Какие стальные радиаторы отопления лучше: установка и сборка

В вашем доме было холодно, и вы решили установить дополнительный отопительный прибор, присоединив его к уже действующей системе? Не знаете с чего начать? Непонятно какой вид радиатора выбрать? Трудности при монтаже? На все эти вопросы ответит эта статья.

Для наглядности информация в статье будет сопровождаться фотоматериалом. Разберемся в хитростях монтажа на примере стального радиатора, располагающегося в кладовом помещении.

Обычно радиаторы отопления устанавливаются там, где есть наибольшие теплопотери, к примеру, под окном. В нашем случае речь идет о кладовке, где окон нет. Поэтому располагать отопительный прибор мы будем просто в удобном нам месте.

Естественно, перед тем, как начать что-то устанавливать, мы должны это еще приобрести. Выбирая радиаторы, вы успеете «забить» себе голову большим объемом информации, поэтому чтобы в очередной раз вас не путать, максимально всё сократим. Два ведущих вида радиаторов на сегодняшний день – это алюминиевый и стальной. Оба хороши тем, что для работы используют немного воды, а также долговечны. Имеют красивый внешний вид и небольшой вес. Однако, есть одно «но»: стальной радиатор обладает большим КПД, чем алюминиевый. Вместе с тем, алюминиевый радиатор имеет более долгий срок службы, поскольку не подвержен внутренней коррозии. Минус в том, что алюминий – цветной металл, а значит, будет стоить дороже. Чтобы долго не рассуждать на эту тему, сразу скажем, почему наш выбор пал именно на сталь. Современный стальной радиатор имеет хорошую внутреннюю обработку, защищающую его от ржавчины, поэтому срок службы мало чем отличается от алюминиевого. Высокий КПД и невысокая цена лишь добавляют весу в чашу доверия.

Начиная монтаж радиатора, первым делом обследуйте место, куда будет крутиться крепеж. Если стена выполнена из ГКЛ, блока и т.п. материалов, придется поставить пластиковый дюбель. К слову о ГКЛ: перед засверливанием убедитесь, чтобы в стене из гипсокартона в нужном месте находилась закладная деталь, присоединенная к каркасу. В противном случае батарея держаться не будет! В стены из таких материалов как кирпич или камень лучше вбить металлические анкера.

Намечаются точки, в которые будет засверливаться и забиваться крепеж. Внимательно промеряйте все расстояния. Важно знать: к стене крепятся планки, идущие в комплекте с радиатором. Впоследствии он подвешивается на эти планки. Весь необходимый крепеж также поставляется в комплекте!

Радиатор должен быть подвешен с небольшим наклоном вверх, в сторону от ввода. Подробнее об этом чуть позже. Если вводить в радиатор горячую воду вы будете с правой стороны, то левую постарайтесь приподнять примерно на 1см. В том случае, если у вас радиатор короткий, перепад делайте 0,5мм, чтобы было не так заметно. Вышеописанное условие соблюдать нужно обязательно!

Расставив метки, начинаем высверливать отверстие под дюбель (фото 2). Диаметр сверла должен соответствовать дюбелю, чтобы тот плотно входил в отверстие (фото 1). Когда дюбель вставлен, его нужно обсадить в отверстии. Используйте молоток (фото 3). Результат на фото ниже (фото 4). Расположите по аналогии точно также два дюбеля с другой стороны для другой, второй, крепежной планки радиатора.

Крепежные планки располагаются на своих местах и фиксируются идущими в комплекте болтами (фото 5). Используя разводной ключ, плотно закрутите их в стену через дюбеля (фото 6).

Читайте также

Как установить систему защиты от протечек «Аквасторож»: пошаговая инструкцияКак правильно выбрать систему защиты от протечек и залива?

Радиаторы отопления

Вступление

Многие сегодня либо стараются заменить отопительную систему, либо присоединить к ней дополнительную. Здесь могут возникнуть многие трудности: с чего начать монтаж, какой радиатор выбрать и многое другое.

