Возможно ли обустройство септика в частном доме своими руками? Все виды септиков и монтаж +Фото и Видео

Канули в Лету те времена, когда удобства частного дома или дачи находились на улице, а воду приходилось носить ведрами из колодца. Сегодня словосочетание «дом со всеми удобствами» предполагает в первую очередь наличие водоснабжения и канализации. И если с водопроводом дела обстоят более-менее просто (бурится скважина, вода проводится в дом), то к вопросу канализации приходится подходить со всей серьезностью. И дело тут не только в том, что туалет должен быть теплым и иметь систему вывода отходов за пределы дома.

Вся вода, используемая в доме, включая нечистоты и химические бытовые средства, попадает в почву и разносится грунтовыми водами. Это наносит существенный урон как плодородности почвы на участке, так и экологии в целом.

До недавнего времени для стока отходов повсеместно применялись изолированные выгребные ямы с емкостями, в которых собирались нечистоты. При заполнении такой ямы требовалось вызвать ассенизаторскую службу, машина откачивала ил и воду, после чего на некоторое время о проблеме канализации можно было забыть. Однако выгребные ямы – это всегда неприятный запах на участке и регулярный расход средств на ассенизацию.

Альтернативным вариантом выгребной ямы на сегодняшний день является современная автономная система канализации – септик.

Особенности

Септик – это многоуровневое канализационное сооружение, где сточные воды проходят процесс отстаивания и фильтрации. От выгребных ям даже изолированного типа септик отличается герметичностью и сложной системой переработки нечистот. Как следствие, септик исключает неприятные запахи на участке, а воды, прошедшие очистку, выводятся в почву безвредными для окружающей среды.

Очистительные системы бывают разных видов, размеров и способов очистки. Их выбор будет зависеть от местоположения участка, наличия свободного места и финансовых возможностей.

Септики состоят из нескольких функциональных отсеков, соединенных между собой трубами. Принцип работы заключается в следующем: сточные воды из дома попадают по канализационным трубам в первый отсек, где происходит первичное отстаивание воды. Плотные массы оседают, а отстоявшаяся вода уходит в следующий отсек на дофильтрацию. Чем больше таких резервуаров в очистительной системе, тем чище вода на выходе в грунт.

Прохождение через резервуары определяет степень глубокой или средней очистки сточных вод. Септики – от самых простых до вариантов с новейшим оборудованием биофильтрами – продаются в готовом виде, а их установкой, как правило, занимаются бригады опытных специалистов. Однако, зная процесс установки и правила расположения очистительных систем, можно установить септик самостоятельно.

Виды

Из каких бы материалов ни был изготовлен септик, условно канализационные автономные системы можно разделить на три основных типа. Эта классификация отображает сам принцип работы системы.

Накопительные

Самый простой бюджетный вариант септика, он же является начальным пунктом во всех остальных видах канализационных систем. Представляет собой емкость, в которую по трубам из дома поступают сточные воды. По сути, такой вид септика устроен аналогично выгребной яме, по мере заполнения он требует откачки ассенизаторским оборудованием. Пригоден для использования в домах, где не планируется постоянное проживание.

К примеру, если вы бываете на даче только в теплое время года и при этом не планируете установку стиральной машины, душевой кабины или ванны, то осуществлять опустошение емкости вполне можно один раз за сезон.

Иногда накопительные емкости приходится устанавливать по необходимости. В случаях когда:

• нет достаточного места возле дома для установки полноценной очистительной системы;
• грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности;
• рядом находится источник питьевой воды.

Отстойники с почвенной доочисткой

Этот вид септика представляет собой промежуточный вариант между накопительной ямой и полноценной системой очистки. Включает в себя несколько герметичных емкостей, в которых вода отстаивается и выводится наружу уже в очищенном виде. Переливной септик может быть двухкамерным или трехкамерным. Процесс очистки производится в несколько этапов.

• Попадая в первый резервуар, тяжелые вещества силой гравитации оседают на дно.
• Вода, еще загрязненная и мутная, но уже отделенная от тяжелых фракций, доходит до определенного уровня в баке и по трубам поступает в следующий отсек.
• Очищаясь, жидкость поступает в фильтрационный колодец, через который просачивается в грунт. В некоторых вариантах септиков система может заканчиваться не колодцем, а фильтрационными полями.

Очистка резервуаров требуется не чаще, чем один раз в два – три года.

