Виды двухэтажных печей с одним и двумя топливниками и правильная заливка фундамента

Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.

Отопительная печь на два этажа

Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.

Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.

Весь процесс стройки идет по схеме,в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.

Очень удачный вариант двухэтажной печи

Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.

Фундамент

Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания,и сможет составлять, примерно, 100×100 см.

Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное

Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:

• доски для постройки опалубки;
• цемент;
• песок;
• щебень;
• арматура;
• лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.

• Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
• Когда доски будут вырезаны, можно приступать к копке котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
• Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10—15 см.
• Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
• У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
• Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.

Заливка спешки не любит — порядка трех недель

Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5—7 см.Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку —необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.

Общий вид «пирога» фундамента

Когда основа будет готова, сверху нее, на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.

Строительство печи

Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:

• Кирпич красный — 1085—1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
• Кирпич  силикатный  или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего150—155 шт.;
• для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80ведер;
• стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
• уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт.;
• уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт.;
• уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт.;
• лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
• асбестовый лист или шнур 10—12 м.

Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:

• задвижки для дымохода — 3 шт.;
• решетка колосника —1шт.
• дверца топки 1шт.;
• дверка поддувала 1 шт.;
• дверцы для очистной камеры 5 шт.;
• панель варочная с двумя конфорками 1 шт.

Если все подготовлено, можно двигаться дальше:

Главная схема — порядовка кладки

• На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
• Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не даст трещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
• По разметкам выкладывается насухо, т.е. без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
• На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.

Так вставляют дверцы

• С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две дверцы.
• Пятый ряд —  укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры.  На них в даьнейшем  на кронштейны укладывают колосник  (решетку).
• Шестой —  ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
• ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
• На 11 ряду на передний край  закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.

Один из главных элементов — варочная панель

• С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
• На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
• Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
• На двадцатом ряду  —  дверца еще одной камеры очистки, и, начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
• На 24 —  снова  уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
• На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
• На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.

Монтаж дымоходных задвижек

• С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
• С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
• Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
• С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразуаккуратно очищать дымоотводные каналы.На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
• На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
• С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
• Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.

Насквозь через потолок и кровлю

• Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.

Другие варианты двухэтажных печей

И печь, и камин одновременно

Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток —отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.

Большой плюс печи — духовка

Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.

Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.

Наглядный видеопример — печь на два этажа

Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее.Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепло и уют.

Рекомендуем статьи по темеКакую незамерзающую жидко…Чугунные печи камины длит…Русская печь с лежанкой с…

Дополнительных действий производить не придется. Но для того, чтобы установить печь на два этажа. необходимо предварительно составить схему, ведь от качества установки зависит будущий комфорт в доме.

При выборе печи в качестве отопительного элемента в доме необходимо помнить, что для установки нужно выделить достаточно много места в комнате. Контролировать температуру прогрева помещений практически невозможно. Достаточно долго будет происходить и процесс нагрева, тем более, если это двухэтажная печь.

Особенности отопительной печи на два этажа

Важно точно знать, каким будет вес будущей системы отопления. Для строительства надежной конструкции необходимо залить фундамент. Его нужно углубить в землю не менее чем на 1 метр, а перекрытие между первым и вторым этажом должно быть очень прочным. Такой вес способна выдержать железобетонная плита. Установка таких конструкций должна производиться вдоль внутренних несущих стен.

Двухэтажная печь может быть двух типов – печь с одной топкой или с двумя. Основная топка в таких конструкциях может быть только на первом этаже, а также все тяжелые пристройки – лежанка или варочная плита. На втором этаже может быть установлен камин – иногда ложный, но чаще функционирующий. Ложная конструкция увеличит теплоотдачу системы отопления, а действующая позволит быстрее прогреть помещение. Такие системы включают в себя двухканальные дымоходы.

Печь с одним топливником

Система отопления с одним топливником может прослужить меньше чем двухтопочная. Это происходит из-за специфики построения самой системы.

На верхнем этаже всегда должны присутствовать каналы, расположенные вертикально. Для того чтобы разделить отопление этажей, устанавливаются заслонки. Их функция заключается в заграждении движения дымовых газов. После этого остывающие газы в дымоотводах второго этажа образуют конденсат, таким образом, кладка начинает постепенно разрушаться. Конструкция в доме печи с двумя топками сможет обеспечить более быстрый обогрев.Читайте также:  Печь для казана из газового баллона

В среднем размеры топливника такой печи рассчитаны на однократную загрузку до 50 кг. сухих дров. Обычно для печей с одним топливником поленья укладываются вертикально. Это позволяет получить более быструю теплоотдачу. Газы поднимаются вверх по первому восходящему дымоходу, затем, на высоте около 3-х метров происходит разделение газов в распределительные дымоходы первого или второго этажа. Внутри вертикальных каналов могут находиться выступающие внутрь кирпичи. Они позволяют увеличить площадь поверхности, поглощающей тепло.

В тех местах, где может быть скопление сажи или осаждение пепла, должны быть предусмотрены специальные отверстия для прочистки, но закрытые дверками. У системы отопления с одним топливником есть большой плюс. Топить нужно только на первом этаже. Не нужно носить дрова наверх и дважды заниматься одним и тем же делом.

