Выгребная яма без откачки своими руками — инструкция по строительству

Выгребная яма своими руками без откачки

Выгребная яма своими руками без откачки — один из возможных недорогих, и в определенных условиях — довольно рациональных вариантов автономной канализационной системы. Чтобы справиться с работами по ее обустройству и провести их правильно, необходимо знать некоторые нюансы этого процесса.

Разрешительные документы

Для начала стоит сказать несколько слов о правовых моментах, связанных с обустройством на участке выгребной ямы, септика, иных локальных очистных сооружений. Дело в том, что безоглядно на что бы то ни было, создавать такие объекты нельзя.

Чтобы не наживать себе проблем, и автономная канализация была узаконена, перед тем как перейти к работам, необходимо оформить разрешение СЭС на строительство. Это связано с тем, что любые попадающие в канализационные емкости отходы практически всегда являются благоприятной средой для развития большого количества вредных микроорганизмов. Поэтому санэпиднадзор держит на контроле возведение и эксплуатацию подобных сооружений — в целях защиты грунтовых вод от биологического или химического заражения, способного привести к распространению различных заболеваний.

Для того чтобы получить разрешение на строительство локальной канализации, придётся собрать пакет документов. В список необходимого входит следующее:

1. Документы, подтверждающие право собственности на участок и основное здание, расположенное на нем.
2. Технический паспорт с планом территории участка, на котором обозначены все без исключения постройки.
3. Копию плана, на котором необходимо определить предположительное месторасположение сливной ямы или септика.
4. Проект устройства септика или ямы. Его помогут разработать в проектной организации.
5. Проект (план) жилого дома с расположения санузла в нем.

Пример топографической съемки участка

• Топографическая съемка участка, которая проводится специалистами геодезических организаций. На плане съемки отображаются не только все строения и границы участка, его рельефность, гидрологические ресурсы, наличие растительности, тип почв, другие необходимые данные.
• Договор с организациями, занимающимися вывозом различных бытовых отходов.

Собранные документы и заявление подается в региональную СЭС или же в организацию, осуществляющую деятельность по охране окружающей среды. Разрешение на постройку придется ожидать примерно около месяца. Выдающая разрешение организация имеет право проведения контроля правильности эксплуатации локальной канализации, своевременности очистки, соблюдения природоохранных норм.

Расположение выгребной ямы на участке

Понятно, что прежде чем подавать документы, первое, что необходимо сделать — это самому определить месторасположение выгребной ямы на своем участке. При этом необходимо придерживаться определенных требований, установленных действующими правилами.

Схема допустимого расположения выгребной ямы на участке

Эти правила включают следующие пункты:

• Накопитель бытовых стоков должен располагаться на прилегающей к дому территории на расстоянии не менее 4÷5 м от него, а также от жилых строений, находящихся на соседних участках. Объясняется это тем, что проникающая в грунт вода не должна оказывать негативного, подмывающего воздействия на фундаменты сооружений.

Кстати, нельзя не упомянуть, что если выгребная яма совмещена с дворовым туалетом, то по требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (санитарные правила содержания территорий населенных пунктов) п.п. 2.3.2., расстояние между жилыми строениями и нею должно составлять не менее 8÷10 м.

• От сливной ямы до ограждения, разделяющего участки, расстояние должно быть не менее одного метра. Конфликты с соседями никому не нужны. По возможности, это расстояние лучше увеличить даже до 3÷4 метров.
• Если на участке обустроены колодец или скважина, то выгребную яму необходимо организовывать на максимально возможном удалении от них. Для определения минимально допустимого расстояния между водозабором и сливной ямой принимается в расчет и  состав грунта на участке:

— глинистый грунт — не менее 20 м;

— суглинок — не менее 30 м;

— песчаный или супесчаный грунт — не менее 50 м.

Если дом подключен к водопроводу, то канализационные сооружения не должны быть ближе 10 м от проложенной трубы.

• При соседстве участка с естественными водоемами, выгребная яма или септик не могут быть ближе 30 м от стоячей воды (озеро, пруд) и 10 м — от проточной (река, ручей).
• От дороги, от проложенной под землей газовой магистрали расстояние не может быть меньше 5 метров.
• В радиусе 3 метров не должно быть деревьев, 1 метра – кустарников.
• Глубина ямы должна составлять не более 3-х метров, иначе стоки напрямую могут проникать в грунтовые воды. Кроме того, более глубокую емкость будет сложно обслуживать.
• Недопустим вывод стоков за границы участка без соответствующего разрешения. Это, кстати, касается и подключения к центральной канализации – самоволие в этом вопросе запрещается.