Септики с биологической очисткой

Современная система фильтрации септиков с биологической очисткой позволяет на выходе использовать воду для полива или сливать ее в водоем без вреда для экологии. Очистка в биосептике происходит за счет работы бактерий, жизнедеятельность которых разлагает вещества на микроэлементы.

Бактерии создают брожение, которое проходит две стадии – кислое и метановое. Сначала белки, жиры и углеводы расщепляются до состояния низших кислот (уксусная, масляная), спиртов, сероводорода и углекислого газа. На второй стадии происходит разложение до метана и водорода.

Смесь этих газов необходимо выводить в атмосферу, поэтому биосептики обязательно оснащены системой вентиляции.

Материалы

Для изготовления септиков используются самые разнообразные материалы. Простые конструкции своими руками могут быть выполнены из кирпича, металла или бетонных колец. Более современные септики производятся из пластика и стеклопластика.

Бетонные кольца

Благодаря своему весу они обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Но у этого способа есть ряд существенных недостатков:

• стыки между кольцами нужно герметично заделывать, и не факт, что со временем они не дадут течь;
• в колодцах из бетонных колец присутствует металлическая арматура, подверженная коррозии, при этом металл будет постоянно взаимодействовать с агрессивной средой, а значит, и коррозийные процессы не заставят себя ждать;
• для подъема и установки колец потребуется привлечение грузоподъемной техники, что повлечет за собой дополнительные растраты.

Металлические септики

Доступны по цене и обладают значительным весом. Вес изделия, с одной стороны, является минусом при транспортировке и установке, но с другой – это гарантия, что резервуар не будет подвержен «всплыванию» на пучинистых почвах.

При покупке септика из металла необходимо убедиться, что материал прошел качественную обработку антикоррозийными и гидроизоляционными средствами.

Есть и минусы. Металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому вода в нем может замерзать, даже если устройство расположено ниже промерзания грунта. Если не позаботиться о термоизоляции, то в морозную зиму есть риск, что канализационная система просто выйдет из строя. В исключительных случаях как временное средство может быть установлен герметичный наполнитель из старой бочки или цистерны.

Септик из кирпича

Довольно распространенный в недавнем прошлом вид ямы для сбора нечистот. В котловане делают кирпичную кладку, после чего стыки между кирпичами для гидроизоляции заделывают цементом или битумом.

Полимерные конструкции

Это современный вариант канализационных автономных систем. Преимущества пластиковых и стеклопластиковых емкостей:

• изначальная герметичность, отсутствие стыков, которые нужно изолировать;
• сопротивляемость агрессивной среде – бытовая химия, едкие вещества в сточных водах не разрушат и не «разъедят» пластиковое полотно;
• легкость материала – для установки септика не потребуется нанимать грузоподъемную технику.

Но этот материал имеет и свои недостатки.

• Пластик чувствителен к механическим повреждениям извне и подвержен деформации. Это касается установки пластиковых септиков в глинистых и каменистых почвах.
• Пластик замерзает и лопается при очень низких температурах. В северных районах, где земля основательно промерзает, следует рассматривать варианты септиков из стекловолокна. Этому материалу не страшны ни перепады температур, ни деформации.

Выбор элемента

На выбор оптимальной канализационной системы влияют:

• размер камер из расчета частоты пользования, количества человек в доме, бытовой и сантехнической техники с использованием воды;
• количество резервуаров для разных уровней очистки;
• свободного места на участке;
• отдаленность расположения от соседей и водоемов.

Немаловажное значение при выборе канализационного устройства имеет его компоновка и принцип погружения в почву.

Резервуары могут быть вертикальными и горизонтальными, каждый из видов имеет свои особенности при расположении на участке.

Если площадь позволяет, то предпочтение отдается горизонтальной системе. Чем дальше будет расположен окончательный вывод вод, тем лучше. Горизонтальную компоновку септика выбирают и при высоком уровне грунтовых вод.

Вертикальные резервуары требуют меньшей площади, но для них нужен более глубокий котлован. При вертикальном расположении емкость будет находиться ниже уровня промерзания, а значит, есть гарантия, что вода в резервуарах не замерзнет, и канализация может функционировать круглогодично. Вертикальное устройство исключено, если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли.

Уровень пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания почвы можно узнать с помощью гидрометеорологических станций по местности.