Любые радиаторы следует устанавливать в тех местах, где больше всего тепловых потерь, и такие места обычно находятся под окнами, но в некоторых случаях устанавливают радиаторы в удобном месте. Перед тем как начинать установку, радиатор нужно сначала приобрести. Самыми популярными являются два вида радиаторов: алюминиевый, стальной, биметаллический или чугунный. Эти радиаторы будут тратить немного воды, а также имеют долгий срок службы, красивый внешний вид и маленький вес.

Не все радиаторы отопления имеют привлекательный внешний вид, да и красивые радиаторы чаще закрывают для улучшения дизайна. Изделия закрывающие радиатор называют экран. Делают их чаще всего из дерева или деревянных материалов. Можно купить экран радиатора в готовом виде или заказать изделие из дерева в специальной мастерской. Например в столярной мастерской «Амурлес», сайт https://amurles.ru, выполняющей изделия из дерева на заказ в Москве, также выполняющей отделку интерьеров под дерево. 

Выбор места для монтажа

• Для наилучшего теплообмена и удобной уборки комнаты нужно поднять радиатор над полом на 100-120 мм;
• От уровня подоконника нужно опуститься на 100 мм. Это нужно для свободного протекания теплового потока от радиатора вверх;
• И наконец, от стены до радиатора должно быть не менее 30-50 мм. При более близком приближении к стене нарушится конверсия воздуха и будет греться сама стена, а не комната.

Напомню, что монтаж стального радиатора возможен по трем схемам: подводка труб снизу, сверху, с двух сторон. Вариантов подключения несколько больше.

   

Установка крепления радиатора

Когда радиатор будет приобретен, можно начинать его устанавливать, но для этого нужно правильно выбрать место, куда будет крутиться крепеж.

Если стены изготовлены из гипсокартона используются специальные дюбели «бабочка», если стены из гипсовых или шлаковых блоков, то нужно использовать пластиковые дюбеля. Для стен из кирпича и бетона нужно использовать металлические анкера. Запрещено пристреливать кронштейны радиатора строительным пистолетом.

Примечание. Для стен из гипсокартона на стадии их монтажа, лучше (нужно) заложить в конструкцию гипсокартона силовые направляющие в местах крепления радиаторов.    

После подбора крепежа, делается разметка, далее высверливаются отверстия под крепеж радиатора, забивают выбранный крепеж и прикручивают подвесы радиатора.

Есть мнение, что радиаторы нужно устанавливать с небольшим наклоном, чтобы избежать образования воздушных пробок. Оно ошибочно. Наклон не избавит от пробок, а приведет к нарушению циркуляции теплоносителя и снизит тепловые показатели системы. (СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»)  

Высверливать отверстия для крепежа следует тем же размером сверла, что и само крепление, а также крепление должно плотно входить в стену. После того как дюбель будет вставлен, его обязательно обсаживают (забивают до упора). 

Все планки (кронштейны) из комплекта нужно расположить на своих местах и фиксировать их нужно болтами, которые также идут в комплекте. Чтобы закрутить эти болты можно использовать разводной ключ и плотно усадить их в стену. 

Сборка, подключение, опрессовка радиатора

• Перед установкой радиатора следует выкрутить заглушки, которые расположены сверху и снизу в торцах батареи. Их выкручивать нужно обязательно, так как их изготавливают из пластика, и они не могут выдержать температуру в работе.
• Вместо пластиковых заглушек на радиатор устанавливаются краны Маевского и стальные заглушки, а также запорно-регулирующая арматура. Установка кранов и арматуры осуществляется в зависимости от схемы монтажа.
• Теперь, когда радиатор собран, его вешают на кронштейны и подсоединяют сгонами к трубам отопления. Перед подключением нужно проверить уровень установки радиатора.
• После подключения, производится опрессовка (проверка) соединений подключения и затем пускается отопление.

Примечание. В многоквартирных домах давление в системах отопления достигает 10 атмосфер, а при включении/отключении отопления нередки гидроудары. Поэтому, рекомендуется в квартирах лучше устанавливать биметаллические радиаторы с давлением до 16 атмосфер, а стальные и алюминиевые радиаторы лучше использовать в частных домах и коттеджах.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

Основная (ценная и полезная) информация про монтаж стальных радиаторов отопления: последовательность действий, особенности и способы установки, напольное крепление для панельных батарей, преимущества и недостатки оборудования.