Конструкция камина

Такие конструкции снаружи очень похожи на камин, но внутри они имеют такое же множество дымоборотных каналов как и в печи. Соединение камина и печи – не новшество. В быту довольно давно используется такая гибридная конструкция. Основным ее отличием является то, что она способна сохранять тепло в доме в течение 18 и даже 24 часов. Теплоотдача в таких печах может достигать 5 кВт., что вдвое больше чем в обычных агрегатах, и этот показатель позволяет экономить на топливе. Достичь такого результата позволяет использование шамотного кирпича в кладке. С трех сторон топки расположены дымовые каналы, которые позволяют равномерно прогревать поверхность.

Как правило, печь-камин занимает намного меньше места в доме, чем классическая, и визуально такая конструкция выглядит довольно привлекательно.

Но при выборе такой системы важно понимать, что монтаж и затраты на материалы могут обойтись дороже из-за дверок топки, которые могут быть сделаны с использованием огнеупорного стекла, или из-за дизайнерской задумки.

Очень часто над топкой, представленной в этом сооружении как камин, располагается печь. Здесь очень удобно выпекать, но, к сожалению, в такой конструкции основной является система отопления, поэтому варочная плита здесь не предусмотрена.

Печное отопление такого вида для двухъярусного дома хоть и имеет преимущества по аккумуляции тепла по сравнению с другими, все же не даст столько тепла на втором этаже, сколько на первом. Возведение такой конструкции лучше не производить самостоятельно, а доверить профессионалам.

Читайте также:  Почему дымит печь, и как это исправить

Печное отопление для двухэтажного дома, находящегося за пределами города или в деревне, может быть единственным возможным вариантом. Высокая стоимость электричества и частые перебои не могут обеспечить недорогое и продуктивное отопление в доме. Использование природного газа тоже не всегда возможно, ведь доступ к нему имеется не везде, а использовать пропан в баллонах для отопления не выгодно и небезопасно.

Возведение печи с варочной плитой

Далее приведен пример строительства двухэтажной системы отопления, по которой  можно будет составить необходимую схему конструкции.

Фундамент

Не важно, какой будет печь – с одним топливником или с двумя, или же печь-камин, начинать строительство необходимо с укладки фундамента.Если грунт, на котором будет возводиться конструкция, рыхлый – его следует уплотнить. По своим размерам фундамент должен быть больше ширины и длины будущего отопительного прибора примерно на 5 см. Нагрузка на фундамент обратно пропорциональна его площади.

Хотя рассчитывать место установки печи необходимо во время строительства дома, укладывать печной фундамент нужно ближе, чем на 50 см. от домового. Расстояние необходимо засыпать песком. Также заливать эти две опорные конструкции нельзя одновременно, так как осадка может получиться неравномерной.

Фундамент может быть как на уровне пола, так и выше на 5-7 см.

Для того чтобы кладка была ровной, и после монтажа не произошло усадки, необходимо не только ровно залить фундамент, но и выждать не менее 3-х недель для того, чтобы бетон смог достаточно просохнуть.

Не стоит забывать и о гидроизоляции. Для этого подойдет рубероид, уложенный в один или несколько слоев.

Для монтажа печи на два этажа потребуются примерное количество материалов и инструментов:

• огнеупорный кирпич – около 1000 шт.;
• полнотелый кирпич – около 1100 шт.;
• песок – 1000 кг.;
• шамотная глина – 300 кг.;
• шамотный кирпич – 20-30 шт.;
• дверцы поддувала и топки (при расчете на двухтопочную или печь с одним топливником);
• большие и маленькие емкости для приготовления раствора;
• металлические уголки и мастерок;
• стальная проволока;
• листы асбеста.

Читайте также:  Топочная в частном доме

Кладка и изготовление элементов печиДля начала необходимо наметить кладку первого ряда на рубероиде, служащем гидроизоляцией в конструкции. Первый ряд укладывается без раствора.

Далее необходимо, четко следуя схеме, начинать кладку конструкции печи, не забывая о дымоходных каналах. Цемент используется только для заливки фундамента. При кладке печи используют глиняно-песчаную смесь. Важно приготовить правильный раствор, который не будет трескаться при высыхании.

Уже во втором ряду кладки нужно установить дверцу поддувала. Его закрепляют проволокой и на время укрепляют кирпичом. Монтаж топочной камеры начинается с четвертого ряда, здесь начинается использование шамотного кирпича. Далее, в пятом ряду, необходима укладка полосок асбеста, на которые будет установлена решетка.

Дверца топки устанавливается аналогично поддувальной, в шестом ряду, а варочная чугунная плита укладывается только в одиннадцатом ряду, ее также укладывают на полоски асбеста.

Дымоходные задвижки выкладываются только на 30 ряду, а далее, на 38 ряду, заканчивается кладка печи и дымоотвода на первом этаже. После чего происходит кладка на верхнем этаже, начиная с первого ряда.

Здесь, с первого по двадцать шестой ряд, выкладывается печь, в которой можно установить камин, способствующий лучшей теплоотдаче, а в следующем ряду укладывается еще одна задвижка. После чего возводится труба дымохода, которая проходит сквозь чердак и напрямую выходит на улицу.

Система отопления двухэтажного дома вполне может быть основана на печи. Не важно, какой она будет: камином или классической печью с двумя топками или с одним топливником – важна верная кладка из правильных материалов, способствующая увеличению теплоотдачи для своего типа печи и уменьшению расходов на топливо.Поделиться:

Печное отопление с водяным контуром и без в двухэтажном доме до сих пор остается востребованным. Эта статья для тех, кто хочет ознакомиться с особенностями конструкции печи  в частном доме, узнать, есть ли возможность, возвести ее своими руками, какие материалы для этого используют, как соорудить камин на втором этаже, какие виды печей лучше всего подходят для установки в доме. А также, расскажем, в чем достоинство печи с водяным контуром и как ее устанавливать.