Определение места

Проектируя план участка или уже отдельно взятое обустройство автономной канализации, необходимо учитывать определенные нюансы. Разместить септик, подстраиваясь только под проект дома, не получится. Расположение системы должно соответствовать правилам и нормам, предписанным регламентирующими документами. Сооружение канализации требует обязательного согласования с санитарно-эпидемиологической службой, в которую следует заранее представить проект установки согласно нормам СНиП для установки септиков. Это позволит в будущем избежать проблем с законодательством.

Нормы, определенные для строительства канализации, имеют под собой веские основания: сточные воды, не очищенные должным образом, приводят к отравлению плодородных почв, грунтовых вод и, как следствие, водоемов. Помимо угрозы экологии, есть и ряд технологических причин. Случайная авария и разгерметизация резервуаров может привести к подтоплению фундамента зданий, а несвоевременная откачка переполненных емкостей в условиях паводков весной, дождей, обильных снегопадов – к выплеску вредоносных веществ на территорию.

Во избежание подобных неприятностей в законодательстве четко установлены правила и нормы, касающиеся метража удаленности от объектов.

• От домов и любых построек на фундаменте, а также дорог, газовых труб и границ участков септик должен быть удален не менее, чем на 3-5 метров.
• От источников с питьевой водой – колодцев, родников, скважин – предусматривается 50 метров. На легких песчаных почвах расстояние должно достигать 80 метров. Если позволяет рельеф местности, то канализационную систему лучше провести в низине относительно источников воды.
• От водоемов с непроточной водой (озеро, пруд, водохранилище) расположение септика должно составлять не менее 30 метров.
• От рек, проточных ручьев – 10 метров.

Определение расстояний проводится индивидуально для каждого участка в зависимости от состава почв, взаимосвязи между водоносными системами, расположением построек, агрокультурных участков, деревьев.

Подготовка котлована

Определив оптимальное место для установки канализационной системы, не стоит спешить с началом работ по выкапыванию котлована. Если выкопать яму заранее до приобретения конструкции, то высока вероятность совершить ошибки в размерах, а также есть риск обсыпания внутреннего слоя земли и затопления котлована грунтовыми водами.

Размеры и количество ям рассчитываются исходя из конфигурации и размеров приобретенного септика, а также указаний в инструкции по расположению резервуаров. Не стоит забывать, что место в котловане должно быть с небольшим запасом для того, чтобы конструкцию легко можно было опустить на дно, а также для укладки утеплителя.

В некоторых моделях септиков предполагаются дополнительные резервуары для слива технической воды, а значит, котлованов будет больше. Это следует учитывать еще в процессе проектирования.

Как и при установке любого фундамента, дно котлована необходимо заложить «подушкой» из песка и гравия, на которую сверху укладывается бетонная плита для заякорения септика. Это делается для того, чтобы в процессе изменений в почве не нарушилось положение установки, не подняло септик на поверхность, не развернуло и не накренило его. В противном случае может быть поврежден материал емкости, произойти разгерметизация резервуаров, нарушение работы всех частей канализационной установки. Устанавливают якорную плиту строго по уровню, резервуар крепится к плите стальными кронштейнами с антикоррозийной обработкой либо полимерными ремнями, способными противостоять агрессивной почвенной среде.

Одновременно с котлованом готовятся траншеи для прокладки канализационных труб. Глубина заложения труб рассчитывается отдельно, так как они должны находиться под определенным уклоном, чтобы вода и нечистоты равномерно стекали вниз, не образуя засоры.

Этапы монтажа

Установка септика производится в несколько этапов. Заранее следует подготовить:

• веревки для спуска конструкции в котлован;
• пенопласт в качестве утеплителя;
• песок и лопаты;
• кронштейны или полимерные ремни для крепления к плите;
• шланг для подачи воды.

Для того чтобы справиться с установкой конструкции без вспомогательной техники, понадобится помощь как минимум четырех человек, поскольку одному работнику не справиться с объемным изделием.

• Первым этапом резервуар опускается в котлован с помощью веревок. Как правило, в пластиковых конструкциях предусмотрены крепления специально для этих целей. Установленную емкость необходимо выровнять по уровню, закрепить к плите. Если изначально септик встал неправильно, ему придают нужное положение, раскачивая на веревках и одновременно подсыпая песок. Как только конструкция встанет по уровню, засыпают песок примерно до половины конструкции.