Варианты обустройства емкости для сбора канализационных стоков

Существует несколько вариантов обустройства емкостей для сбора, накопления и частичной переработки жидких бытовых отходов:

Выгребная яма без дна при правильном обустройстве прослужит без откачки довольно длительное время

• Выгребные ямы, с укрепленными различными материалами стенками, но с открытым дном. Благодаря этому жидкие отходы отходов, растворяясь, уходят в грунт. При таком нехитром подходе яма может не потребовать откачки длительное время, в течение нескольких лет, особенно при условии регулярного запуска в емкость анаэробных бактерий, способных переработать часть твердых отходов на воду и углекислый газ.

Проблема в том, что СЭС, очень вероятно, выступит категорически против подобной канализации. Так что возможность строительства столь упрощенного варианта следует уточнить заранее.

Однокамерная накопительная емкость, требующая откачки при ее заполнении. Нерациональный вариант, особенно в доме, где постоянно проживает большая семья.

• Герметично обустроенные емкости большого объема, со стенками из бетонных колец или забетонированные. Этот вариант ямы требует периодической очистки с помощью специализированной техники – вызова ассенизационной машины.
• Установка заглубленной в грунт пластиковой герметичной емкости, которая и также откачивается ассенизаторами по мере заполнения.

Цены на септики

Септик

Калькулятор необходимого объема септика на семью

Два последних перечисленных варианта вряд ли будут удобны для загородного дома с постоянным проживанием семьи. Слишком уж часто придется вызывать ассенизационную технику, даже если емкость – достаточно большой вместимости.

Трехкамерный септик не требует частой откачки, так как очищенная вода сбрасывается на дренажные поля. И опорожнять потребуется только первую камеру, в которой собираются исключительно нерастворимые отходы.

• Двух- или же трехкамерные системы из, например, железобетонных колец, организованные по принципу септика. В этом варианте в первой камере дно делается герметичным, и на нем оседают твердые отходы. Во втором отделе двухкамерной ямы донная часть остается открытой, благодаря чему отстоянная и максимально очищенная бактериями вода постепенно уходит в грунт.

Трехкамерный работает аналогично, просто степень очистки воды в нем — значительно выше. Во второй камере вода проходит микробиологическую очистку, так что из последней камеры она сбрасывается в грунт безо всякой опаски, а иногда даже используется для агротехнических надобностей.

Первая, накопительная камера тоже требует периодической очистки. Но ее заполнение может длиться не один год, так как в ней скапливаются исключительно твёрдые осадки – продукты разложения органики. Так что, с некоторой натяжкой, такой вариант смело можно называть «без откачки».

Готовый септик с несколькими камерами в одном пластиковом корпусе и с внешним дренажным туннелем

• Готовые полимерные или стеклопластиковые септики, в которых скомпонованы несколько камер, от двух до даже четырех. Такие изделия могут оснащаться и дополнительными устройствами очистки, например, аэраторами воды. А вода после прохождения всего цикла сбрасывается в грунт, просто на поля орошения или, например, через специальные заглубленные дренажные туннели. Иногда ее даже аккумулируют в колодцах для последующего использования в технических или мелиоративных целях.

Из принципа работы представленных выше вариантов видно, что все они рано или поздно требуют очистки. Только одни из них способны прослужить десять и более лет без постороннего вмешательства, а другие требуют откачки один-два раза в год, а то и чаще, в зависимости от интенсивности использования воды в доме.

Откачка нечистот из ямы должна осуществляться при ее заполнении не выше, чем 350 мм от поверхности почвы участка.

Выбирая объем сливного резервуара, следует учитывать, что по расчетам СанПиН среднесуточный расход воды на одного потребителя обычно составляет 150÷200 литров в сутки.

Итак, сливные ямы можно разделить на герметичные и негерметичные конструкции. Какой из вариантов выбрать определяется ежедневным объемом сточных вод, составом грунта на участке и финансовыми возможностями его владельца.

• В случае если расход воды ежедневно составляет существенно меньше 1 м³, то допустимо строительство ямы без дна, которая длительное время не потребует откачки. Стоки в такой яме частично будут уходить в грунт, где они доочистятся почвенной фильтрацией. Аналогом такой ямы является обычный уличный туалет. Правда, как уже говорилось, местная СЭС может «наложить вето» на подобное сооружение, например, из-за слишком высокого расположения водоносных горизонтов.
• Если среднесуточный объем сточных вод превышает 1 м³, необходимо обустройство септика из нескольких камер, обладающего соответствующей производительностью. Следует правильно понимать, что и отстой воды, и «работа» бактерий требует определенного времени. И на качественную очистку стоков обычно должно отводиться не менее 3 дней. То есть септик должен вмещать трёхсуточный расход воды в доме и иметь еще и определенный запас, хотя бы в 30%.