Особенности установки печного отопления в двухэтажном доме. Советы по укладке кирпича

Печное отопление в частном доме дает возможность быть независимыми от централизованной системы, и дарит ряд положительных моментов. Не нужно ждать пока запустят или отключат тепло по графику, возможность контролировать уровень комфортной температуры в доме, а также расходы на оплату топлива. Установка печи в двухэтажном доме может выдаться дорогостоящей затеей, но как показывает практика и отзывы людей, это того стоит. Для сооружения печи в доме на два этажа, в начале необходимо сделать ее проект, провести необходимые расчеты, и лишь потом приступать к основной работе. Нюанс, на который нужно обратить внимание в первую очередь – печь требует много места. Процесс нагревания всего дома происходит не сразу, а постепенно. Осуществлять контроль над температурой воздуха во всем доме, не представляется возможным.

Для того, чтобы соорудить качественную конструкцию печи, первым делом необходимо позаботиться о надежном фундаменте дома, а перед этим рассчитать вес готового сооружения. Яму под фундамент вырывают на уровне не менее 1 метра, а в качестве перекрытия используют железобетонную плиту. Устанавливать такие конструкции необходимо по длине внутренних несущих стен.

Печь в двухэтажном доме бывает 2 видов – однотопочная или двухтопочная. Главная топка всегда располагается на первом этаже. На втором можно поставить рабочий камин, который дает возможность быстрее нагреть дом.

Печь с камином и водяным контуром для обогрева двухэтажного дома

Печь в двухэтажном доме с одним топливником

Срок службы однотопочной дровяной печи для двухэтажного дома обычно больше, нежели двухтопочной. Это связано с особенностями строения конструкции. На крайнем этаже ставят вертикальные каналы. Для раздела отопления каждого этажа ставят заслонки. Они преграждают поток дыма. Дымовые газы после охлаждения превращаются в конденсат, и кладка печи постепенно приходит в негодность. Двухтопочная печь более выигрышный вариант, поскольку она обеспечивает быстрый и равномерный прогрев.

Однократная загрузка дров в печь в среднем составляет около 50 кг. В печах с одним топливником их кладут в вертикальном положении, что дает возможность получить теплоотдачу намного быстрее. Дымовые газы движутся вверх по вздымающемуся дымопроводу потом, они распределяются по ответвляющимся дымоходам в распределительные. Часто внутри каналов выступающие кирпичи, которые расширяют пространство поглощающее тепло.

В местах накопление сажи или оседания пепла, делают отверстия для очистки с дверками. Однотопочная система отопления имеет одно существенное достоинство. Закладывать дрова нужно только внизу. Отпадает возможность бегать наверх и проделывать ту же работу.

Очень часто для отопления дома используют гибридное сооружение печи и камина. Главный ее плюс – способность сохранять тепло в помещении на протяжении суток.

Теплоотдача достигает 5 кВт, а это в 2 раза больше чем обычные печи. Это позволяет существенно сократить расходы на топливо. Чтобы добиться такого результата, при конструировании печей для двухэтажного дома используют шамотный кирпич. Дымовые клапаны размещают с каждой из сторон топки, с целью равномерного нагрева поверхности.

Гибридные печи требуют немного места для размещения и выглядят презентабельно. Монтаж и установка печи для двухэтажного дома своими руками может вылиться в кругленькую сумму, поскольку огнеупорное стекло стоит не дешево.

Материалы для монтажа кирпичной печи двухэтажного дома:

1. полнотелый кирпич — около 1100 шт.;
2. огнеупорный кирпич — около 1000 шт.;
3. шамотная глина — 300 кг;
4. шамотный кирпич — 20-30 шт.;
5. песок — 1000 кг;
6. дверцы топки и поддувал;
7. емкости для замешивания раствора;
8. уголки из металла и мастерок;
9. проволока из стали;
10. листовой асбест.

Перед началом кладки печи, нужно пометить первый ряд на рубероиде, который исполняет роль гидроизоляции. Кладку первого ряда осуществляют без раствора. Затем нужно придерживаться чертежа и начинать возведение печи, помня о дымоотводах. Фундамент заливают цементом. Для выкладки кирпича применяют песчано-глиняную смесь.  На втором ряду необходимо поставить дверцу поддувала, закрепив проволокой и временно укрепить кирпичом.

Сооружение топочной камеры начинают с четвертого ряда с использованием шамотного кирпича. На пятом ряду кладут листы асбеста, а на них ставят решетку. Дверцу топки ставят по аналогии поддувальной в шестом ряду.

 Дымоходные задвижки кладут на 30-м ряду, а 38й ряд заканчивают выкладку печи и дымоотвода. Далее начинают кладку печи на втором этаже. С 1 по 26 ряд выкладывают печь с возможностью установки камина. В 27 ряду ставят задвижку, затем возводят дымоотвод через чердак – на улицу.

Варианты проектов печи в двухэтажном доме

Печное отопление двухэтажного дома может спроектировать в разных вариантах. Предпочтение отдают тому или иному в зависимости от габаритов дома и его особенностей. Удобнее всего главную часть печи разместить на первом этаже, на втором соорудить  камин. В спальне, рабочем кабинете, камин будет выглядеть чудесно и придаст уют. Печи выкладывают друг на друга, а между ними кладут плиту из бетона. Минус такой укладки в том, что при неисправности одной, вторая тоже не сможет работать.