Уже много лет подряд панельные обогреватели пользуются популярностью у потребителей.

Это связано, прежде всего, с их ценой и техническими характеристиками, но не меньшее значение имеет монтаж стальных радиаторов, который настолько прост, что с ним справится даже новичок.

Особенности стальных радиаторов

Как правило, если речь заходит о покупке батарей отопления, то в большинстве случаев обсуждаются преимущества и недостатки стальных панелей:

1. Они лучше всего подходят для закрытых отопительных систем, но не безнадежны и для централизованного обогрева, если совпадают с ним по таким параметрам, как давление и Ph теплоносителя.
2. Установка стальных радиаторов отопления не вызывает проблем даже у людей, не сведущих в этом деле.
3. Стальные радиаторы, в зависимости от типа, подходят для однотрубных и двухтрубных систем обогрева, что расширяет их сферу использования.
4. Они мало весят, поэтому крепления для стальных радиаторов не нуждаются в дополнительном усилении или сложном монтаже.
5. Как правило, большинство моделей панельных батарей обладает возможностью бокового и нижнего подключения, что позволяет владельцам выбирать, какой способ для них предпочтительней.
6. У данных отопительных систем небольшой объем для теплоносителя, что значительно экономит средства при их эксплуатации.

Качество стальных панельных радиаторов отопления зависит не от страны производителя, а от состава стали, которая использовалась при их производстве.

Способы установки панельных радиаторов

Уже давно были определены типы подсоединения батарей к системе отопления.

Оно может быть:

1. Диагональным.
2. Боковым.
3. Нижним.

Первый способ сводит к минимуму теплопотери, поэтому считается самым лучшим.

При боковом подключении подающая труба и обратка подсоединяются с одного бока радиатора.

Нижний способ требует «жертву» в виде 15% теплопотерь, но при этом позволяет спрятать трубы в пол, что придает помещению более эстетичный вид, а любые потери можно восполнить, купив более мощный радиатор.

Подключение стальных панелей зависит от типа изделия, поэтому перед их покупкой нужно заранее продумать, каким оно будет. Если установка предстоит в квартире с центральным отоплением, то лучше не менять способ, а подобрать радиаторы с необходимым способом подключения.

Монтаж панельных батарей

Если требуется установка радиаторов стальных вместо старых чугунных, то нужно учесть некоторые нюансы и последовательность действий при их замене:

1. Прежде всего, следует обезопасить самые «слабые» стороны системы – закрыть все краны и соединения при помощи герметика и пакли.
2. Следующий этап – это демонтаж старых батарей, который производится после того, как из системы слит весь носитель.
3. Отметка места, где будет расположен кронштейн для стального радиатора. Количество фиксаторов зависит от длины батареи.

Перед тем, как карандашом отмечать, где будет находиться крепление для панельных радиаторов отопления, нужно измерить расстояние от пола до его нижней части (11 см) и от его поверхности до подоконника (10-15 см). Эти параметры обязательны при установке радиаторов, так как именно такое соотношение максимально увеличивает распространение тепла по помещению.

Не менее важно соблюдать расстояние от панельного радиатора до стены. Если оно будет менее 20 см, то часть тепла будет уходить в стену, что увеличит теплопотери, и тем самым потребует большего количества энергозатрат для поддержания нужной температуры.

Последовательность монтажа панельных батарей:

1. Подготовить отверстия и закрепить саморезы, на которые будет вешаться каждое крепление для стальных радиаторов отопления. Между саморезом и стеной должно быть расстояние 4-5 мм.
2. После того, как все кронштейны будут повешены, необходимо закрепить их, закрутив саморезы до упора.
3. Следующий этап – это подвешивание конструкции на верхние кронштейны и только после этого его установка на напольное крепление для стальных радиаторов.
4. Отрегулировать расстояние от стены и подключить радиатор к системе отопления.
5. Установить элементы, идущие в комплекте с обогревательной панелью, такие как термостат и воздухоотводчик.

