Как снять радиатор отопления своими руками?

Как снять радиатор отпления в квартире, правильно и без сюрпризов? Потребность в демонтаже батареи может возникнуть по разным причинам – добавление или удаление секции, промывка внутренностей, замена. Их этой статьи вы узнаете, как это сделать, чтобы не повредить его и не нанести ущерб себе и соседям.

Все описанные работы можно сделать самостоятельно без каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Главное – придерживаться технологии демонтажа. Настоятельно рекомендуем прочитать советы экспертов в конце статьи.

Содержание статьиСкрыть1Отключение системы водоснабжения2Как слить воду из радиатора2.1Алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы2.2Чугунные радиаторы2.3Радиаторы с нижним и седельным подключением3Как снять секцию с радиатора4Как отсоединить радиатор отопления4.1Демонтаж муфты отопления4.2Отключение американки5Как снять радиатор отопления в квартире – советы экспертов6Подведем итоги

Если вы снимаете радиатор в отопительный сезон, необходимо перекрыть воду. В зависимости от конструкции системы отопления, это можно сделать тремя способами.

В новых домах у каждой квартиры свой контур отопления. Вам достаточно перекрыть идущий от основного стояка вентиль или кран.
В домах старой застройки, особенно построенных при СССР, перекрывать воду придется во всем стояке. Краны обычно находятся в подвальных помещениях.
В последние годы при установке делают байпас на радиаторе отопления (см. фото). Чтобы не доставить соседям неудобств, откройте вентиль байпаса. Перекройте идущий в батарею вентиль, подождите пять минут и перекройте выходящий кран. Так вы выключите батарею из системы и не доставите неудобств окружающим.

Читайте также:Конструкция биметаллических радиаторов отопления, особенности, отличия

Обязательно запаситесь тряпками и приготовьте емкость для слива воды. Объем воды зависит от типа батареи, количества и высоты секций. Для удобства смотрите таблицу:

Тип радиатора	Высота (мм) / модель	Минимальный объем секции (л)	Максимальный объем секции (л)
Алюминиевый	350	0,2	0,3
500	0,35	0,45
600	0,4	0,5
900	0,6	0,8
1200	0,8	1
Биметаллический	350	0,1	0,15
500	0,2	0,3
600	0,25	0,35
900	0,3	0,5
1200	0,4	0,6
Чугунный	МС 140-300	0,8	1,3
МС 140-500	1,3	1,8
МС-140	1,1	1,4
МС 90-500	0,9	1,2
МС 100-500	0,9	0,2
МС 110-500	1	1,4

Большинство производителей используют свои стандарты и нормы. Поэтому цифры приблизительные. Но благодаря приведенным в таблице данным вы можете подсчитать емкость воды или теплоносителя, которые содержатся в батарее отопления.

На алюминиевых и биметаллических радиаторах предусмотрен кран Маевского. С его помощью можно безопасно слить воду. Чтобы его открутить потребуется специальный ключ. Часто на выступающей головке крана есть насечка под плоскую отвертку. Если нет ключа – воспользуйтесь ей.

Подставьте емкость для слива под кран и отворачивайте его. Когда польется вода, вы сможете регулировать ее напор поворотом головки.

На дешевых моделях вместо крана Маевского может стоять заглушка. Для слива воды придется открутить ее. Для этого понадобится гаечный ключ соответствующего размера. Также подойдет разводной или газовый.

Читайте также:Что лучше, радиаторы или теплый пол? Почему эксперты расходятся во мнениях?

Оберните место вокруг заглушки тряпкой или ветошью и медленно ее отворачивайте. Помните, что резьба бывает левой и правой. Придерживайте заглушку рукой, чтобы вода не хлынула сильным потоком.

В чугунных батареях стоят заглушки большого размера. Они, как правило, покрашены и приржавели. Чтобы открутить ее понадобится газовый ключ с длинной ручкой. Для повышения усилия на него можно надеть кусок трубы соответствующего диаметра.

Резьба на заглушке может быть левой или правой, на глаз этого определить нельзя. Пытайтесь провернуть ее без рывков, прилагая равномерное усилие. Если сорвете резьбу – бед не миновать.

Когда первые один-два оборота сделаны, подставьте под слив емкость для воды. Откручивайте заглушку так, чтобы ее не выбило напором – давление в системе может быть большим.

СоветЕсли заглушка окрашена и краска попала в ее стык с секцией радиатора, обработайте его растворителем и подождите несколько минут. Повторите процесс 3-4 раза – сорвать заглушку с места будет легче.