Подсчитать примерный необходимый объем септика или выгребной ямы с дренирующей способностью поможет расположенный ниже калькулятор. Он, кстати, учитывает не только количество проживающих в доме людей с учетом среднестатистического расхода на каждого. Принимается в расчет и наличие некоторых сантехнических и бытовых приборов и установившийся режим их использования, которые тоже влияют на средние объемы канализационных сбросов.

Особенности обустройства выгребной ямы с дренирующей способностью

Возможные варианты конструкции

Септик с несколькими камерами – это отдельная тема подробного рассмотрения. А в связи с тем, что в первую очередь большинство владельцев участков интересует самый простой и доступный вариант выгребной ямы, но не требующий ежегодной очистки, ей и будет уделено далее основное внимание.

Для обустройства этого варианта емкости, то есть, по сути, укрепления ее стен, может быть использован разный материал — бетон, кирпич, железобетонные кольца, металлические бочки или даже старые автомобильные покрышки.

Строительство выгребной ямы, укрепленной железобетонными кольцами

• Бетонные кольца – это пожалуй, наиболее практичный вариант. Правда, их приобретение, транспортировка и монтаж потребует значительных расходов. Так, для их разгрузки и последовательной установки в котлован потребуется специальная грузоподъемная техника, аренда которой, во-первых, стоит недешево, а во-вторых — она может проехать не на каждый участок. Достоинствами такого подхода являются прочность создаваемой ёмкости, гладкость внутренних поверхностей, на которых не будут сильно задерживаться загрязнения, а также быстрый монтаж.

Выгребная яма, стенки которой укреплены кирпичом

• Кирпич. Этот материал тоже хорошо подходит для укрепления стен ямы. Зазоры, оставляемые между кирпичами, не позволят стокам задерживаться внутри емкости, они будут уходить в грунт не только через донную часть, но и через стены. Кирпичную кладку вполне можно произвести самостоятельно, так как она в данном случае не требует особой аккуратности, высокопрофессиональные строительные навыки не потребуются. Недостатком такого подхода можно назвать длительность возведения, так как кирпич имеет небольшие размеры. По прочности стенок такая яма уступается бетонной. И в сейсмоопасных районах к такому методу лучше не прибегать.

Бетонные стены выгребной ямы

• Бетонные стены. Это тоже хороший вариант укрепления стен — благодаря такой технологии строительства очистное сооружение прослужит длительное время. Однако, возвести подобную конструкцию — дело непростое, работы займут немало времени и потребуют множество материалов — цемент, щебень, песок, арматура, доски и брус для опалубки, а также пластиковые трубы для обустройства дренажных отверстий. Для изготовления раствора необходимо будет приобрести или арендовать бетономешалку, так как бетона потребуется много.

Укрепление стен обрезанными автомобильными покрышками

• Автомобильные покрышки. Это надежный, долговечный и доступный по стоимости материал, так как используются старые, поврежденные, ненужные никому изделия. Кроме того, укладка покрышек не займет много времени — ими укрепить стены выгребной ямы можно буквально за несколько часов. Между покрышками укладываются одинаковые по высоте камни (кирпичи), благодаря которым образуются просветы, в которые также будут уходить сточные воды.

Металлические бочки тоже могут послужить какое-то время стенками выгребной ямы

• Металлические бочки. Простой в монтаже и доступный по стоимости материал. Бочки со срезанными днищами устанавливаются в яму одна на другую, в стенках можно выполнить перфорацию для дренажа сточной воды в грунт в грунт. Недостатком этого подхода можно назвать небольшой срок службы по сравнению с любыми другими перечисленными выше вариантами. Сточные воды всегда имеют весьма агрессивный химический состав, и металл будет довольно быстро, в течение 3÷ лет проеден коррозией. Но даже если бочки проржавеют насквозь, то они все равно будут до определенного момента держать стенки, так как к тому времени грунт пропитается влагой и уплотнится.

Еще один момент, который является общим для любого из названных вариантов — обустройство выгребной  ямы с дренажной подсыпкой или без нее.

Схема обустройства выгребной ямы с дренажной подсыпкой

• Конструкция ямы без герметичного дна, оснащенная подсыпкой из щебня, является более рациональной, чем просто укрепленные стены.

Для того чтобы воплотить этот вариант в жизнь, котлован под яму, в нижней его части следует расширить, примерно на 500÷700 мм. Затем, на дно и стены необходимо закрепить водопроницаемый, но достаточно крепкий материал, он удержит подсыпку от углубления в грунт. Отлично для этих целей подходит геотекстиль.