 При кладке кирпичей, необходимо осматривать их на предмет сколов, их быть не должно. Также, важное правило возведения печи – она не должна прикасаться к стенам дома из бруса и перегородка между комнатами, поскольку высокая температура спровоцирует возникновение пожара.  

Внизу печи делают зазоры между полом и фундаментом печи. Перед топкой размещают лист металла для сбора углей, которые неизбежно будут выпадать из печи.

Печное отопление с водяным контуром, позволяет поменять печку на 2-м этаже на радиатор. Циркулирование тепла будет производиться по всем комнатам, и дом нагреется равномерно. Радиаторы также могут быть масляными или электрическими. Недостаток такого вида отопления в дополнительных затратах на электроэнергию. Но, существенное преимущество в том, что отпадает потребность возводить печь на 2-м этаже. Для налаживания системы теплообмена применяют регистр – вид змеевика, по которому ведут теплоноситель для изменения температуры. Регистр можно использовать как из железных труб, так и металлических листов. От его размеров зависит площадь обогрева помещения. Толщина металла должна быть не меньше 3 мм, потому что тонкостенный регистр прогорит от высоких температур.

С регистром соединяют радиаторы отопления при помощи труб из металла, располагают их под определенным углом. При таком расположении, вода имеет возможность свободно стекать. Чтобы подавать воду на 2-й этаж установите насос циркуляционный.

Водяной контур должен быть с расширительным баком, который устанавливают наверху системы отопления.  Его функция состоит в компенсации расширения воды при высоких температурах, оптимизации работы системы.

Печное отопление двухэтажного дома  необходимо грамотно вписать в дизайн интерьера, поскольку конструкция его довольно громоздкая. Для облицовки вмурованной печи используются огнеупорные материалы. Очень часто на 1-м этаже размещают кухню, и отделанная красивой плиткой, в определенном стиле печь может стать чуть ли не главным ее украшением. Также, печь можно отделать декоративной штукатуркой под мазанку. Изразцовая плитка, которую раньше изготавливали ручным способом, будет привлекать внимание. Декоративный кирпич также создаст неповторимый стиль вашей печке. Расположенный на 2-м этаже камин также можно облицевать под определенный стиль комнаты. Можно соединить 2 элемента: декоративный кирпич и облицовочную плитку.

Наперекор  популярному мнению, что двухэтажный дом невозможно обогреть при помощи печи, практика и отзывы владельцев домов с такой системой доказывает обратное. Печь с водяным контуром вполне способна справиться даже с большим коттеджем. Главное правильно настроить систему и периодически обслуживать ее.

<font>ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.</font>

160 мм электрический молоток сверла 5/6/8/10/12/14/16 мм Крест Тип Вольфрам…102.29 руб.Бесплатная доставка110 мм 5/6/8/10 мм SDS-Plus кладки траверсы две спирали молоток…89.09 руб.Бесплатная доставка

Печь высотой в два этажа перестала быть редкостью в дачном доме с мансардой или двухэтажном коттедже, но мастеров, которые гарантированно сделают хорошо работающий агрегат собственной конструкции, немного. Сегодня речь пойдёт о печи, сложенной Евгением Докторовым.

Эта печь задумывалась как отопительная, с хлебной камерой (ХК) и отопительным щитком в двухэтажном доме на дачном участке.

Она должна служить разделительной стенкой между гостиной и детской комнатой на первом этаже и между спальными комнатами на втором.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Читайте также:  Пример строительства русской печи – чертежи и порядовки

Голландский кирпич

В ходе подготовительных работ заказчики отказались от использования красного кирпича витебского производства, который предусматривался по проекту, в пользу голландского кирпича ручной формовки Heylen Bricks, имеющего меньшие размеры по отношению к витебскому. Пришлось по ходу дела вносить в проект коррективы. Поэтому представленные фотографии (по кладке кирпича) несколько отличаются от проекта.

Особенно это касается арочного перекрытия дверки ХК, хотя принцип остаётся тот же. Поскольку голландский кирпич имеет меньшие размеры, то в кладке порядовка изменилась, так как его в ряду стало больше.

Это можно проследить на фото, где выложено основание под печь из витебского кирпича. Внутренняя структура кладки изменений не претерпела. Они насаются только внешнего контура. На пяти кирпичах кладки из витебского умещаются шесть кирпичей голландского производства.

Движение дымовых газов в печи показано в проекте стрелками и нет необходимости дублировать это в тексте. Для растопки холодной печи имеются две задвижки растопочного хода: одна – на первом этаже, расположенная над перекрытием ХК, а вторая – в щитке второго этажа, в перекрытии камеры первого яруса щитка (установлена на 16-м ряду). В момент растопки открывают все задвижки печи.

Через 5-10 минут, при появлении устойчивой тяги, следует постепенно закрыть сначала задвижку растопочного хода над ХК (нижняя – 130 * 270 мм), а затем – в щитке второго этажа. В режиме ПМЖ печь вполне может справляться и без этих вспомогательных задвижек. Вполне возможна установка задвижки растопочного хода первого этажа над опускным каналом (справа или слева от ХК). Но я сделал так.

Шамотный кирпич — другой размер

Следует учитывать и то, что при кладке шамотного ядра на ребро высота одного ряда его (ширина шамотного кирпича -12,3 см) будет отличаться по высоте от двух рядов кладки из красного на плашку (толщина красного кирпича – 6,5 см).

