и дымоходом — на этом участке температура выше всего. Для этого внутрь приваривают металлическую пластину. Еще одна цель этой детали — более равномерное распределение пламени. |
| Шаг 15 | Из стального листа изготавливается и устанавливается завихритель. |
| Шаг 16 | С одной стороны устанавливают канальный вентилятор. |
По окончании изготовления печки на отработанном масле дымоход выводят на улицу. Вывести трубу наружу можно сквозь специально проделанное отверстие в стене. Чтобы исключить риск возгорания, к стене прикрепляют металлический лист. Не лишним будет использование огнеупорного стакана при переходе дымоходной трубы. Рядом с местом установки печки стены оббивают железом, кусок пластины кладут на пол.
Вывод дымохода наружу через стену
Если в помещении используется водяное отопление, то теплообменный узел, о котором идет речь выше, не нужно. Тогда через верхнюю камеру пропускают несколько параллельно подключенных змеевиков. Однако это потребует установки дополнительного оборудования — вентилятора, циркуляционного насоса.
Дверцы
Готово, приваривают дверцы. Их изготовляют из кусков металла, которые были вырезаны из корпуса. В нижней дверце вырезают щель. Это необходимо для того, чтобы воздух беспрепятственно попадал внутрь печи.
Отверстие в дверце нижней камеры
Дверной проем в верхней камере усиливают огнеупорными пластинами. Это обеспечит герметичность камеры. Как уже говорилось, на этом этапе сгорания образуются опасные вещества. Чтобы обеспечить плотное закрывание, здесь также устанавливают надежный замок — например, такой, как на фото ниже.
Замок на верхней дверце, обеспечивающий герметичность камеры
Изготовление бака для топлива
Бак для топлива изготавливают из баллона для фреона. Перед началом переделки необходимо убедиться, что в баллоне не осталось фреона, сама посудина не находится под давлением.
Важно! Для топлива берут баллон, в котором исправен игольчатый вентиль. Эта деталь поможет правильно контролировать объем масла, которое в него вливается.
В нижней части фреонового баллона проделывают отверстие, через которое внутрь будет заливаться отработанное масло.
Отверстие, через которое в баллон заливают отработанное масло
Шланг, один конец которого подсоединен к вентилю, другим концом присоединяют к баку. В самой емкости делают отверстие, через которое потом планируется подавать масло в печь.
Подключение бака от фреона к шлангу
Как пользоваться печью из газового баллона?
Правила использования устройства такие же, как и для стандартных печей. В поддон наливают масло так, чтобы его слоем было покрыто днище. Затем кусок поролона пропитывают бензином и помещают на поддон, чтобы нижний конец оказался в топливе.
После этого осторожно открывают вентиль, который подключен к резервуару с маслом. Струя, поступающая в печь, должна быть очень тонкой.
Внимание! Даже когда печь начала стабильно работать, время от времени необходимо контролировать слой масла на дне.
Остановить печь тоже просто. Вентили просто перекрывают. Сначала прекращается подача масла, а потом постепенно остывает корпус устройства.
Видео — Печь на отработанном масле, изготовленная самостоятельно
Правила безопасной эксплуатации печки на отработанном масле
Ввиду особенностей работы отопительного устройства, при его эксплуатации необходимо четко соблюдать правила техники безопасности.
Поскольку такая печь является дополнительным фактором риска, то в помещении необходимо постоянно держать наготове огнетушитель.
Когда разжигают печь, поверх масла наливают легковоспламеняющуюся жидкость — бензин, растворитель.
Внимание! Нельзя легковоспламеняющиеся продукты заливать в бак вместо топлива.
Не допускается:
- поливать раскаленный корпус печи водой, чтобы остудить его;
- закрывать перфорацию трубки;
- прекращать работу отопительного прибора другими средствами, кроме углекислотного огнетушителя.
При работе корпус печи сильно нагревается
Если обнаружены сбои в работе печи, подачу масла прекращают, ждут, когда пламя погаснет и устраняют неполадки.
Внимание! В используемом топливе не должно содержаться воды. В противном случае возможно масло может вытечь из резервуара и загореться.
При работе корпус прибора сильно нагревается, особенно верхний барабан и начальный участок дымохода. Это необходимо учитывать при подливе масла в работающую печь.
Требования к месту установки печиПечи и системы отопления
Топливо для печей всегда было, есть и, наверное, будет проблемой. Дрова и уголь, пеллеты и брикеты – все это необходимо покупать. Однако есть вид топлива, который часто можно получить не бесплатно, а иногда даже с приплатой. Это отработка машинного масла.