Все работы по установке стального радиатора должны проводиться без снятия с него специального покрытия. Это защитит его поверхность от возможных повреждений и загрязнений.

В том случае, если стальная панель монтируется к медным трубам, то между ними необходимо установить фитинги из латуни или бронзы, а в качестве уплотнителя применить герметик.

Монтаж стальных радиаторов

Так как этот тип обогревателей на своей задней стенке имеет специальные скобы для навешивания на крепления, то просто необходимо выбрать их нужное количество и вид. Это могут быть, как монтажные планки, так и крюки.

Для устойчивости конструкции применяется напольный кронштейн для панельного радиатора. Он выполняет роль подставки, на которую опирается батарея. Количество креплений напрямую зависит от длины конструкции.

Устанавливая стальную обогревательную панель, необходимо соблюдать горизонтальность, что позволит теплоносителю равномерно распространяться по системе, не «застревая» в ее отдельных частях. Для панельных систем зачастую любые отклонения и наклоны при установке становятся снижением эффективности работы, поэтому при монтаже так важно проверять уровень горизонтальности.

Делая вывод, можно сказать, что монтаж стальных панельных радиаторов не вызывает сложности, но все-таки нужно учитывать некоторые нюансы, например, расстояние от пола, подоконника и стены, а так же выбора места для крепления кронштейнов.

###Автор ###—>

Содержание

Вообще, монтаж отопления в доме это достаточно дорогостоящее мероприятие, люди занимающиеся этим профессионально зарабатывают неплохие деньги. Если вы всё же отважились самостоятельно делать разводку в своём доме и уже поняли что пайка полипропиленовых труб ничего сложного не представляет, то эта статья специально для вас. Она расскажет в подробностях о том, как самостоятельно установить радиатор отопления. При этом по большому счету, совершенно неважно металлический или алюминиевый радиатор вы будете устанавливать. Действия примерно одинаковые.

Профессионалам может показаться, что тут «много лишних движений», но для новичка главное не спешка, а тщательность исполнения.

Начну с того, что сам впервые взялся за паяльник впервые на своем объекте и буквально за 3 выходных собрал двухтрубную систему отопления в своем доме, дело оказалось не сложным, супруги в качестве помощника вполне хватило. К сожалению фоток не осталось, да и фотографировать там особо нечего, львиную долю времени отнимает штробление стен под укладку труб. Трубы были выбраны диаметром 25 мм, а отводы для подключения батарей 20 мм через тройники соответствующих диаметров. После того как трубы были проложены стены оштукатурили и доступа к трубам не стало, а надежду, что протечек не будет дал русский «авось».

Единственное, чем хочется поделиться это простейшим приспособлением, которое с большой точностью позволило расположить трубки, выходящие из стены после оштукатуривания. Вот оно

Это кусок штакетины с просверленными отверстиями в 20 мм, с строго соблюденными расстояниями между центрами. Это расстояние должно соответствовать межосному расстоянию на входах и выходах у радиаторов. В моем случае это было 45 см. Расстояние на радиаторах можно либо замерить, либо посмотреть в документации к батареям.

Инструкция по установке радиатора отопления

После оштукатуривания из стены торчат два отвода, обмотанные малярным скочем.

Для начала, необходимо снять скотч с трубок и очистить штукатурку у стены, чтобы не было никаких наростов.

Комплектация стального радиатора отопления

• Радиатор отопления;
• Две планки для крепления к стене;
• Два «глухаря»;
• Два дюбеля;
• Кран Маевского;
• Заглушка.

Вскрываем канцелярским ножом пленку, но не полностью а только чтобы достать планки и пакет с болтами и заглушками. Также освобождаем крепления, за которые радиатор крепится к планкам. Они достаточно большие и позволяют смещать радиатор на 3-4 сантиметра от центра. Остальную пленку можно оставить, она поможет в целости и чистоте сохранить радиатор, до конца ремонта.