Если заглушка не поддается – залейте в стык преобразователь ржавчины WD-40 или его аналог и подождите 5-10 минут. После этого открутить ее будет легче.

Нижнее или седельное подключение радиаторов обычно делают при двухтрубной системе отопления. На входящую и выходящую трубы обычно ставят вентиль или клапан, который можно перекрыть (см. фото). На них есть насечка для отвертки или посадочное место под шестигранник (размеры могут отличаться).

Читайте также:Кварцевые батареи отопления: Все за и против

Стальной радиатор с нижним подключением.

Чтобы слить воду из радиатора достаточно перекрыть вентиль, после чего отсоединить патрубки. Если позволяет ход труб, можно их отодвинуть вниз или в стороны. Если нет такой возможности – придется снимать радиатор с кронштейнов. Для этого просто потяните его вверх и на себя.

Если на трубах, подающих и отводящих воду, нет заглушек – придется импровизировать. Оберните вентили тряпкой, подставьте под слив таз для воды. Постепенно откручивайте вентиль отсоединяя батарею от общей системы.

СоветКогда вода начнет выходить из радиатора, не пытайтесь открутить вентиль дальше. Лучше подождать, чем залить соседей. Дождитесь пока вся вода не выйдет из секций и только после этого приступайте к демонтажу.

Секции любого вида наборных радиаторов соединены ниппельной гайкой. Ее нужно выкрутить, чтобы снять секцию с алюминиевого, биметаллического или чугунного радиатора. Для этого необходим ниппельный ключ соответствующего размера.

Стандартный диаметр гайки – 3/4 дюйма (но могут быть варианты). Снаружи на ней находится резьба, которая вкручена в отдельные секции радиатора. С внутренней – два небольших фиксатора, за которые нужно зацепиться ключом. Дальше четко следуйте технологии демонтажа секции радиатора:

Приложите ниппельный ключ сверху радиатора так, чтобы его головка была напротив места, которое нужно раскрутить;
Вставьте его в верхний канал секции на отмерянную глубину;
Проверните против часовой стрелки на два оборота;
Вставьте его в нижний канал на такое же расстояние и выверните гайку на два оборота;
Попеременно переходите с одной части радиатора на другую, пока не открутите гайки полностью.

Читайте также:Какой биметаллический радиатор выбрать – секреты экспертов

Бывает, что ниппельная гайка не поддается (такое часто случается со старыми чугунными радиаторами). В таком случае протрите место соединения ацетоном, растворителем или «Уайт Спирит». Снимите остатки краски.

Обработайте стык преобразователем ржавчины WD-40 или аналогом. Легонько обстучите соединение молотком (помните, что чугун прочный, но хрупкий). Возможно, придется несколько раз обрабатывать стык и ждать час-полтора.

Если ниппельная гайка намертво прикипела – придется потрудиться. Подробный процесс отделения секций описан в статье «Как правильно разобрать радиатор отопления: алюминиевый, биметаллический, чугунный»

Важно!Нельзя откручивать больше чем на два оборота – радиатор может перекосить. Резьбу на гайке и секции может деформировать, из-за чего он будет протекать. А течь алюминиевого радиатора отопления – это головная боль и лишние затраты.

Есть три вида подключения радиаторов отопления – сварное, через муфту и американку. Определить на глаз это несложно (см. фото).

Неокрашенный сварной шов системы отопления.

Муфта для труб отопительной системы.

Если в вашем доме установлены конвекторы, а не радиаторы, скорее всего их трубы сварены с общей системой. Остается только обрезать входящие трубы болгаркой. Для демонтажа конвектора выберите наиболее удобное для вас место – в любом случае, придется нарезать резьбу на трубах отопления.

Муфты устанавливали при Союзе, это простой, но эффективный метод стыковки труб. При скручивании муфты придерживайтесь следующих рекомендаций:

Обработайте стыки муфты и труб растворителем, подождите пока старая краска сойдет;
На муфте, как правило, есть два выступающих ребра. За них удобно ухватиться газовым ключом;
Откручивайте муфту на себя и вниз.

ВажноЕсли муфта прокручивается вместе с трубой отопления и не проворачивается по резьбе, это плохой знак. Значит, она приржавела или старая краска не дает ей открутиться. Читайте также:Отзывы о китайских биметаллических радиаторах отопления

Позовите помощника, который придержит трубу. Одним ключом нужно удерживать трубу подачи (или отвода) воды от проворачивания. Вторым – срывать муфту.