Этот момент необходимо предусмотреть при выравнивании пода ХК с уровнем кладки красного кирпича, на котором будет устанавливаться дверка хлебной камеры. Между печью первого этажа и щитком второго предусмотрена воздушная камера. Этот элемент печи можно не устраивать, если в нём нет необходимости.

Чтобы стекло не коптилось

Особенно хотелось бы обратить внимание читателя на 2-см воздушную щель между топочной дверкой со стеклом и колосниковой решёткой. Она служит для отсекания пламени от стекла дверки, и её ни в коем случае нельзя закладывать дровами. В противном случае стекло будет очень сильно коптиться, и его потребуется каждый раз очищать. Есть у меня друг, пренебрегший этим правилом. В его печи щель основательно забилась углями и перестала работать. Уже через год-полтора он признался мне, что вынужден был поменять стекло на новое, так как старое уже и не очищалось от копоти.

Если в топочной дверке предусмотрены жалюзи для подачи воздуха, то в щели между стеклом и колосниковой решёткой нет особой необходимости.

В перекрытиях опускных каналов как в первом ярусе печи, так и в щитке (колпак второго яруса щитка), оставлены прогары (отверстия 3 * 7 см в кирпичах) для подогревания дымовых газов в подъёмных каналах.

В заключение могу сказать, что печь функционирует уже 7 лет – нареканий нет!

Чтобы печь не потрескалась

Следует иметь в виду, что шамотное ядро (футеровка топливника) со всех сторон (в том числе и сверху) должно быть изолировано от кладки из красного кирпича базальтовым картоном толщиной 5-10 мм или воздушным зазором, для чего между ними вставляют 4-5-мм картон, который с поднятием рядов кладки постепенно приподнимается. Это необходимо для предохранения от растрескивания внешней кладКи ввиду большего расширения шамотного кирпича.

Читайте также:  Как сложить отопительную печь своими руками (чертежи фото и порядовки)

Двухэтажная печка своими руками – порядовки

© Автор: Е. Докторов Порядовки печи В.Ефанкин

LAVIE 1 шт. 4 5 6 7 8 10 12…106.25 руб.Бесплатная доставкаПлитка локатор дыр-мульти-функциональный Регулируемый инструмент кладка стекло фиксированный перфоратор углоизмерительный…335.91 руб.Бесплатная доставка

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

<center>Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»</center>

</h4>Деревенская печь своими руками – фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВЕНСКУЮ ПЕЧЬ -…Печь для казана своими руками – фото Печка для казана из газового…Мини печь для казана своими руками (+ ФОТО) МИНИ-ПЕЧЬ С ПОДДУВОМ ДЛЯ КАЗАНА НЕДАВНО…Печь в баню из стальной трубы своими руками – чертежи+фото Стальная печь в баню своими…Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция банной печки-каменки Печь значительной…Камин-печь своими руками – фото и схема КАК СЛОЖИТЬ КАМИН-ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ В…Детская двухэтажная кровать своими руками – чертежи Чертежи детской двухъярусной кровати для…

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

<center>

</center>

Будем друзьями!

</li>

Отопительные системы загородных коттеджей высотой 2 и более этажа обычно проектируются инженерами–теплотехниками. Но хозяевам жилищ несложной планировки площадью до 200 м² не обязательно обращаться к специалистам – продумать и организовать обогрев здания можно самостоятельно. Задача данной публикации – пояснить, какая схема отопления двухэтажного дома лучше сочетается с конкретными условиями эксплуатации, котельным оборудованием и радиаторами. Предлагаем рассмотреть существующие варианты и выбрать оптимальный.

Виды отопительных систем

Практика показывает, что большинство домовладельцев выдвигает к системе отопления двухэтажного дома 3 основных требования:

1. В доме всегда должно быть тепло.
2. Минимальный расход энергоносителей – природного газа, дров, электричества и так далее.
3. Красота. Трубы, арматуру и приборы обогрева желательно убрать с глаз, чтобы не портили интерьер.

Требования перечислены в порядке важности с точки зрения пользователей. О стоимости монтажа мы поговорим в процессе рассмотрения систем.

Пожелания вполне понятны, но их следует увязать с техническими возможностями. Например, в отдаленных регионах случаются перебои с подачей электроэнергии либо отсутствует магистральный газ. Отсюда совет: сначала определите основное топливо и резервный энергоноситель, подберите котел и отопительные приборы. Отразите пожелания на бумаге – набросайте своими руками черновой проект.

Далеко не всегда хозяин дома может сам обустраивать инженерные сети – разрабатывать схемы, монтировать оборудование и трубы. В таком случае есть смысл обратиться к специалистам инженерной фирмы, которая занимается перечисленными работами. Например, в центральном регионе РФ услуги по установке котлов и монтажу систем отопления оказывает компания «ТеплоМосква».

Такой основательный подход позволит смонтировать схему отопления двухэтажного дома, которую не придется переделывать впоследствии. На выбор есть 5 вариантов систем:

• самотечная (она же – гравитационная и конвекционная);
• однотрубная;
• двухтрубная;
• лучевая (иначе – коллекторная);
• водяные контуры напольного обогрева, называемые теплыми полами.

Примечание. Первая схема подразумевает естественную циркуляцию теплоносителя по трубам и сообщающийся с атмосферой расширительный бак. В остальных реализован принцип принудительной циркуляции с помощью насоса и работа под давлением (используется закрытый мембранный бачок).