Дно образовавшейся с помощью подкопа полости, застеленной геотекстилем, засыпается крупным щебнем на высоту в 350÷400 мм. После этого, на высоту полости устанавливаются стенки ямы, затем пространство между этими внешними стенками и грунтом также засыпается щебнем. Так как вода, уходящая из ямы, не может сразу впитаться в грунт, она проходит через щебёночный фильтр, получая при этом дополнительное очищение. Таким образом, подсыпка выполняет функции дренажной подушки, в которую будет углублена нижняя часть стен ямы.

Выгребная яма конусовидной формы

• Удачный вариант для сливной ямы — это форма конуса. В этом случае, нижняя часть конструкции расширена, а под ее стенки выполнена подсыпка из щебня, поэтому исключено проседание. Дренаж также сделан практически по всей высоте котлована, что позволяет эксплуатировать яму длительный срок без откачки ее содержимого. Трудность в монтажных работах состоит в том, что котлован под этот вариант сливной ямы должен иметь размер, практически в три раза больше, чем планируемые размеры конуса. В качестве емкости лучше всего использовать готовый пластиковый колодец конусной формы, который легко и быстро можно установить в котлован, но для этого потребуется его найти и доставить на участок.

Сливная яма без внешней дренажной подсыпки

• Другой вариант конструкции не предполагает обустройство дренажной подсыпки с внешней стороны и перфорации стенок ямы, поэтому вода имеет возможность уходить только через ее дно, которое засыпается щебнем. В этом случае, вода из ямы будет уходить медленнее.

Двухкамерная выгребная яма — простейший септик

• И все же лучше сразу на этапе планирования строительства очистных сооружений предусматривать минимум две камеры, то есть превращать выгребную яму в простейший септик. Первая камера делается герметичной. Например, из железобетонных колец, при этом в нижней части «колонны» установлена донная крышка или же кольцо-стакан. Или же – самостоятельное возведение герметичной бетонной емкости любой удобной формы.  В верхней трети первого отдела устанавливается труба перелива, по которой отстоянная вода перетекает во вторую камеру. Второй отдел ямы может быть выполнен из любых материалов, перечисленных выше, и иметь конструкцию однокамерного ямы, то есть с дренажной внешней подсыпкой или без нее.

Надо сказать, что именно такой вариант можно считать оптимальным и по простоте создания, и по долговечности использования без откачки. Да и у СЭС к такому проекту наверняка будет куда меньше вопросов.

Цены на гранитную щебень

Щебень гранитная

Самостоятельное строительство выгребной ямы 

Теперь, познакомившись с общими принципами возведения такой конструкции, можно переходить к выбору материала, расчетам объема, разработке проекта и непосредственно к строительству выгребной ямы с открытым дном. Бетонированная яма значительно отличается в монтаже от остальных применяемых для укрепления стен материалов. Поэтому возведение таких стенок следует рассмотреть отдельно.

Основные подготовительные работы, а также установка готовых элементов стен (бетонные кольца, металлические бочки, автомобильные покрышки) производятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции

Самостоятельное возведение бетонных стен камеры — более сложный процесс, поэтому требует индивидуального подхода. Но зато такую яму можно сразу разделить перемычкой на два отдела, связав их трубой перелива, получив тем самым вполне рабочий вариант двухкамерного септика.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции

*  *  *  *  *  *  *

Из представленной выше информации видно, что существует довольно много вариантов, которые можно использовать для обустройства выгребной ямы. Из них вполне можно выбрать подходящий по стоимости и доступности для самостоятельного исполнения.

В завершение предлагаем посмотреть видеосюжет в котором показывается процесс создания выгребной ямы без откачки из железобетонных колец.

Цены на различные виды цемента

Цемент

Видео: Автономная канализация без откачки из железобетонных колец

Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.

На схеме обозначены:

• a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
• b – вентиляция;
• c – труба, по которой поступают сточные воды;
• d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
• е – стенки выгребной ямы;
• f – дренажные отверстия;
• g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.

Характерные особенности однокамерной конструкции

Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

• несложный монтаж и низкая цена реализации;
• большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
• данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась,  ее несложно очистить ;
• небольшой объем поглощающего резервуара.

Что касается недостатков, то их всего два:

• при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
• сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

Видео по теме: [relatedYouTubeVideos max=”3″] Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

Двухкамерная конструкция

Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.

Обозначения на рисунке:

• a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
• b – вентиляция;
• c – фильтрующая подушка из щебня;
• d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.

Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:

• по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;

• по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.

Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.

Расчет объема

Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(V_n× N)×3, обозначения:

• V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
• V_n – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м³;
• N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.

Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.

Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м³. Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м³.

Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

• расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
• до рек, озер или водохранилищ – 30м;
• до проезжей части, границы участка и деревьев – 3м;
• от жилого дома – 4м.

Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд  ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

Земляные работы

На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт – не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

Создание резервуара

Как уже писалось выше,  для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, – это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.

Содержание:

Для сезонного проживания на даче или при маленьком объеме расходуемой воды необязательно устанавливать дорогостоящее очистное сооружение. Оптимальным местом утилизации стоков станет выгребная яма своими руками без откачки. Ее конструкция очень проста, но процесс строительства трудоемкий.

</p>

Виды выгребных ям

Самый простой и проверенный вариант автономной канализации – сливная яма. По конструкции они бывают трех видов:

• Герметичные емкости, в которых происходит накопление стоков. Они безопасны для экологии, просты в монтаже, но требует постоянных расходов на откачку.
• Яма без дна устраивается для сбора отведения в почву всех бытовых стоков.
• Септик – конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

Частая откачка сливной ямы – дорогая услуга, которую сопровождает распространение неприятного запаха. Полностью отказаться от нее можно только при установке биологической станции, но сократить вызов ассенизаторов до одного раза в 3-4 года вполне реально.

Устройство выгребной ямы без откачки

Поглощающий накопитель без дна – доступный способ устройства автономной канализации, который владельцы реализуют самостоятельно. Его конструкция выполняется в виде колодца, на дно которого насыпан слой фильтрационных материалов. Бытовые стоки по сливной трубе поступают в ямы, жидкость просачивается через фильтр на дне, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из стоков и обеззараживают их.

Размер ямы выбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость покидает накопитель через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3 человек необходима яма на 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не смогут справиться с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При суточном потреблении более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

• простая конструкция;
• доступная стоимость материалов;
• быстрый монтаж.

Недостатки:

• неприятный запах;
• угроза экологии;
• трудоемкость монтажа своими руками.

Выбираем место для ямы

Размещение сооружения для сбора стоков определяют специальные правила и нормы. Эти рекомендации позволяют обезопасить источники водоснабжения, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарные правила определяют следующие расстояния:

• до водохранилища – 30 м:
• до колодца при песчаном грунте – 50 м, при глинистом – 20 м;
• до деревьев – 3 м;
• до фундамента дома не менее 5 м;
• до границы соседнего участка – 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низменный участок не годится для устройства сливного накопителя. Во время ливней и таяния снега вода будет заполнять яму. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть ниже на 1 метр от дна накопителя.

Особенности конструкции выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации стоков зависит от пропускной способности грунта. Песчаная или торфяная почва отличается высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны. Загрязненные стоки могут достичь водоносного слоя и отравить его. В таком случае часть дна и стены накопителя бетонируется, чтобы уменьшить площадь, пропускающую стоки.

На глинистом грунте возникает противоположная ситуация – жидкость медленно просачивается в почву и в яме постоянно высокий уровень воды. Проблема решается созданием дополнительного водоотвода. В дно ямы на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных гравием. Их верхний край выступает на 1 метр от дна накопителя, а стенки подвергаются перфорации. Конструкция служит одновременно для фильтрации и отведения стоков.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает постройку рядом второго колодца, соединенного с ямой переливом. При повышении уровня воды, она будет поступать в соседнее сооружение, и площадь водоотведения увеличится вдвое.

Подготовительные работы

Определившись с местом для накопителя, начинают земляные работы. Это первый этап в сооружении любого вида автономной канализации. Котлован выкапывается согласно проведенным расчетам по оптимальному объему выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит в случае заиливания провести откачку с самого дна. Стенки котлована выравнивают для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если выполнить его одновременно с возведением фундамента дома.

Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма обошлась дешево, владельцы участков готовы использовать подручные материалы: кирпичи, шлакоблоки, шины и доски. Если два первых материала достаточно прочные, то остальные годятся для временного сооружения, так как под действием влаги и химических реакций быстро придут в негодность. Качественный и долговечный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если котлован можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказывать подъемный кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий одно должно быть с заводской перфорацией, специально выполненной для фильтрационного колодца. Если приобретены целые кольца, то набить отверстия можно своими руками. Их диаметр составляет 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Дно ямы засыпается слоем песка на 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30. Эти породы станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Места соединения колец замазываются цементным раствором, их наружная часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце вырезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод укладывается в траншею ниже границы промерзания почвы. Конструкция накрывается бетонной плитой перекрытия, изготовленной с люком.