• Второй этап. Перед тем как окончательно засыпать септик землей, необходимо заполнить емкость водой. Это обязательное условие для того, чтобы под свежей толщей грунта стенки конструкции не деформировались и впоследствии не нарушили нормальное функционирование септика. Песок вокруг установки тоже следует пролить водой для его уплотнения.

• Третий этап. Вокруг конструкции выкладывается заранее заготовленный утеплитель. Это может быть пенопласт, стекловата или другой утеплительный материал. Специалисты советуют использовать толстые листы пенопласта, этот вид утеплителя лучше всего защитит емкости от промерзания. Не следует забывать, что в утеплении нуждается и крышка септика, которая будет находиться выше поверхности земли.

• Четвертым этапом выполняется прокладка труб от дома до резервуаров и между емкостями. Если проводится установка купленного оборудования, то проблем с прокладкой труб возникнуть не должно – в инструкции пошагово прописана вся схема подсоединения частей конструкции (например, как закрепить аэратор). Необходимо только соблюдать угол наклона и следить за поворотными элементами, чтобы впоследствии избежать засоров системы. Если при закладке труб появляются углы, то их выравнивают ревизионными трубами. Утепление труб осуществляется по желанию. На этапе прокладки канализационных элементов, устанавливается и вентиляционная труба.

• ​Пятый этап. Если в системе предусмотрено подключение электричества, то электрокабель выкладывают перед засыпкой труб.

Все провода должны быть защищены гофром.

Устройство системы дренажа

Для вывода очищенной жидкости в почву применяется технология дренажной системы. В редких случаях для этой цели используется дренажный колодец, экономичнее сделать поверхностный дренаж. К тому же поверхностная система гораздо качественнее и функциональнее колодцев.

Инфильтратор делается из гофрированной трубы путем ее перфорации. Она выкладывается в заранее подготовленные траншеи на поле или участок отвода. Участок должен быть ниже уровня установки септика.

Если рельеф местности не позволяет сделать это естественным образом, то придется копать траншеи чуть глубже, обеспечивая наклон для стока воды.

В дренажную траншею выстилается геотекстильная ткань, затем укладываются трубы и засыпается керамзитом из расчета три мешка на один погонный метр. Ткань сворачивается так, чтобы укутывать трубу вместе с керамзитом, создавая подобие кокона. После чего вся конструкция засыпается землей. Вода будет просачиваться через перфорации в трубе, проходить через керамзит и ткань и выводиться в почву.

Советы и рекомендации

При выборе септика из того или иного материала следует уделять особое внимание производительности системы и качеству изделия. Вышедшая из строя канализационная система способна моментально парализовать работу и жизнь всего дома, а окружающим водоемам и почвам нанести существенный вред.

Не следует пренебрегать правилами и нормами установки автономных канализационных систем. Прежде чем начать обустраивать систему, необходимо ознакомиться со всеми требованиями, а затем согласовать проект с санэпидемстанцией.

В противном случае за несанкционированную установку канализационной системы могут грозить штрафы и проблемы с законом.

Изучив предложения и отзывы на рынке, характеристики и тип оборудования, сроки гарантии товара, можно сориентироваться в многообразии выбора и правильно подобрать подходящий именно вам вариант.

Более подробо о том, как подобрать наиболее оптимальный септик, смотрите в следующем видео.

32408127 сентября 2014

Обустройство отвода воды из септика

Вода, прошедшая очистку в септике, должна из него удаляться; при этом процесс происходит естественным путем – жидкость по трубам вытекает из оборудования и поступает в любой из этих видов систем доочистки или аккумуляции жидкости:

• фильтрационный колодец;
• поле фильтрации;
• ливневая канализация;
• водоприемник.

Отвод очищенной воды из септика

Ознакомимся с каждым из этих видов водоотведения более детально.

1. Колодец фильтрации обычно обустраивается на хорошо дренируемых почвах (в идеале – на песчаных), где грунтовые воды проходят невысоко. От септика прокладывается труба отвода очищенной воды, и жидкость по ней попадает как раз в фильтрационный колодец. Последний представляет собой емкость без герметичного дна, выполненную из кирпича, бетонных колец. На 1/3 колодец засыпается щебенкой или другим фильтрующим материалом. Сверху закрывается люком и получается септик с аэрацией. Вода, просачиваясь сквозь дренажный материал, проходит дополнительную стадию очистки и поступает в окружающую среду.