Разметка для монтажа на стене

После этого необходимо разметить места отверстий для крепления двух планок, на которые вешается радиатор. Речь идёт про отечественные радиаторы «Прадо» сделанные и Ижевске, но я так понял что они сильно схожи с импортными аналогами. Я проводил горизонтальную линию, положив один конец уровня на верхнюю трубку, потом отмерял то расстояние где находятся центры проушин у батарей, прибавлял около 3 см на краны. Отступил 6 см вниз по вертикали, приложил планки и наметил центры для сверления. Согласен, сумбурно написано, но так и было. Тут главное не разметить так, чтобы просверлить свежеуложенную трубу под штукатуркой. Про это всегда нужно помнить. Ещё про электропроводку не забывайте)))

В общем получается вот так.

Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic

Кстати, на всякий случай сфоткал документацию к радиаторам, может пригодиться кому.

Установка монтажных планок

Забиваем дюбели в отверстия

Устанавливаем монтажные планки и проверяем уровнем горизонт.

Если нужно, корректируем.

Монтаж радиатора

После этого вешаем на планки радиатор и снимаем защищающий пластиковый уголок. Повторюсь, инструкция не для профи, поэтому я снимал всю защиту последоватеьно, потому как не один раз снимал и вешал батарею.

По идее, если вы все верно разметили, то отверстия на радиаторе, будут напротив трубок торчащих из стены. Если вы видите явную несоосность, то необходимо снять радиатор и подвинуть крепёжные планки вверх или вниз, конструкция планки позволяет это сделать. Не забудьте опять проверить горизонт уровнем.

Как только все получиться, выглядеть это будет примерно так.

Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена

Для того чтобы правильно подсоединить радиатор отопления к системе, необходим комплект для установки радиаторов отопления. Он состоит из двух специальных прямых или угловых кранов. При помощи комплекта для монтажа можно полностью перекрывать подачу теплоносителя в радиатор, это позволяет отсоединить его при работающей системе.

Для герметизации резьбовых соединений использовал разборный клей-герметик. До этого уже приходилось пользоваться, Все очень понравилось, удобно, быстро и без протечек. В инструкции написано «нанесите клей на один виток резьбы», но куда уж нам)))

Хуже не будет!

Скручиваем с переходной муфтой и измеряем расстояние до центра. Получилось 58 мм, это ровно то расстояние, которое указано в документации к радиатору. Взгляните выше PRADO Classic Тип 11.

Указано 47/58 — это расстояние от стены до центра. Первое число обозначает расстояние если крепежную планку прикрутить широкой полкой к стене, второе — узкой. Соответственно, чтобы батарея стояла правильно, необходимо, чтобы переходная муфта, фактически касалась стены.

Для этого отрезаем все лишнее, оставляем 10-11 мм

Отлично, отрезали, теперь хорошо бы установить все без отклонений по осям и углам. На авось пускать не хотелось поэтому поставил лазерный уровень. По нему четко можно установить кран.

Дальше все как по накатанной. Разумеется, если вы уже раньше пользовались паяльником для ППР труб.

Пайка труб из полипропилена

1. Хорошо прогреваем паяльник, тогда к нему не будет ничего прилипать.
2. Подносим с соблюдение соосности кран с муфтой к паяльнику.Плавно погружаем муфту и трубку в паяльник и ждем 7 сек.
3. Вытаскиваем все от паяльника и с соблюдением соосности и соблюдая горизонт углового отвода вплавляем муфту в трубку.
   • 
   • 
   • 
   • 
4. Повторяем процедуру с верхним/нижнем краном.

Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

В результате у нас установлены два крана, которые должны идеально подойти к батарее. Кран состоит из двух частей, одну мы приклеили, а вторая, с гайкой должна прикручиваться к батарее. Самое время открутить гайку и вкрутить маленькую часть крана в отверстие в радиаторе. Не забываем про герметик.

Резьбы должны быть закручены одинаково, если вам намеренно не требуется что-то отрегулировать. Закрутить можно при помощи пассатижей, они прям созданы для этого, он не как обычно, а вставив закрытые пассатижи в отверстие трубки. Они зацепятся за грани.