Что такое отработка и как ее использовать
По сути, это бывшее в эксплуатации моторное масло, смазка двигателя и ходовой части. В процессе работы техники масло, изначально довольно чистый нефтепродукт насыщается шлаками – частицами металла (результат трения и механических повреждений деталей), сажей, солями, смолистыми соединениями. В результате такого насыщения для смазки масло больше не годится, зато оно неплохо горит – что и позволяет использовать продукт в качестве топлива.
Состав отработки сгораем примерно на 85%, и в процессе горения выдает порядка 11 кВт/час тепловой энергии с каждого литра. Таким образом, продукт по своим топливным качествам сравним с дизельным топливом.
Важно: если масло сильно засорено твердыми включениями, перед использованием его желательно фильтровать.
При этом масляная печь на фильтрованной отработке будет работать дольше и лучше, ее придется реже чистить от нагара.
Где стоит использовать самодельную печь на отработке
Поскольку в процессе горения машинное масло, особенно б/у, выделяет не самый приятный запах, да и с точки зрения здоровья не слишком полезно, лучше не использовать печи такого рода в жилых помещениях. Если другого выхода нет, обязателен качественный отвод продуктов сгорания.
Обычно печи монтируют в нежилых помещениях – подсобках, гаражах, сараях, мастерских и так далее – где не требуется постоянное отопление, а лишь прогрев воздуха на относительно короткое время.
Благодаря тому, что даже самые простые конструкции такой «гаражной буржуйки» позволяют регулировать интенсивность горения топлива, можно обеспечить либо экономичный режим его использования и постепенный прогрев помещений, либо усиленный расход с очень быстрым обогревом воздушного объема.
Общие принципы работы печи для гаража или дачи на отработке
Суть процесса проста: поскольку само по себе масло не столько горит, сколько чадит, его нужно нагреть до температуры кипения и поджечь выделяющиеся пары. Соответственно, нужна емкость для подогрева масла, точки подачи воздуха и камера дожигания. Ну и, разумеется, дымоход.
На схеме ниже показан принцип устройства самой простой печи с квадратным топливным баком.
Итак:
- в топливный бак, он же топка, заливают отработку примерно на ½…2/3 объема. Больше нельзя – либо в процессе закипания масло выплеснется, либо просто не образуется достаточного количества горючих паров;
- после того, как топливо немного отстоится в баке и даст определенное количество испарений, поджигают содержимое. Это делают с помощью «факела» – горящей лучины, ветоши (лучше тоже промасленной), бумаги. Далее отверстие для заливки закрывают и не открывают больше до момента догорания топлива;
- при нагреве масло начинает выдавать все больше и больше паров, они поднимаются в зону дожига, смешиваясь по пути с вторичным воздухом. Поскольку нагретые пары гораздо выше по температуре, чем окружающий трубу воздух, кислород втягивается в отверстия очень активно, способствуя повышению температуры горения. Тягу можно регулировать с помощью заслонок, тем самым увеличивая или уменьшая интенсивность горения паров;
- нагрев окружающего помещения происходит благодаря теплообмену между раскаленной камерой топки, трубы, камеры дожига и воздухом. Чтобы устройство дольше отдавало тепло, ставят заслонку между камерой дожига и дымоходом, уменьшая скорость удаления нагретых и горящих паров.
Для равномерности процесса камеру дожига и топку делают примерно одинакового размера (объема).
Если печь выполнена правильно, пламя имеет бело-голубой цвет. Соответственно, температура горения составляет 1000 градусов Цельсия и выше. Если пламя имеет золотисто-оранжевые, красноватые тона, температура горения явно недостаточна – слабая тяга, малый нагрев отработки, проблемы конструкции в целом. При бело-голубом пламени образующаяся в процессе горения сажа частично сгорает, не доходя до дымохода, что заметно уменьшает необходимую частоту чистки дымовых каналов.
Вне зависимости от того, насколько правильно сконструирована и выполнена конструкция, сажа и копоть в ней будут образовываться обязательно, а на дне емкости для топлива будет скапливаться негорючий осадок. Поэтому необходимо делать печь по максимуму разборной – это заметно облегчит ее чистку.
Особенности устройства дымохода
Длина дымохода в данных печах принимается не менее 4 м. Это необходимо и для создания должной тяги, и для качественного удаления отходов горения. Важно также устройство качественной вентиляции в отапливаемом помещении, поскольку часть продуктов сгорания так или иначе оказываются не в дымоходе, а внутри комнаты.