Фитинг американка для пропиленовых труб отличается от остальных тем, что в нем есть прижимная гайка. Для отключения радиатора от труб открутите ее до тех пор, пока не освободится ответная часть. После этого можно достать из радиатора часть патрубка.

Старые образцы «американок» обжимают концы вентиля. Со временем резьба принимает форму ответной части и не может быть обжата заново. Если радиатор был установлен более пяти лет назад, то стоит поменять весь вентиль или сгон.

Фитинг «американка»

Некоторые модели радиаторов отопления, в особенности алюминиевые, могут иметь сложную внутреннюю конструкцию. После слива воды в них может остаться некоторый объем. Не брезгуйте тряпками и держите их наготове.

При обустройстве отопления частного дома нередко используют теплоноситель. Со временем он разлагается и выделяет токсичные продукты. Поэтому при работе соблюдайте меры предосторожности. Надевайте перчатки, очки, респиратор.

Не пренебрегайте мерами безопасности, всегда держите наготове тряпки, ветошь и все, что может впитать жидкость. Лучше один раз перестраховаться, чем платить соседям за новый ремонт.

При боковой системе подключения все работы выполняйте максимально синхронно. Особенно это касается алюминиевых радиаторов отопления – они больше подвержены деформации. Откручивая муфту с одной стороны на один-два поворота, переходите на другую сторону.

Читайте также:Размеры алюминиевых радиаторов отопления, секций и труб

При нижнем и седельном подключении трубы проходят через напольное покрытие. Чтобы дать им дополнительный ход можно снять пару паркетных досок, ламинат. Это убережет и трубы, и покрытие.

Никогда, повторяю, никогда, не рвите силой и рывками резьбу! Вы можете промахнуться с направлением, большим усилием можно обломать кромку. После этого нормально зафиксировать заглушки не получится. А если и выйдет – то ненадолго. Равномерное усилие – лучший вариант. Если не хватает сил – используйте рычаг.

В комментариях нам часто отписываются люди, имеющие опыт ремонта. Настоятельно рекомендуем их прочитать, чтобы знать, как снять радиатор отопления в квартире самостоятельно.

Если у вас есть опыт демонтажа батарей – просим вас им поделиться. Надеемся, что ваши знания будут полезны нашим читателям.

Радиатор или батарея отопления – это секционный отопительный прибор чугунного, стального, алюминиевого или биметаллического типа. В случае если батарея начала протекать или необходимо нарастить ее секции, то требуется демонтаж оборудования. Важно знать, как снять радиатор правильно, чтобы не залить собственное жилье и квартиру соседей. Сайт «Сантехник Портал» ознакомит, как слить воду с батареи отопления, демонтировать ее и нарастить дополнительные секции правильно.

Как слить воду из автономной системы?

Перед тем, как выполнить демонтаж радиатора отопления, необходимо слить жидкость из контура.

Кажется, что для слива теплоносителя из системы обогрева, нужно лишь присоединить сливной шланг к радиатору и открыть кран. Однако процесс выглядит намного сложнее. Если неправильно данную операцию, то могут возникнуть неприятные последствия в виде потопа. Поэтому важно понимать, как сливать воду из батареи отопления правильно.

Из автономной системы слить теплоноситель проще всего. В этом случае не нужно получать специальные разрешения и согласования с государственными органами на проведения работ по демонтажу. Даже если возникнуть непредвиденные ситуации, то значимого вреда здоровью человека они не нанесут.

Для слива воды из автономной системы отопления выполняются следующие действия:

Отключить нагревательный котел.
Дождаться полного остывания жидкости в системе.
Перекрыть вентиль подпитки системы холодной водой.
Открыть специальные воздушные клапаны, которые обязательно присутствуют в закрытых коммуникациях.
Подключить шланг к сливному крану в самой нижней точке системы.
Подставить под другой конец шланга емкость для приема жидкости.
Открыть кран и выпустить воду.

Когда весь теплоноситель вытечет из сети теплоснабжения, можно демонтировать и заменить радиатор или провести работы по наращиванию секций и установить его на место.

Если в доме имеется система «теплого пола», то осуществить слив жидкости несколько сложнее. Тогда к входному патрубку потребуется подключить компрессор, который при помощи воздушного давления вытеснит воду из контура.

Если необходимо менять только одну батарею, и на ней установлен специальный клапан, то не обязательно опустошать всю систему. Достаточно перекрыть радиатор и спустить виду только из него, не снимая все остальные отопительные приборы.