</p>

Плюсы накопителя:

• долговечность;
• быстрый монтаж из готовых деталей;
• высокая производительность.

Минусы:

• трудоемкость монтажа;
• необходимость откачки не исключается полностью.

Выгребная яма из кирпича

Форма отстойника выбирается произвольно, строят квадратные, круглые и прямоугольные накопители. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор. На дне выкопанного котлована устраивается подушка из песка высотой на 20 см. Поверх нее укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отведения воды перед заливанием бетона выполняются скважины глубиной до 1 метра для замуровывания перфорированных труб.

Кладка кирпича ведется двумя способами – с промежутком вполовину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции отведение воды происходит равномерно. Сверху накопитель закрывается бетонной плитой, которую можно изготовить самостоятельно.

</p>

Изготовление перекрытия

Плита должна выступать за периметр ямы на 30 см с каждой стороны. Участок для работы обозначают колышками с натянутой веревкой. На яму укладывается лист жести и накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20×20 см. При подготовке армирования вставляется рамка, ограничивающая люк. Устанавливается вентиляционная труба для отвода газов. Для опалубки берутся строганные доски и размещаются по натянутой веревке. Готовая конструкция заливается бетоном, трамбуется и разравнивается. Крышку люка изготавливают одновременно с плитой или покупают металлическую. После схватывания бетона жесть удаляется в месте, оставленном для крышки.

</p>

Совет. В течение 4 недель пока бетон застывает, не рекомендуется выполнять нагрузки на перекрытие.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утепляется, чтобы яма не замерзала.

Плюсы:

• доступная цена;
• простой монтаж;
• хороший отток жидкости в грунт.

Минусы:

• заиливание стенок;
• разрушение кирпича под воздействием стоков.

Как продлить срок эксплуатации выгребной ямы

Технология вечной выгребной ямы должна включать несколько обязательных условий:

• использование прочного и долговечного материала, который не поддается коррозии;
• применение анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
• устройство ямы из двух частей, после заполнения первого накопителя жидкость по трубе стекает во второй, объем ямы повышается в два раза.

Сооружением, отвечающим всем требованиям, станет двухкамерная выгребная яма из монолитного бетона. Стены сооружения выливаются по опалубке, в перегородке под наклоном устанавливается труба для перелива. Наружная часть стен обрабатывается битумной мастикой для защиты от влаги. В качестве фильтрующего слоя в накопителе без дна используется смесь щебня и гравия. Яма накрывается бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических препаратов уменьшает образование запаха и ускоряет процесс разложения органики. Анаэробные бактерии не переносят низкие температуры, чтобы они не погибли зимой, яму нужно утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу стоков, поэтому следует отказаться от сливания в канализацию химических веществ.

Выгребная яма необходима для загородных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить сооружение с наименьшими финансовыми затратами.

Не забудьте оценить статью:

Голосов: 1 Средняя оценка: 5,00 из 5

—>

Сточная яма — наиболее элементарное разрешение проблемы канализации в частном доме.

Самое приятное в таком процессе то, что абсолютно реально это совершить собственноручно.

Обычные ямы с течением времени нужно откачивать. Процесс не всегда удобный и выгодный. У человека зарождается мысль: выгребная яма своими руками без откачки возможна ли? Тут мы можем вас порадовать. Потому что выгребная яма своими руками без откачки — реальность.

Главное правило такой ямы — учитывать особенности грунтов и внутренних вод на вашей местности.

Содержание

Определяемся с местом, для сливной ямы

Начать план работ над сточной системой нужно с определением места на участке.

Тут есть всего два основных правила:

• место должно находится на участке, который напрямую прилегает к частному дому;
• строительство должно находится в десяти метрах от фундамента дома и сооружений на вашей территории и до соседних домов.

Эти правила самые важные. Связано это с тем, что при постройке негерметичных сточных ям без откачки возможно затопление или разрушение фундамента дома или постройки.

Так же есть ряд других правил при постройке выгребной ямы. Например, одно из правил гласит, что сливная система должна находится не менее одного метра от ограждений. Глубина таких построек должна быть три метра. Тут уже нужно учитывать глубину подземных вод на вашей территории. Так же расстояние от ямы до колодцев или питьевых колонок не должно быть меньше, чем двадцать пять метров. Понятное дело, что эти расстояния будут в первую очередь зависеть от вида грунта на участке. Если на территории глинистая земля, то расстояние не менее двадцати метров. Если грунт суглинистый-не ближе тридцати метров. А вот при песчаном и супесчаном-не менее пятидесяти метров.