Указанные системы допускается комбинировать друг с другом. К примеру, на первом этаже сделать теплые полы, а на втором собрать лучевую схему. Теперь подробно рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Схема с естественной циркуляцией

Чтобы понять принцип действия гравитационной системы, изучите типовую схему, применяющуюся в двухэтажных частных домах. Здесь реализована комбинированная разводка: подача и возврат теплоносителя происходит по двум горизонтальным магистралям, объединенным однотрубными вертикальными стояками с радиаторами.

Справка. Существуют и другие способы организовать самотек на двух этажах, например, разводить стояки прямо от расширительного бака трубами меньшего диаметра. Схема материалоемкая, с виду напоминает паука, а монтаж доставит немало хлопот.

Как работает самотечное отопление двухэтажного дома:

1. Удельный вес нагреваемой котлом воды становится меньше. Более холодный и тяжелый теплоноситель начинает вытеснять горячую воду вверх и занимать ее место в теплообменнике.
2. Нагретый теплоноситель движется по вертикальному коллектору и распределяется по горизонтальным магистралям, проложенным с уклоном в сторону радиаторов. Скорость течения невелика – порядка 0.1—0.2 м/с.
3. Расходясь по стоякам, вода попадает в батареи, где успешно отдает теплоту и охлаждается. Под воздействием гравитации она возвращается в котел по обратному коллектору, собирающему теплоноситель из остальных стояков.
4. Прирост объема воды компенсируется расширительным баком, установленным в самой высокой точке. Обычно утепленная емкость располагается на чердаке здания.

В современном исполнении гравитационные системы оснащаются насосами, ускоряющими циркуляцию и прогрев помещений. Перекачивающий агрегат ставится на байпасе параллельно подающей магистрали и функционирует при наличии электроэнергии. Когда свет отключается, насос бездействует, а теплоноситель циркулирует за счет гравитации.

Сфера применения и недостатки самотека

Назначение гравитационной схемы – теплоснабжение жилищ без привязки к электричеству, что актуально в отдаленных регионах с частыми отключениями света. Сеть самотечных трубопроводов и батарей способна работать вместе с любым энергонезависимым котлом либо от печного (раньше говорили – парового) отопления.

Разберем отрицательные стороны использования самотека:

• из-за малой скорости протока нужно повышать расход теплоносителя за счет применения труб большого диаметра, иначе радиаторы не прогреются;
• чтобы «подстегнуть» естественную циркуляцию, горизонтальные участки прокладываются с уклоном 2—3 мм на 1 м магистрали;
• здоровые трубы, идущие под потолком второго этажа и над полом первого, портят внешний вид комнат, что заметно на фото;
  

  

• затруднено автоматическое регулирование температуры воздуха – на батареи нужно покупать только полнопроходные термостатические клапаны, не препятствующие конвективной циркуляции теплоносителя;
• схема неспособна работать с теплыми полами и в 3-этажном доме;
• увеличенный объем воды в отопительной сети подразумевает длительный прогрев и большие затраты топлива.

Замечание. Последний отрицательный момент не играет особой роли – затраченная на производство тепла энергия никуда не денется. Она вернется в процессе остывания трубопроводов.

Чтобы выполнить требование №1 (смотри первый раздел) в условиях ненадежного электроснабжения, хозяину двухэтажного частного дома придется нести расходы на материалы – трубы повышенного диаметра и облицовку для изготовления декоративных коробов. Остальные минусы некритичны – медленный прогрев устраняется путем установки циркуляционного насоса, недостаток экономичности – монтажом специальных термоголовок на радиаторы и изоляцией труб.

Советы по проектированию

Если разработку самотечной схемы отопления вы взяли в свои руки, обязательно учтите следующие рекомендации:

1. Минимальный диаметр вертикального участка, идущего от котла, — 50 мм (имеется в виду внутренний размер условного прохода трубы).
2. Горизонтальный раздающий и собирающий коллектор допускается уменьшить до 40 мм, перед последними батареями – до 32 мм.
3. Уклон 2—3 мм на 1 м. п. трубопровода делается в сторону радиаторов на подаче и котла – на обратке.
   

   

4. Входной патрубок теплогенератора должен располагаться ниже батарей первого этажа с учетом уклона обратной магистрали. Возможно, в котельной придется сделать небольшой приямок под установку источника тепла.
5. На подводках к отопительным приборам второго этажа лучше поставить прямой байпас малого диаметра (15 мм).
6. Верхний раздающий коллектор постарайтесь уложить на чердаке, чтобы не вести под потолками комнат.
7. Используйте расширительный бак открытого типа с патрубком перелива, выведенным на улицу, а не в канализацию. Так удобнее следить за переполнением емкости. С мембранным бачком система работать не будет.

Важный момент. Все элементы гравитационной схемы, расположенные на чердаке двухэтажного дома, не забудьте тщательно утеплить, дабы не греть холодную крышу.

Расчет и проектирование самотечного отопления в коттедже сложной планировки стоит доверить специалистам. И последнее: магистрали Ø50 мм и более придется исполнять стальными трубами, медью либо сшитым полиэтиленом. Максимальный размер металлопластика составляет 40 мм, а диаметр полипропилена выйдет просто угрожающим из-за толщины стенок.

Плюсы и минусы однотрубной схемы

Однотрубная система отопления двухэтажного частного дома способна нормально функционировать только с принудительной циркуляцией от насоса. Конструкция следующая: по периметру этажа проходит одна магистраль, куда подключены все батареи. То есть, коллектор одновременно играет роль подачи и обратки.