   Колодец

2. Водоприемник устанавливается в том случае, если в планах владельца – использовать очищенную воду для дачных нужд (например, для полива растений) либо если отсутствует возможность сброса сточных вод в грунт или водоем. В этом случае отводящая труба от септика подводится к герметичному сооружению, имеющему дно. Вокруг стенок водоприемника создается песчаная подушка, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Накопитель должен быть обязательно оборудован насосом, который будет удалять из него воду. А откачивать ее придется регулярно – важно следить за уровнем жидкости в емкости. Также можно подключить еще и дополнительную сливную трубу, которая будет отводить чистую жидкость, например, в ливневую канализацию – тогда установка не переполнится даже в случае, если колодец не будет опорожнен.
3. Поле фильтрации – это площадка с оборудованной на ней дренажной подушкой из песка и гравия, куда поступает вода из септика по дренажным трубам, имеющим много небольших отверстий. Просачиваясь через дренаж, жидкость проходит дополнительную очистку и уходит в окружающую среду. Фильтрационное поле должно располагаться выше уровня залегания грунтовых вод (не менее 1 м).

   Поле фильтрации в дренажной системе для септика

4. Ливневая канализация обычно применяется на глинистых почвах.

   Ливневая канализация FloTenk

Важно помнить, что в нормальном режиме септик начнет работать только через пару-тройку недель после запуска – в нем должен сформироваться слой активного ила. Это вещество будет интенсивно участвовать в переработке отходов жизнедеятельности человека. Также важно знать, что вода, прошедшая «все круги» септика, хоть и является чистой, не предназначена для питья.

Установка септика своими руками

Доступный ассортимент септиков

Накопитель

С почвенной доочисткой

С биологической очисткой

Установка септика в котлован

Устройство септика

Септик «Росток»

Септик «Юнилос Астра»

Уклон канализационных труб

Рытье котлована

Доски 5*15 см

Сборка кессона из досок

Конструкция практически готова

Делаются пропилы

Так удобнее опускать конструкцию в котлован

Конструкция опускается в котлован

Если нужно, используйте дренажный насос

Использование кувалды

Устанавливается септик

Пустоты засыпаются грунтом

Отверстие для вывода очищенной воды

Отверстие для ввода канализационной трубы

Монтаж дренажного колодца

Колодец закрывается крышкой

Прокладка канализационной трубы

Установка септика «Танк»

Котлованы для септика и инфильтратора

Септик установлен

Инфильтратор установлен и подключен

Теперь септик можно засыпать грунтом

Колодец

Поле фильтрации в дренажной системе для септика

Ливневая канализация FloTenk

Выемка грунта из кессона

Подготовка к монтажу септика

Заполнение септика водой

Заполгнение и выравнивание септика

Септик установлен ровно

Коронки для сверления отверстий

Отверстие зачищается

Подготовка ввода в дом

Ввод трубы в дом

Включение септика

Установка септика своими руками

Выбираем септик правильно

Септик «Юнилос Астра»

Септики «Танк»

Септик «Танк» с инфильтратором

Отвод очищенной воды из септика

Наиболее эффективная система канализации – станция глубокой биологической очистки

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип работы

  Устройство колодца на даче своими руками: подробная инструкция, водопровод из колодца, оригинальные идеи декоративного оформления (75 Фото & Видео) +Отзывы

Септик для дома своими руками без откачки с фильтрующим колодцем

Септиком называют отстойник для сточных вод, состоящий из 2-3 емкостей. В первой из них скапливаются и осаждаются крупные частицы – остатки пищи, фекалии, земля, песок и пр. Здесь же остаются жиры в виде пленки и неосаждаемые частицы.

Частично отстоянная жидкость с примесями мелких частиц через сообщающуюся трубу поступает во второй резервуар, где очищение происходит с участием анаэробных бактерий.

Они способны разлагать любые органические вещества: отходы от жизнедеятельности человеческого организма, остатки пищи, моющие средства и пр. В процессе кислого и метанового брожения они распадаются до водорода, углерода и метана.

  Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Схема 3-камерного септика с дренажным полем

Слив очищенных вод в канавы или водоемы строжайше запрещен. Их отводят только в грунт.

В частных домовладениях для этих целей чаще всего используются:

• фильтрационные колодцы: емкости, схожие по конструкции с отстойниками, но засыпанные гравием, с отверстиями в нижней части;
• фильтрационные поля: несколько горизонтально идущих траншей, засыпанных песком и гравием.