Диаметр дымовой трубы принимается не менее 100 мм, причем наличие колен, поворотов, сложной формы крайне нежелательно – чистка дымохода необходима гораздо чаще, чем у обычных печей, поскольку топливо дает большое количество сажи.
Оптимальный вариант установки буржуйки – строго под лазом в крыше, через который будет выведена дымовая труба. В этом случае вертикальное положение дымохода обеспечит стабильную тягу и легкую прочистку. Наружную часть трубы обязательно утепляют. Если этого не сделать, на внутренних стенках будет осаживаться конденсат, смешанный с недогоревшей сажей, быстро сужая проход для дыма.
Как сделать печь на отработке: базовые принципы
Вне зависимости от того, какая разновидность печи – с наддувом, капельного типа, с расширительным бачком, дополнительным дожигом газов, водяным контуром – будет выбрана для исполнения, есть общие принципы ее изготовления.
- Высокая температура горения требует большой толщины стенок конструкции. Для верхней камеры нужен стальной лист не менее 6 мм, для других деталей достаточно 4 мм. Вместо листовой стали можно использовать бочки, баллоны и другие б/у изделия подходящей конфигурации.
- Как уже говорилось выше, конструкция должна быть разборной. Следовательно, неразъемные соединения неприемлемы, необходимы болтовые скрепления, хомуты и так далее.
- Изделие достаточно компактное и легкое, обычно вес менее 30 кг (без топлива). Чтобы печь не опрокидывалась, необходимо крепить ее к полу.
- В результате сильного нагрева возможно повреждение пола, желательно делать печь на ножках. Высота ножек зависит от материала пола – чем более он горюч и чем хуже воспринимает нагрев, тем выше должна быть камера с горящим топливом. При этом ножки следует делать регулируемой высоты и обязательно выверять правильность положения печи при установке уровнем – бак с топливом располагается строго горизонтально.
- Размеры печи принимаются из соображений удобства монтажа и достаточности теплоотдачи (об этом чуть позже). Обычно габариты вписываются в параллелепипед 75х50х35 см. Высота камер (топливной и дожига) порядка 10…15 см, их ширина 30…40 см. Объем в среднем составляет 10…30 л.
- Соединяющая камеры труба делается перфорированной. Отношение ее диаметра к длине 1:4 (примерно), размер отверстия 10…16 мм, общая площадь отверстий 10% от общей площади поверхности трубы.
Ниже приведен чертеж простейшей конструкции печи на отработке.
На чертеже не показаны ножки, они изготавливаются по месту. Не показан также дымоход.
Вот так выглядит готовая конструкция в процессе работы.
В видео показан пример работы печи на отработке с выдвижным отсеком для заливки топлива.
Пример расчета размеров печи
Как было сказано выше, расход топлива около 1…2 литра в час. При этом излучаемое тепло – около 11 кВт/час на каждый литр. Таким образом, печь может дать в час 11…22 кВт. Чтобы рассчитать необходимый объем топки с учетом времени горения, принимаем:
- объем помещения (гаража) – 7х4х2,5=70 м.куб., площадь 28 кв.м.;
- считаем, что на каждый квадратный метр помещения типа гаража требуется не менее 500 Вт (базовые 100 Вт, вводим коэффициенты для всех наружных стен, не утепленной крыши и фундамента, большого проема входа, металлической конструкции);
- соответственно, на площадь 28 квадратов требуется 14 кВт энергии в час.
Чуть форсировав минимальной мощности печку (усилив тягу), мы получим требуемую температуру в помещении. Но расход топлива увеличится примерно до 1,5…1,6 л в час. Следовательно, для времени горения не менее 6 часов объем топки должен быть 10 л. Это соответствует 0,001 кубического метра, то есть емкость должна иметь размер, например, 10х10х10 см. В реальности объем топки превышает необходимый объем топлива в 1,5…2 раза, то есть размеры должны быть 20х10х10 см или более, для мини печки это подходит. Обычно принимают с солидным запасом, то есть 50х30х15 см. Это позволяет не доливать топливо каждый раз при розжиге.
Важно: при больших размерах топки появляется необходимость гасить огонь в печи на отработке до того, как топливо полностью прогорит. Процесс тушения показан в видео.