Внимание! Рекомендуется заранее предусматривать возможность замены и слива теплоносителя из конкретного радиатора за счет установки клапанов и кранов во время монтажа системы отопления.

Чтобы слив жидкости не принес проблем, следует заблаговременно приготовить подходящий по размеру сосуд для приема большого количества теплоносителя. В отдельных случаях можно вывести воду прямо на улицу при помощи длинного шланга.

Как слить воду из радиатора в квартире?

Слить жидкость из батареи, расположенной в многоквартирном доме, намного сложнее. Перед тем, как снять и разобрать радиатор отопления, придется освобождать от воды весь стояк, который проходит через все квартиры, расположенные в одной вертикали. Такая работа требует предварительного согласования с компанией, которая занимается обслуживанием теплосетей многоквартирного дома.

Как правильно сливать воду с батареи в многоквартирном доме? Прежде всего, требуется получить разрешение. Также нужно понимать, что слив теплоносителя происходит из отрезка сети, а в частных зданиях из всей системы.

Слив теплоносителя в квартире происходит следующим образом:

перекрывается распределительный вентиль, который отходит от стояка;
в зависимости от вида арматуры выполняются определенные действия.

При наличии крана Маевского требуется открутить ключ с пластиковой ручкой или воспользоваться шлицевой отверткой:

На спускном клапане радиатора есть боковое отверстие, которое бывает обращено к стене. Его надо прикрыть, иначе грязная вода из системы может залить стену.
Затем нужно подставить тару под отверстие и отвернуть винт до момента появления характерного звука – шипение вскоре должно исчезнуть.
Далее необходимо немного вывернуть винт – до тех пор, пока из отверстия не польется вода. Чтобы часть воздуха, смешавшаяся с водой, в процессе вышла наружу.
Когда струя выходящего теплоносителя станет стабильной, нужно закрутить клапан системы.
После этого нужно присоединить к вентилю длинный шланг, которого должно хватать до канализации.
Затем нужно открыть вентиль батареи полностью, чтобы создать сильный поток внутри.
Если радиатор чугунный, то нужно открутить гайку и следить за тем, чтобы после ее закручивания не подтекала прокладка.

При отсутствии запорной арматуры лучше поручить работы по сливу теплоносителя специалистам. Услуга слива жидкости из стояка является платной. В Москве это примерно 750 рублей за один стояк в летний период, и 1000 рублей зимой. То есть, чтобы слить воду из 6 радиаторов, придется перекрыть 6 стояков. Таким образом, нужно заплатить от 4 500 до 6 000 рублей.

Как демонтировать батарею в многоквартирном доме?

Если с автономной системой обогрева все понятно, нужно просто слить воду и снять радиатор. То заменить батарею в многоквартирном доме намного сложнее. Как снять батарею в квартире?

Легче всего демонтировать батареи отопления в сравнительно новых квартирах с грамотным монтажом инженерных коммуникаций, в которых предусмотрена возможность слива теплоносителя из контура, не затрагивая общий стояк.

Чтобы заменить радиатор в такой квартире, нужно предварительно перекрыть запорные краны на входе батареи, прекратив тем самым подачу жидкости в отдельные участки отопительной сети, но не прекращая циркуляцию жидкости в целом. Если в конструкции есть выпускные краны, то к ним прикручивается шланг и сливается вода.

С однотрубной системой дела обстоят иначе. Сначала необходимо открыть кран на байпасе, который используется для замены элементов контура. Лишь после открытия крана на байпасе можно перекрывать запорные краны с обеих сторон на самой батарее.

После этого можно приступить к отсоединению радиатора от отопительной сети в доме. Работа эта очень шумная, все соседи смогут «насладиться» процессом. Поэтому их лучше предупредить о времени проведения демонтажных работ.

Когда отопительный прибор будет установлен на место, нужно проверить все прокладки и герметизацию стыков, чтобы соседи не получили еще один неприятный «сюрприз» в виде капающего потолка.

Как разобрать алюминиевый и биметаллический радиатор?

Для соединения и разборки отдельных секций батарей из алюминия или биметалла используются верхние и нижние ниппель-гайки. Это уплотнители кольцевого типа с наружной резьбой по обоим торцам. Во внутренней части детали есть специальные пазы для монтажа радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно смыкать или размыкать, то есть разбирать отдельные секции.

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, нужно подготовить необходимый инвентарь.

Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:

Это прут из стали длиной примерно 70 см. На один из его концов нужно приварить рабочую часть ключа 24×40 мм, а второй оборудовать сквозным отверстием.
Металлический стержень, который вставляется в отверстие на конце прута, что позволяет значительно упростить процедуру раскручивания гаек.

У ключа есть серия насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень действий, как разобрать радиатор из алюминия или биметалла самостоятельно:

Перед тем, как разбирать отопительный прибор, нужно определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого батарея располагается на поверхности пола так, чтобы ее лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – слева.
Есть и более простой метод. Необходимо взять ниппель и надеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
На изделиях западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Как разобрать батарею из биметалла правостороннего типа:

Ключ вставить так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
Затем, приложив силу, повернуть инструмент против часовой стрелки, чтобы добиться смещения гайки с места.
Далее понадобится вышеупомянутый прут. Его нужно вставить внутрь кольца на ниппельном ключе. Подобный рычаг заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
Произведя два полных оборота, ключ требуется переместить на нижний участок радиатора. После этого процедуру нужно повторить.
Снова установить ключ сверху, сделать два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции.

Подобный алгоритм действий позволяет избежать перекосов.

Для сборки и наращивания секций биметаллического или алюминиевого радиатора нужно выполнить следующую последовательность:

Чтобы собрать радиатор обратно, нужно расположить секции на ровной поверхности. Тщательно обследовать все прокладки и резьбовые соединения на наличие трещин и сколов.
Каждое соединение нужно очистить от мусора и загрязнений с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Если хотите добавить новые части, следует зачистить торцы до блеска.
Обезжирить торцы бензином. Прокладки промыть в мыльном растворе.
Теперь можно приступать к соединению секций. Требуется надеть на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставить с обеих сторон секции. Поместить ключ в отверстие сверху и повернуть пару раз, не используя при этом рычаг.
Потом подобным же образом сделать пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотянуть его с помощью рычага. Больших усилий прилагать не стоит – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко.

По этой схеме собирается радиатор полностью. На отверстие без секции стоит надеть заглушку, а с другой стороны установить кран Маевского для стравливания из системы лишнего воздуха.

Как разобрать чугунную батарею?

Часто старые квартиры и дома оборудованы чугунными радиаторами МС-140. Для их сборки также применяются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно разобрать старую батарею, поскольку в процессе ее продолжительной эксплуатации промежутки между секциями закипают от ржавчины. В подобных случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем.

Также важно помнить про внушительный вес чугуна. Например, вес одного радиатора на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет трудно.

Для осуществления процедуры понадобятся следующие инструменты:

ниппельный радиаторный ключ;
сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек;
небольшая кувалда и зубило;
паяльная лампа;
стальная щетка;
деревянные бруски для монтажа радиатора на пол.

В роли радиаторного ключа применяется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень сложно. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Последовательные действия, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям:

Чугун нужно прогревать паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
Прежде всего, стоит вывернуть заглушки.
Радиаторный ключ подвести к верху радиатора: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции при помощи мела надо отметить круг расположения стержня инструмента.
Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, довести его до отмеченного круга.

Перед началом разбора нужно выяснить, в какую сторону требуется проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Таким образом, становится понятно, что пред тем, как снять радиатор и разобрать его на части, нужно правильно слить теплоноситель из системы. Также важно выяснить, в какую сторону лучше скручивать секции. Все операции по разборке батареи следует выполнять очень осторожно. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. А редакция сайта santehnikportal.ru предоставила всю необходимую информацию для этого.

Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить.

Зачем нужен кран на батарее отопления

При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.
Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа.

На фото представлено изображение обычного шарового крана, установленного на батарее отопления, и обозначены основные элементы такой конструкции

Вам может быть полезен материал о видах радиаторов, их преимуществах и недостатках: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html. Изучив его, вы сможете быстро выбрать батареи отопления для дома или квартиры.

Устройство шарового крана и их виды

Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов:

затвор;
шток с уплотнителем;
уплотнительная шайба;
уплотнительные седла;
корпусная и регулировочная гайки;
ручка управления;
корпус.

Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену.

Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе.

На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции

В зависимости от пропускной способности различают:

полнопроходные;
стандартные;
неполнопроходные шаровые краны.

Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения.

В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа:

муфтовые;
фланцевые;
приварные;
комбинированные.

Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм.

Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах.

Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию.

Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией.

Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ

В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред.

Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор.

Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления

Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж.

Перед покупкой отопительных труб и кранов нужно рассчитать количество секций радиаторов, чтобы обеспечить хороший обогрев комнат. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html.