Виды

  Фильтруем воду на даче: выбор эффективного оборудования, проточные, магистральные и другие фильтры (Фото & Видео) +Отзывы

Очистное сооружение из бетонных колец

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

1Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки2С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля3Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

  Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Септик из еврокубов с ребрами жесткости

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

  Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования. Самые интересные идеи

Требуемый объем септика зависит от количества жильцов в доме

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

От питьевых колодцев следует отступить не менее 50 м. Если вблизи землевладения находится открытый водоем, то расстояние до него должно быть равно 15 м. Не следует устанавливать септик вблизи соседских заборов – от них следует отступить 2 м.

  Как пробурить скважину на воду своими руками? Описание, обустройство (Фото & Видео)

При обустройстве септика необходимо строго придерживаться санитарных норм

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Установка поэтапно

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.

Обустройство котлована для бетонных колец

Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.

Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:

1Бетонные резервуары устанавливают обязательно выше уровня прохождения грунтовых вод. При этом сливные трубы должны располагаться глубже, чем точка промерзания (этот показатель для разных регионов России различен). В Московской области этот показатель равен 1,4 м. При расположении их по горизонтали выше указанного уровня требуется дополнительное утепление.2Начинать работы следует в жаркий период года, чтобы грунтовые воды опустились до самой низкой отметки. В противном случае установленные емкости могут просто всплыть.3Для удобства установки ширину котлована делайте чуть больше габаритов емкости. Для бетонного кольца шириной 1 м требуется оставить запас 20-30 см.4Во избежание давления грунта на емкость на дно ямы засыпается слой гравия. При отсутствии такой подушки резервуар может деформироваться или сместиться.

Прокладка трубопровода

Емкости обязательно оборудуются санитарным тройником

1Для канализационного трубопровода используют гофрированные изделия из полиэтилена, обладающие достаточной стойкостью к деформациям и способные выдерживать значительные перепады температур. Обратите внимание, что такие трубы имеют оранжевый цвет и маркировку SN 8. Они более жесткие и состоят из нескольких слоев. Серые или белые трубы SN 4 для внутренней установки не подходят – под тяжестью грунта их может просто раздавить.2Трубы необходимо укладывать в бетонные лотки с засыпкой траншеи песком.3Для свободного стекания отходов в емкости трубы укладываются под наклоном. При их диаметре 110 мм он должен равняться 2 см на каждый метр. При диаметре 160 мм на каждый метр уклон будет равен 1,5 см. Большего угла наклона не требуется, иначе трубы будут засоряться.4Трубы, выходящие в приемные емкости, должны иметь на конце фитинги-тройники, открытые сверху и снизу. В этом случае поток жидкости будет перенаправлен правильно, и плавающие по верху мусор и жировая пленка не будут переливаться. Нижний отвод предназначается для отбора нижних слоев жидкости, а верхний – для очистки.5Для правильного функционирования системы переливные трубы должны располагаться ниже слоя жировой пленки, но не выше, чем осаждаемый слой, который собирается на дне в виде ила и подлежит периодической откачке.6При прокладке старайтесь избегать поворотов. Если обойтись без них не получается, в таких местах обязательно установите ревизионные колодцы для прочистки.

Монтаж бетонных колец

Кольца для фильтрующего колодца

1Самыми распространенными септиками для частных домов, монтируемых своими руками, являются емкости из бетонных колец. Использовать можно и конструкции из монолитного бетона, однако времени на их возведение, установку опалубки и заливку бетона уйдет гораздо больше, а стоимость будет не намного дешевле.2Бетонные кольца опускают в подготовленный котлован с помощью техники или вручную.3Нижнее кольцо первой емкости-отстойника должно быть иметь забетонированное дно. Если приобрести такую конструкцию нет возможности, можно забетонировать дно самого котлована, а при установке кольца тщательно загерметизировать место стыка.4Для фильтрующего колодца (подробней о нем чуть ниже) понадобится приобрести кольца с перфорацией 30-50 мм. При хорошей фильтрационной способности почвы можно использовать и обычное неперфорированное кольцо без дна.5В верхней части септика устанавливаются кольца, снабженные отверстиями для ревизионного люка.6Для защиты колец от смещения их скрепляют между собой с помощью металлических пластин.7Для того, чтобы сточные воды не попали в грунт, при укладке бетонных колец места их соединения тщательно герметизируются с помощью битума или современных герметиков, к примеру, бастиона.8Для обеспечения дефицита кислорода (анаэробные бактерии способны работать только в таких условиях) на входе и выходе второй камеры устанавливаются гидрозатворы и блокираторы. Для работы таких бактерий требуется и наличие температуры 10-35С, поэтому септики, установленные выше уровня промерзания почвы, дополнительно их утепляют. 9После подключения трубопровода емкость засыпается керамзитом или песком. Это позволит лучше отрегулировать температуру внутри очистной системы.10 Для удаления взрывоопасного газа метана, образующегося в процессе переработки отходов бактериями, следует обеспечить надежную вентиляцию. Для этого используются стояки, которые располагают в 70 см от поверхности почвы. Чтобы запахи не распространялись по всей территории участка, лучше поднять их над кровлей здания на высоту до 0,3 м. Слишком высокую трубу делать не стоит, иначе она будет обмерзать.