Длина трубы 40 см, соответственно ее диаметр – 10 см. Площадь боковой поверхности цилиндра равна его высоте, умноженной на длину окружности основания (диаметр, умноженный на число π), в нашем случае 40х3,14х10=1256 см.кв. Соответственно, площадь всех отверстий одна десятая от общей – 125,6 см.кв. Учитывая, что площадь одного отверстия при диаметре 10 мм равна πх0,52=3,14х0,25=0,78 кв.см, для такой трубы потребуется 125,6/0,78=160 отверстий.
Обратите внимание! Принятое значение – площадь отверстий 10% от общей площади боковой поверхности трубы – условно! Количество отверстий при изготовлении принимается в том числе из условий прочности изделия и обычно заметно меньше!
Учитывая, что цилиндр в развернутом виде представляет собой прямоугольник 31х40 см, а отверстия следует размещать в шахматном порядке, нам придется сделать 12 вертикальных рядов по 13 или 14 отверстий каждый. Разметить вертикальные ряды просто – поделить любым геометрическим способом верхнюю или нижнюю окружность основания трубы на 12 частей и провести вертикальные линии сверления.
Расстояние между рядами будет 3,3 см. Разметить вертикальные ряды чуть сложнее, поскольку необходимо в каждом втором ряду смещать верхнюю (или нижнюю) точку разметки на половину расстояния между отверстиями. Учитывая, что нам необходимо делать отверстия не на краю трубы, добавляем к планируемому числу отверстий 1 и рассчитываем шаг: для 13 отверстий он составит 40/(13+1)=2,85 см, для 14 – 40/(14+1)=2,6 см.
Важно: при сверлении ось сверла должна быть направлена к оси трубы!
Инструкция по изготовлению печи на отработке с чертежом
За основу примем приведенный ниже чертеж.
Потребуется:
- сталь листовая 4 мм и 6 мм (размеры листов зависят от выбранных габаритов печи, уточняем по чертежу), труба стальная диаметром 100 мм и длиной 400 мм;
- болгарка с диском для резки металла;
- сварочный аппарат;
- сверла по металлу и дрель;
- листогибочный станок или другое приспособление, позволяющее сгибать лист в цилиндр;
- шпильки или болты с резьбой не менее М12, соответствующие гайки и шайбы.
Последовательность действий:
- Раскрой деталей. Вырезаем элементы согласно приведенным на чертеже размерам. Для колец используют полосы, ширина которых равна высоте кольца, длина – длине окружности с запасом на сваривание. Например, для кольца с диаметром 352 мм и высотой 60 мм потребуется полоса 60х1105 мм. Запас на сваривание – 1…1,5 см, возможна сварка встык.
- В готовых деталях вырезаются отверстия соответствующего размера и формы. Учитываем допуски деталей – лучше примерить размер отверстия «по месту». Отверстия в трубе просверливаются исходя из планируемой интенсивности горения и условия прочности: чем больше отверстий, тем сильнее тяга, но тем менее прочна труба. Обычно сверлят отверстия с шагом 7…10 см.
- Собираем вначале два блока – топливную камеру и камеру дожига, потом скрепляем их с трубой. При этом для сохранения возможности разборки не используем сварку, лишь плотно вставляем детали одна в другую! Для подгонки можно подшлифовать или немного подрезать края.
- В последнюю очередь приваривают ножки и крепят по месту задвижки и крышки – обязательно на болтовые соединения, чтобы был доступ к емкостям для очистки. Желательно также вварить распорки между топливным баком и камерой дожига. Для распорок можно использовать арматуру или любой подходящий пруток.
- Устанавливают дымоход и скрепляют его с конструкцией болтовыми или шпилечными соединениями.
Ниже приведен другой вариант схемы и чертежей печи на отработке своими руками. Здесь использованы также цилиндрические отсеки, но оси цилиндров развернуты параллельно земле.
В этом видео показана сборка такой печи и процесс ее эксплуатации.
Разновидности печей на отработке
Выше уже говорилось о том, что простейшая буржуйка не слишком удобна и эффективна. Поэтому появились различные варианты модификаций, которые мы рассмотрим ниже.
Печь на отработке из старого газового баллона
Здесь тоже потребуется листовой металл 4 мм (примерно 50 кв.см), но более важен другой базовый элемент – отработанный газовый баллон емкостью 50 л, лучше старого советского образца, пропановый. Кислородный тяжелее и массивнее, с ним трудно работать. Кроме этого, нужны:
- стальная труба диаметром 100 м, длиной 2000 мм;
- вентиль с резьбой ½ дюйма;
- стальной уголок с полкой 50 мм, метр или немного больше;
- хомуты;
- петли;
- кусок шланга для подачи топлива;
- автомобильный тормозной диск. Диаметр подбираем так, чтобы он свободно входил в баллон;
- еще один баллон (фреоновый) для создания топливного бака.