Виды выгребных систем, которые можно построить самому

Есть два вида выгребных систем:

• герметичная яма;
• простая.

Простая выгребная яма строится без дна.

При выборе вида системы постройки нужно учитывать специфику грунтов на вашей территории или же материальные возможности на затраты владельца. Так же нужно считаться с количеством сточных вод за день в вашем доме.

Первый вариант самый простой. Если отходы в вашем доме не будут превышать одного кубометра, то подходит строительство обычной сточной ямы. В этом случае она строится без дна и нет необходимости откачки. Примером может стать туалет, который есть в каждом селе. В данном случае часть отходов уходят в грунт и там природно очищаются.

Второй вариант уже более сложный и дорогой. Если отходы будут более одного кубометра, то тут есть необходимость строить герметичную сливную систему. В этом случае уже нужна откачка выгребных ям.

Данные правила постройки ям объясняют тем, что организмы, которые очищают отходы в верхних слоях земли не всесильны и их возможности ограничены. При большом скоплении сточных вод в слоях грунта, возможно загрязнение участка земли владельца и со временем могут просочиться в водоносные слои грунта, что приведёт к засорению питьевой воды в колодце.

При большом объеме отходов советуют использовать бактерии для септиков и выгребных ям.

Обычная выгребная яма собственноручно

Это пример элементарной постройки. Для строительства такой сточной ямы нужно выкопать котлован глубиной до тех метров. Его ширина не должна превышать двух метров. На дно стелиться слой щебня. Стенки земли утрамбовывают. Верх перекрывают деревянная защита.

Преимуществами сливной системы без дна будет экономичность постройки, простота в использовании, а так же простота и быстрота.

Вот недостатков в таком случае будет немного больше. Переполнение сливной ямы может зависеть от количества дождевых вод. Что может заставить вне планово заказать откачку выгребных ям. Есть угроза экологии вашего участка. Нужно учитывать уровень подземных вод на вашей земле, которые должны быть ниже сточной системы. Так же нельзя исключить неприятный запах. И этот вариант абсолютно исключён для большого объёма отходов в вашей системе слива.

Герметичная сливная система

Речь идет о некой емкости, с которой нужно с помощью труб откачивать сточные воды. С наполнением нужно будет производить откачку выгребной ямы специализированными машинами.

Преимуществами будет абсолютная безопасность вашей почвы. Так же не нужно учитывать расстояния для постройки. Нет необходимости учитывать течения подземных вод на вашем участке.

Недостатков не много, но они могут быть весомыми. Такая система будет затратна по начальному строительству и требуются дополнительные траты на ее очистку. Если же ваша выгребная яма герметичного типа построена в форме колодца, то со временем появится неприятный запах.

Есть некоторые разновидности сливных систем.

По строкам эксплуатации их можно разделить на кратковременные и долгого использования.

А вот из чего можно построить сточную яму?

Материалами могут служить:

• автомобильные шины;
• бетонные кольца;
• кирпич;
• бетон;
• бочка.

Сточная система из бетонных колец.

Такая конструкция будет напоминать колодец. Потому что во время постройки бетонные кольца устанавливают друг на друга. Герметизируют стыки колец с помощью стяжки. Это считается герметичная сливная яма. Со временем она требует откачки отходов по мере необходимости. При этом, есть возможность установки бактерии для септиков и выгребных ям.

Для защиты устанавливают защитную крышку с люком.

Плюсами такой системы будет ее защитная система, относительная дешевизна строительства, способность построить самому и долгий срок использования.

Минусами будет сложный монтаж, неприятный запах со временем использования и затраты на откачку выгребных ям.

Сливная яма из автомобильных шин.

Возможно, не все могли б подумать, что для постройки выгребной системы реально использование старых покрышек. Для быстрого и экономичного строительства сточной ямы в загородном доме это практически идеальный вариант. Его легко можно строить самому. Все элементарно. В котлован на дно высыпают щебень. Далее складывают шины одна на одну. При желании можно герметизировать стыки глиной.

Главным плюсом будет лёгкость и прочность конструкции. Так же нельзя забывать о небольших экономических тратах на постройку и легкое восстановление, если будет необходимость.

Без минусов не обойтись. Под влиянием времени автомобильные шины могут начать гнести. Есть опасность нанесения вреда внешней среде, при больших количествах отходов. Если во время не откачивать такую яму, то можно загрязнить участок поблизости такой системы.

Выгребная система из бетона.

Рассмотрим так же вариант сточной системы, который может быть удобен для многих на своих участках.