Работа однотрубной схемы, получившей название «ленинградка», довольно сложна:

1. Если трубопроводы рассчитаны верно, то в каждый радиатор затекает приблизительно 1/3 горячей воды. Оставшиеся 2/3 объема двигаются по магистрали дальше.
2. Теплоноситель, прошедший батарею, избавляется от тепла и возвращается обратно в коллектор, понижая температуру потока на 1—2 °С.
3. Охлажденная вода течет к следующему радиатору, где процесс разделения и слияния потоков повторяется. Температура теплоносителя в коллекторе снова падает. Сколько батарей подключено к кольцевой магистрали, столько раз вода охладится.
4. Пройдя последний отопительный прибор, холодный теплоноситель возвращается в котел.

Важное условие нормальной работы системы: диаметра главной магистрали должно хватать на подачу тепла всем батареям. По факту применяются трубы размером 25—32 мм (DN 20—25) при подводящих патрубках радиаторов Ø15 мм (внутренний диаметр DN10).

Сторонники «ленинградки» называют ее главным плюсом низкую стоимость материалов и монтажа. Мы согласимся с утверждением, но с оговоркой: если производить сборку дешевым полипропиленом.

Однотрубная схема отопления, сделанная в двухэтажном доме из металлопластика, сшитого полиэтилена или металла, обойдется дороже двухтрубной из-за цены фитингов. Точный расчет предоставит наш эксперт Владимир Сухоруков ниже на видео.

Минусы «ленинградки» выглядят так:

• поскольку каждый последующий радиатор получает более остывший теплоноситель, нужно наращивать число секций для нагрева дальних комнат;
• чтобы не подбирать количество секций наобум, нужно произвести расчет остывания воды;
• максимальное число эффективно работающих батарей на одной ветви – 5—6 шт., иначе придется нарастить диаметр раздающей трубы до 40—50 мм;
• закольцованную магистраль сложнее провести по дому – мешают дверные проемы, особенно на втором этаже;
• отопительные приборы влияют друг на друга, что затрудняет организацию автоматического регулирования.

Пример. Представьте, что на всех радиаторах установлены термоголовки. Если в первой комнате воздух прогрелся до установленной температуры, термостат закроет проход теплоносителя в батарею. Тогда к остальным приборам пойдет более горячая вода, что заставит сработать остальные радиаторные клапаны.

Маленький плюс однотрубной разводки: одну ветку проще упрятать в стену либо под полы, нежели две. Отопительная сеть легко комбинируется с другими типами систем, работающих с принудительной циркуляцией.

Двухтрубная разводка – просто и надежно

Расписывать алгоритм работы двухтрубной схемы нет нужды, поскольку он прост до безобразия. Мимо всех отопительных приборов проложены 2 трубопровода – подающий и обратный. По первому горячий теплоноситель поступает в батареи, где охлаждается и возвращается в котел через второй. Подключение соответствующее – одна подводка врезана в подачу, вторая – в обратку.

В двухэтажных загородных домах применяется 2 типа двухтрубных систем:

1. Тупиковая или плечевая. Подающая и обратная магистраль заканчивается на последнем радиаторе, по факту теплоноситель меняет направления движения и течет обратно к котлу.
2. Попутная (кольцевая, петля Тихельмана). Трубопровод подачи заканчивается на последней батарее, а обратки – начинается от самого первого радиатора, проходит остальные обогреватели и возвращается к источнику тепла. Направление движения воды не меняется, отсюда и название.

Примечание. Обе системы функционируют принудительно от насоса и в подавляющем большинстве случаев работают под давлением 1—2,5 Бар. Делать их открытыми бессмысленно, проще и удобнее поставить мембранный расширительный бак рядом с котлом.

Двухтрубные схемы практически безупречны, поэтому начнем с перечисления недостатков:

• протяженные ветви с большим числом отопительных приборов требуют глубокой балансировки, но при количестве батарей 5—6 шт. проблем не возникнет;
• трубопроводы петли Тихельмана неизбежно натыкаются на дверные проемы, которые приходится огибать разными способами;
• отопительная сеть, собранная из полипропилена, обойдется дороже аналогичной однотрубной системы;
• всё.

Минусов у двухтрубных схем действительно мало: они надежны, стабильны в работе, легко поддаются автоматической регулировке и одинаково хорошо функционируют с теплым полом, радиаторами и другими видами обогревателей. Плечи тупиковой разводки могут делаться разной длины и загруженности по числу батарей, а петля Тихельмана – образец гидравлического равновесия, не нуждающийся в балансировке.

Для справки. В дачном коттедже площадью до 200 м² удастся обойтись диаметрами труб 10—20 мм (внутренний), не более.

Принцип коллекторного распределения теплоносителя

Лучевая схема – это современная разновидность двухтрубной разводки, удовлетворяющая всем новым и старым требованиям: эффективность, экономичность за счет автоматизированного управления, полностью скрытая прокладка труб и так далее. В чем особенности системы:

1. Теплоноситель от котла направляется в главный распределительный узел – коллектор.
2. Радиаторы подключены подводками DN10—15 к гребенке по двухтрубной схеме, каждый к своей паре штуцеров на подающем и обратном коллекторе. Магистрали отсутствуют.
3. Подводящие трубы утеплены и проложены скрыто по любому удобному маршруту – под напольным покрытием, за натяжными потолками либо в стенах.
4. С помощью расходомеров коллектора (ротаметров) доступна ручная регулировка количества воды, направляемой к батарее. Если гребенку оснастить сервоприводами, подключенными к комнатному терморегулятору, управление потоком теплоносителя будет производиться автоматически.