Последовательность работы:
- спускаем остатки газа из баллона, сверлим в дне отверстие и промываем баллон водой;
- вырезаем в боковой стенке два проема – большой нижний и меньший верхний. В нижнем будет располагаться топливная камера, в верхнем – камера дожигания. Кстати, если размеры нижнего проема позволяют, помимо отработки можно будет использовать в качестве топлива дрова;
- из стального листа делаем дно камеры дожига;
- из трубы изготавливаем горелку – место, где летучие газы смешиваются с воздухом и воспламеняются. В горелке сверлятся отверстия (по описанному выше принципу), внутри труба ШЛИФУЕТСЯ, это необходимо для большей эффективности изделия;
- готовую горелку вваривают в дно камеры дожига;
- из тормозного диска и куска стального листа делаем поддон для отработки. В верхней его части привариваем крышку;
- для соединения горелки и крышки поддона лучше использовать муфту – это облегчает обслуживание печи;
- выполняем подвод для горючего. Для этого в стенке баллона выполняется отверстие, в которое вваривается труба с резьбовым краем;
- на внешнем конце трубы ставится вентиль, к нему подключается шланг. Шланг, в свою очередь, подключается к баллону с топливом;
- трубу для дымохода вваривают в верхнюю часть баллона, далее «уводят» плавным переходом вверх, до выхода из помещения.
Фактически на этом работа с самой печью закончена, но лучше дополнительно соорудить теплообменник – это увеличит эффективность.
Один из вариантов теплообменника – наваренные на корпус пластины – показан на фото ниже.
Готовая печь с открытыми дверками (петли были нужны именно для них, на петли крепятся вырезанные в пункте 2 куски баллона).
Печь на отработке с наддувом
Эта конструкция также собрана на основе 50-ти литрового баллона.
Подача воздуха здесь идет от вентилятора (например, от печки автомобиля ВАЗ 2108), что позволяет увеличить тягу в дожигателе и при этом сделать фактически теплообменником всю поверхность баллона.
Процесс работы и розжиг показаны в видео.
Печь на отработке с водяным контуром
Изготовление печи с водяным контуром может быть практически таким же, как и в наиболее простом варианте. Основное отличие – организация отбора тепла в водный теплоноситель. На фото ниже такая возможность реализована обмоткой трубы вокруг корпуса печи. При этом снизу, естественно, подается холодная вода, сверху выходит нагретая.
Более «продвинутый» вариант – печка с «водяной рубашкой». Фактически корпус заключен во второй, полый, внутри которого циркулирует вода. Нагретая жидкость подается в радиаторы отопления.
Правда, фраза «не дымит» от производителя является некоторым преувеличением – это реально только при регулярной чистке дымохода и использовании достаточно качественного, отфильтрованного топлива.
На чертеже устройство выглядит примерно так.
Печь с капельной подачей топлива
Этот тип печи более безопасен, чем те конструкции, в которые топливо заливается одномоментно. Кроме того, в случае постепенной подачи можно свободно регулировать длительность горения.
Обязательным элементом системы является отдельный бак для топлива, отработка из которого подается небольшими порциями – почти каплями – с помощью специального устройства.
На фото ниже показана конструкция, где имеется расположенный выше топливной камеры отдельный бак с маслопроводом. Базой печи является газовый баллон, для регулировки интенсивности подачи отработки используется вентиль. Подробнее устройство печи рассмотрено выше.
Еще один тип изделия – с выдвижным отсеком для топлива и двойным дожигателем.
Она же, реализованная в металле.
Обратите внимание: благодаря наддуву и отсутствию потерь топлива при заливке расход отработки снижается на 20…30%.
Заключение
В завершение статьи хочется напомнить – печи на отработке могут быть не только самодельными. В качестве альтернативы неплохо подойдут изделия типа «Емеля». Их можно приобрести у компании-производителя, там же скачать инструкции по эксплуатации и сборке.
Используемые источники:
- https://otivent.com/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami
- https://remont-book.com/pech-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami/
- https://stroy-okey.ru/house/pechi/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami-chertezhi-s-instrukciyami/