Минут 5 ждём пока герметик подсохнет и ставим радиатор на место. Все должно совпасть.

Закручиваем гайку, ключ достаточно хитрый поэтому придётся использовать газовый.

Теперь остаётся на другой стороне батареи сверху вкрутить кран Маевского,

А снизу заглушку.

В итоге получается вот так.

Таким образом, устанавливаем все радиаторы в доме. Если радиатор отличается от Тип 11, то и расстояние от стены до центра радиатора больше. Обратите на это внимание и не режьте сразу.

После того как все установлено, необходимо опресовать систему. Можно это сделать скважинным насосом, он выдаёт около 6 атм, а осмотр утечек в это время дает прилив адреналина который я не знаю в чем измерять))))

При опресовке у меня ничего не потекло ни из-под штукатурки, ни из резьбовых соединений. Надеюсь, у вас тоже все получится.

Видео по теме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Способы подключения батарей:

1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

• балансировочный вентиль;
• кран шаровой;
• клапан термостатический с термоголовкой;
• гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

• традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
• в коридоре неподалеку от входной двери;
• на лестничных площадках;
• возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

• от наружной стены – 2.5 см;
• от подоконника – 50 мм;
• от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

• крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
• 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
• 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
• 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
• 1 заглушка;
• уплотнительная силиконовая нить или лен;
• кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
• полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Из инструментов вам понадобится:

• электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
• отвертка либо шуруповерт;
• уровень строительный;
• ключ газовый;
• рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Завершающий этап

Окончательная установка радиаторов отопления ведется по простым правилам:

1. Просверлите отверстия, забейте дюбели и прикрепите подвесы. Крюки для секционных приборов вкручиваются с учетом наименьшего отступа 25 мм.
2. Подвесьте батарею на кронштейны и примерьте подводки. Для удобства начертите линии на стене.
3. Снимите радиатор и выполните предварительные работы – пробейте борозды для скрытой прокладки, подключите подводки к магистралям, наклейте отражающий экран.
4. Окончательно установите отопительный прибор, подсоедините трубы и затяните американки.
   

   

Для успешного заполнения системы теплоносителем отсекающие краны и вентили оставьте открытыми. Ручной воздухоотводчик должен оставаться закрытым, он используется в процессе закачки воды или антифриза.

При замене радиатора центрального отопления в разгар сезона необходимо перекрыть весь стояк. По окончании монтажа краны на входе батареи закройте, потом подайте воду в стояк. Когда шум теплоносителя затихнет, медленно открывайте сначала верхний кран, потом нижний. Спустите воздух из батареи.

Как подвесить батарею на утепленную стену

Иногда домовладельцы утепляют внешние стены изнутри слоем пенопласта либо экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При установке радиаторной батареи возникает проблема – штатные крюки слишком коротки, а более длинные испытывают консольную нагрузку и гнутся. Понятно, что крепиться к пенопласту нереально, только к стене.

Простое решение предлагает наш эксперт Виталий Дашко в своем видео. Технология монтажа батареи такая:

1. Размечаем точки крепления по вышеизложенной инструкции.
2. Берем деревянный брус 5 х 5 см (или по толщине утеплителя) длиной 600 мм либо по размеру кронштейна для стального радиатора.
3. Вырезаем в пенопласте вертикальное углубление, вставляем туда брус и прикручиваем к стене любым крепежом – дюбелями, анкерами, нагелями.
4. Ставим отопительный прибор на штатные подвесы, прикрепленные к брускам.

Смотрим видеоролик по установке радиатора на утепленную стену:

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего 😊.

Используемые источники:

• https://homemasters.ru/articles/santekhnika-i-otoplenie/montazh-stalnogo-radiatora/
• https://obotoplenii.ru/radiatory-otopleniya/montazh-stalnogo-radiatora-svoimi-rukami
• http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/stalnye/osobennosti-montazha.html
• http://dacha48.ru/ustanovka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami
• https://otivent.com/ustanovka-batarej-otoplenija