Схема изготовления септика для частного дома с обязательным обустройством вентиляции

На глинистых участках монтаж септиков и почвенная их доочистка невозможна. Чаще всего в таких местах высоко поднимаются и грунтовые воды. В этих случаях необходимо использовать полностью герметичные пластиковые или стальные изделия или устанавливать дорогостоящие аэроционные установки глубокой очистки.

Расчет объема фильтрационного колодца

Септик с фильтрационным колодцем

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки. Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.

Дренажное поле

К основным недостаткам таких сооружений относят наличие на участке свободного пространства для прокладки дренажных труб и длительный уровень очистки – для полноценной фильтрации такое поле должно иметь значительную протяженность.

Поэтому сооружать дренажные поля есть смысл в тех случаях, когда при высоком подъеме грунтовых вод (до 2,5 м) обустройство глубокозаглубленных фильтрационных колодцев становится невозможным.

Дренажное поле

Размер дренажного поля и количество прокладываемых траншей зависит от объема септика. На 1 метр прокладываемых труб в сутки должно приходиться до 30 л очищенных вод. Для супесчаных грунтов, способных впитывать меньше жидкости, этот параметр уменьшается до 15 литров. Для суглинков он будет еще меньшим – длину труб придется увеличивать.

Диаметр перфорированных труб – 11 см. Для того, чтобы жидкость равномерно распределялась по участку, расстояние между трубами должно равняться 1,5 м. Их длина выдерживаться не более 20 м. Каждая из них оборудуется вентиляционным стояком, который должен возвышаться над землей на 0,5 м.

Для того, чтобы жидкость свободно перетекала в грунт, трубы укладываются с наклоном 2 см на каждый погонный метр. Средняя глубина траншеи – 2 м. Необходимо учитывать, что ее дно должно находиться на расстоянии 1 м от уровня грунтовых вод. При прокладке труб на небольшой глубине им потребуется дополнительное утепление.

На дно подготовленной ямы вначале засыпается слой грунта высотой 10 см с хорошей фильтрующей способностью. На глинистых почвах его высоту следует увеличить до 70 см.

Далее идет 35-40-сантиметровый слой щебня, в который закладываются перфорированные трубы. Сверху засыпается еще один 10-сантиметровый слой щебня, укладывается геотекстиль и 30-сантиметровый слой грунта.

Септик из монолитного бетона

При сооружении септиков для дома из армированного бетона отсутствует необходимость привлечения специальной техники – все работы можно выполнить вручную. Подобные емкости могут иметь различный объем – ориентироваться на размер бетонных колец уже не придется.

Двухкамерный бетонный септик

Однако работы по возведению такого септика будут более трудоемки:

1Для обустройства 2-3 камерного септика готовится прямоугольный котлован. Так как он будет случить формой для будущей конструкции, лучше вырыть его вручную, чтобы стены получились максимально ровными. Вынутую землю можно вывести или рассыпать ровным слоем по участку.2С двух сторон котлована готовятся траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы для укладки труб. Первая траншея прокладывается к дому, вторая – в сторону фильтрационного колодца или дренажного поля.3Для защиты бетона от влаги на дно котлована слоем 20-30 см засыпается песчано-гравийная подушка.4Первым заливается дно ямы. Для этого используется стандартный цементный раствор из качественного цемента М300-400. При использовании цемента М400 пропорции по весу в кг (цемент, песок, щебень) будут равны 1,0:1,2:2,7. Количество воды зависит от влажности используемых материалов.5Для того, чтобы влага из раствора не уходила в грунт, перед заливкой на дно укладывается гидроизоляция из достаточно толстой полиэтиленовой пленки. Ее располагают внахлест.6Для армирования дна и стенок емкости используют металлическую сетку или прутки. Для предохранения от ржавчины и обеспечения прочности конструкции сетку обязательно располагают по центру опалубки на расстоянии 7 см от краев. Выдержать такое же расстояние необходимо и от дна котлована.7После обустройства опалубки в верхней части резервуара устанавливают переливы для труб. В противном случае уже застывший бетон придется долбить.8Для защиты раствора от вытекания в опалубку укладывают полиэтиленовую пленку.9Для снижения риска образования пустот заливку делают поэтапно с высотой каждого слоя 0,5 м с перерывом в 2-3 дня. Раствор обязательно уплотняют с помощью штыковой лопаты или вибратора.10Процесс затвердевания бетона в летний период составляет 3-4 недели. В холодную погоду это время может увеличиться.11После просыхания бетона устанавливают перекрытие с отверстием для люка. Причем такие люки требуется оборудовать для каждой емкости. Для этого поверх конструкции укладывают металлические уголки, затем доски и слой гидроизоляции. Далее укладывается арматура, и перекрытие заливается бетоном.12Не забудьте предусмотреть в перекрытии вентиляционные трубы для вывода взрывоопасного метана. Они должны возвышаться над грунтом на 30-50 см.1

Рекомендации по эксплуатации

3-камерная система

При правильном монтаже обслуживание септика сводится к минимуму:

• для бесперебойного функционирования системы следует следить за тем, чтобы в нее не попадали нефтепродукты, растворители, бытовые яды, щелочи, спирт и прочие агрессивные химикаты, способные погубить анаэробные бактерии; засорению септика способствует и попадание в канализацию строительного мусора и неорганических остатков, не поддающих разложению
• при правильной эксплуатации откачивать густой осадок придется нечасто – раз в 2-3 года; вызывать ассенизаторов необходимо в том случае, если он поднимается ближе к поверхности на 20 см
• откачивать септик необходимо не полностью, оставляя 10-20%, чтобы на его дне сохранились анаэробные бактерии, то есть «закваска»
• для поддержания жизнедеятельности бактерий требуется постоянное наличие органических веществ, поэтому на садовых участках, не используемых для постоянного проживания, лучше оборудовать не септик, а обычную выгребную яму

• Мангал из кирпича своими руками: Пошаговая инструкция, чертежи (25+ Фото & Видео) +Отзывы
• Беседки с мангалом и барбекю — (80+ ФОТО) Чертежи которые можно реализовать Своими руками +Отзывы
• Газовый баллон на даче — для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы

8Total ScoreСептик для дома и дачи

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота реализации6.5Материальные затраты7.5Удобство10<index>

Установка септика – это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.

Чтобы септик полноценно функционировал, необходимо правильно выбрать его размеры и произвести установку.

Типы и особенности септиков

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:

1. Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
2. Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
3. Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.

Выгребные ямы

Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.

Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.

На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.

Схема выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.

Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.

Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.

Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.

В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.

Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.

Схема устройства станции биологической очистки.

Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.

Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.

Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.

Критерии выбора места установки септика

При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.

Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.

Нормативные требования к месту установки септика на участке.

Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек – 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.

Дополнительные условия

При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.

Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.

Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.

Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом. Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции. Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.

Схема очистной системы

Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:

1. Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
2. Одна или несколько септических камер.
3. Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
4. Аэрационные поля.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер

При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время. В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника. Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.

Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков. Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³. Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.

Чтобы правильно выбрать септик, необходимо знать расход воды в сутки.

Монтаж септиков

Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.

Подготавливаем котлован

К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня. После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок. Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.

Пример готового котлована для установки септика.

Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.

В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.

В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.

Устанавливаем отстойник

Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.

При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо. После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.

На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента. Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями. Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор. Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами. Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.

Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза – горячим битумом. После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.

Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.

Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака. Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.

После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.

Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.

Схема монтажа септика с устройством фильтрационного колодца.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.

После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.

Монтируем переливы

Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.

Проектирование вентиляции септика.

Вентиляция септика

Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.

Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.

Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика

Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.

Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.

Срок службы септика

Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.

</index>Используемые источники:

• https://stroy-podskazka.ru/septik/ustanovka/
• https://kanalizaciyaseptik.ru/septik/ustanovka-septika-svoimi-rukami.html
• https://krrot.net/septik-dlya-doma-svoimi-rykami/
• https://vodasovet.ru/kanalizatsiya/ustanovka-septika-svoimi-rukami