Строительство разделено на несколько этапов:

• выбираем глубину нашего котлована;
• вырываем котлован под нашу бочку;
• устанавливаем опалубку;
• заливает ее бетоном;
• стенки снаружи необходимо обработать битумом для соблюдения гидроизоляции;
• дно котлована усыпаем щебнем или мелкими кусками кирпича;
• делаем гидроизоляцию стенок из пленки;
• устанавливаем защитную крышку с дыркой для трубы откачки ее можно выполнить так же из бетона;
• наша системы канализации готова.

Сливная система из бочки.

Это идеальный вариант для постройки выгребной ямы своими руками обычного типа. Чистка будет производиться грунтом, при маленьких объемах сточных вод.

Нам понадобится бока объемом двести литров. Лучше использовать материал, который не поддается коррозии. Далее с помощью строительного инструмента делаем отверстия в бочке.

Придерживаемся расстояния в пятнадцать-двадцать сантиметров. Герметично крепим ко дну крышку, в которой делает вход для сточной трубы. Можно использовать силикон в качестве герметика. Крышку нужно подвергнуть обработке мастикой. Отверстия бочки делаем дренажом.

Стенки бочки обрабатываем геотекстилем. Крепим бочку с помощью бечевки. Это поможет сохранить дренаж и избежать наполнения ее землей.

Для установки такой системы канализации делаем траншее под трубы. Их необходимо исполнять под наклоном. Готовим котлован под нашу бочку. Его необходимо выполнить на глубину, которая выше нашей бочки. Низ котлована засыпаем гравием. Этот слой должен быть не менее двадцати сантиметров. На него устанавливаем бочку и подключаем трубы системы. Между бочкой и землей образовываются пустоты. Их необходимо так же засыпать гравием. Строительство завершено при присоединении канализации.

Выгребная система из кирпича.

При необходимости установить санузел на вашем загородном доме или даче — это самый лучший способ.

Плюсом будет простота строительства. Современный мужчина способен выполнить кладку из кирпича. Конечно же экологичность конструкции. Потому что такие системы периодически чистят специализированными машинами.

Минусом будет постоянная угроза заливания. Ее можно избежать своевременной чисткой ямы.

Недолгий срок службы такой системы, в связи с разрушением кирпича. Срок службы не превышает двадцати лет. Так же не избежать неприятных запахов. Их можно избежать при использовании специализированных препаратов для ускорения процесса и все той же чистки ямы.

Тут так же будут определённые этапы в строительстве.

Как всегда, в таком процессе, выбираем место для ямы по удобству и параметрам. Следом уже выбираем форму нашей конструкции. Тут могут быть такие варианты: круглая, прямоугольная и квадратная. Выбирает размеры и объемы нужного нам котлована. После чего его копаем. Есть особенности постройки для прямоугольной формы. В этом случае, дно котлована необходимо подготовить под углом относительно люка. Делаем подушку из песка на дне котлована и заполняем ее бетоном на уровень двадцати сантиметров. Для таких случаем можно воспользоваться готовыми плитами, которые уже есть в продаже. Выполняем стяжку цементом.

На стенах котлована делаем выкладку кирпича в половину или даже четверть. Соблюдаем шахматный порядок во время работы. Толщина стен не должна превышать тридцати сантиметров.

Для герметизации конструкции, обрабатываем ее мастикой или глиной. При желании можно отштукатурить.

Далее устанавливаем люк и перекрытие. Перекрытием могут служить деревья или же бетон.

Размер люка должен быть около семидесяти сантиметров. Верх перекрытия герметизируем с помощью пленки. И покрываем землей. Во избежания формирования неприятных запахов необходимо люк сделать двойным. Пространство меж люками заполняем шлаками.

Подводим итоги

Думаю теперь вы знаете, что вариантов выгребных ям множество. Самое главное в этом вопросе, что практически все они могут быть сделаны самостоятельно. Для выбора сточных систем нужно уже рассматривать индивидуальные условия использования и местности. Конечно же, не стоит забывать о стоимости таких построек, при выборе конкретного варианта. Не стоит забывать об установке септика. Или же можно упростить себе задачу и купить готовую систему. Тут уже будет все зависеть от вашего выбора.

Используемые источники:

• https://remont-book.com/vygrebnaya-yama-svoimi-rukami-bez-otkachki/
• https://www.kanalizaciya-stroy.ru/vygrebnaya-yama-bez-otkachki.html
• http://otepleivode.ru/kanalizatsiya/vyigrebnaya-yama/vyigrebnaya-yama-svoimi-rukami.html
• https://pochtidoma.ru/stroitelstvo/vygrebnaya-yama/