Совершенство коллекторных схем отопления двухэтажных домов несколько омрачает высокая цена материалов. Гребенки с ротаметрами, трубный утеплитель, сервоприводы, — все указанные элементы стоят приличных денег. Недостаток второй: подобную систему сложно собрать в обжитых помещениях, не делая ремонта. Чтобы упрятать пучок трубопроводов, придется разобрать полы либо снять обшивку потолков.

Контуры напольного обогрева

Как и коллекторная схема, водяной теплый пол монтируется в процессе строительства или ремонта двухэтажного дома. Есть 2 способа устройства напольного обогрева:

• замоноличивание змеевиков из труб в цементно-песчаной стяжке;
• раскладка труб греющих контуров в теплораспределительных металлических пластинах без заливки стяжки.

Для справки. Бетонирование трубопроводов принято делать на первых этажах жилых зданий. Второй способ применяется для прокладки внутри деревянных перекрытий.

Концы труб Ø16 х 2 мм, уложенных змейкой либо улиткой, подсоединяются к гребенке, о которой говорилось выше и подробно рассказано в отдельной публикации. Коллектор со смесительным узлом или термоголовками RTL обеспечивает подачу в контуры теплоносителя с температурой не выше 50 °С.

Преимущества теплого пола очевидны – реальная экономия энергоносителей 15—20% за счет нагрева поверхности до температуры 20—25 °С и комфорт для проживающих в доме. Теперь о негативных моментах:

1. Устройство теплого пола в двухэтажном жилище – затея не из дешевых. По стоимости материалов и монтажа это самый дорогой вариант отопления помещений.
2. Греющие контуры, особенно в цементной стяжке, очень инертны в плане регулировки. Представьте, холодный монолит выходит на рабочий режим в течение суток. Чтобы комната не перегревалась, треть от потребной тепловой мощности должны поставлять батареи, быстро реагирующие на изменение температуры воздуха.
3. В случае неисправности либо утечки воды в контуре бетонную стяжку придется ломать.

Невзирая на перечисленные проблемы, теплые полы используются домовладельцами все чаще – слишком уж комфортный обогрев и ощутима экономия топлива. В отличие от других систем отопления, греющие контуры абсолютно не портят интерьер помещений.

Выбираем подходящую схему

После ознакомления с применяемыми в двухэтажных домах системами отопления пришло время вернуться к вашему черновому проекту, где подобраны типы радиаторов и котла, определена расстановка данного оборудования и перечислены пожелания. Дальше выбираем схему в соответствии с рекомендациями:

1. При частых перебоях электроснабжения выбор невелик – нужна самотечная система. Если дом топится кирпичной печкой, стоит использовать ее в качестве источника тепла и не покупать котел.
2. Если вы так и не поняли, чего хотите, смело собирайте двухтрубную тупиковую схему закрытого типа. Ее легко адаптировать к различным условиям и оборудованию. Впоследствии установите твердотопливный, газовый или электрокотел – разницы нет, отопление будет работать.
3. При повышенных требованиях к дизайну интерьера принимайтесь за коллекторную разводку. Чтобы не ошибиться с размерами труб, тяните до гребенки диаметр 32 мм, а подводки к батареям делайте Ø16 х 2 мм (наружный).
   

   

4. Теплые полы устраиваются при наличии средств и желания. Их лучше совместить с любой системой, кроме гравитационной.

Совет. Напольное отопление без радиаторной сети подходит далеко не всем. Чтобы прогреть помещение теплым полом, его поверхность придется довести до 30 °С и более. Длительное пребывание в такой комнате у многих вызывает ощущение духоты и дискомфорта.

В маленьком дачном домике на 2 этажа стоит сделать однотрубную систему из труб ППР. При 3—4 батареях на каждой ветви она будет работать безукоризненно. Использовать «ленинградку» в большом коттедже мы не рекомендуем. Подробнее о выборе разводки смотрите на видео от эксперта:

О совместимости с различными котлами

При выборе схемы отопления в двухэтажный дом нужно учесть тип источника тепла. Например, с настенным газовым котлом способны работать все системы, кроме гравитационной. При отключении электричества теплогенератор попросту остановится. Лучший вариант для самотека – энергонезависимый напольный агрегат либо кирпичная печь с водяным контуром (баком – котлом, но не змеевиком!).

Прямая стыковка самотечной разводки с твердотопливным котлом крайне нежелательна, хотя домовладельцы все равно это делают.

Из-за малой скорости движения и медленного отбора теплоты отопительный агрегат станет перегреваться и закипать, рано или поздно случится авария. Обязательно нужна буферная емкость, отбирающая лишнюю энергию, причем подключенная по всем правилам самотека – большими диаметрами и с уклонами. Сооружение выйдет громоздким и некрасивым.

Закрытые системы двухэтажных домов совместимы с любыми котлами, в том числе двухконтурными. Единственная рекомендация: при подключении к твердотопливным агрегатам лучше использовать теплоаккумулятор, который не даст теплоносителю закипеть и предотвратит аварию.

Используемые источники:

• https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/otopitelnaya-pech-na-dva-etazha.html
• https://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pechnoe-otoplenie-v-dvuhetazhnom-dome.html
• https://domsdelat.ru/otoplenie/pechnoe-otoplenie-dvuxetazhnogo-doma-s-vodyanym-konturom-svoimi-rukami-video.html
• http://kak-svoimi-rukami.com/2017/04/dvuhetazhnaya-pech-svoimi-rukami-poryadovki-i-foto/
• https://otivent.com/shema-otoplenija-dvuhjetazhnogo-doma