Порядок установки

Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо:

Выбрать подходящее место.
Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой.
Привинтить кран.
Проверить места соединения на предмет протечек.

Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. Например, если кран врезают в уже готовую систему, следует вырезать небольшую часть трубы и нарезать подходящую резьбу, если таковая отсутствует. Больше полезной информации по установке вы можете подглядеть в видеоматериале:

Разумеется, перед началом работ понадобится удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией.

Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт

Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента:

Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение.
Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану.

Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом:

обе резьбы внутренние;
обе резьбы внешние;
сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон.

На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана.

Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе.

Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию.

По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день.

Несколько слов о кране Маевского

Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, кот орый предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух

Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы.

Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время.

Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран

Вам может пригодиться материал с инструкцией по установке радиаторов отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html.

Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы.

<index>

Запорная и регулирующая арматура, которую в обиходе часто называют кранами, является важнейшей частью любой отопительной системы. Ошибки при выборе или установке этих устройств очень часто не ограничиваются ухудшением рабочих показателей системы отопления, но приводят к аварийным ситуациям с весьма ощутимыми последствиями. Бьющая с сильным напором из лопнувшего или сорванного крана горячая вода успеет принести немалый ущерб, пока система будет полностью отключена, а в худшем случае дело может окончиться ожогами и другими травмами. Поэтому к выбору, установке и эксплуатации арматуры следует подходить очень обстоятельно. О том, как правильно делать все это, мы и поговорим.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
Сброс воздуха.

Поскольку перепад давления в системе отопления весьма незначителен, даже небольшая воздушная пробка способна остановить циркуляцию теплоносителя. Стравливая воздух, мы устраняем причину затора и восстанавливаем функционирование системы.

В квартирах и частных домах на радиаторах систем отопления устанавливают шаровые вентили. Такой вентиль еще называют пробковым. Внутри него имеется металлический шар, вращающийся вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. В шаре выполнено сквозное отверстие, сечение которого равно сечению трубопровода (диаметр самого шара превышает просвет трубопровода). Вращая рукоятку, пользователь поворачивает шар, при этом ось проделанного в нем канала либо совмещается с осью трубы (вода течет через кран), либо занимает перпендикулярное ей положение (вода через кран не поступает). Герметичность посадки шара в седле обеспечивается покрывающей его пластиковой оболочкой.

Шаровый вентиль — наиболее популярный тип запорной арматуры для трубопроводов диаметром менее 50 мм. Главное их преимущество — скорость: перекрыть поток воды в трубопроводе можно одним движением, повернув вентиль на 90 градусов. Принцип устройства крана исключает протечки через отверстие для штока, поэтому в нем нет необходимости устанавливать сальник, который периодически приходилось бы менять. Благодаря появлению новых материалов и технологий все недостатки, которые были свойственны пробковым кранам в прошлом, в современных моделях устранены. Сегодня это надежные, практичные и долговечные устройства, с которыми очень легко работать.

Другие виды

Рассмотрим винтовые вентили, кран Маевского, промывочный кран, дроссель и термостатическую головку более подробно.

Винтовой вентиль

Рабочим органом такого вентиля является шток с закрепленным на его конце клапаном. На штоке нарезана резьба, поэтому при вращении барашка с гайкой он может двигаться вверх и вниз. При крайнем нижнем положении штока находящийся на его конце клапан перекрывает отверстие — седло, препятствуя таким образом движению потока воды.

Опытные сантехники не рекомендуют применять данный тип кранов на батареях отопления. Со временем сальник, установленный для герметизации отверстия штока, начинает подтекать. Клапан тоже рано или поздно даст течь: латунный — из-за отложения солей, имеющий резиновую прокладку — из-за разрушения резины в горячей воде. Более надежными являются клиновидные латунные клапаны, но и они не идеальны: при чрезмерном усилии такой клапан может заклинить в седле.

В отличие от шаровых кранов, винтовой вентиль следует устанавливать только в том направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Если деталь будет установлена в обратном направлении, напор воды довольно быстро сорвет клапан.

Если вентиль закручен не до конца, то клапан, неплотно перекрывающий седло, начинает вибрировать. Это становится причиной череды гидравлических ударов, сопровождающихся характерным звуком. Как известно, гидроудары являются нежелательным явлением, поскольку могут приводить к разрушению оборудования и деталей трубопровода.

Кран Маевского

Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха, образующего пробку в батареях отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются крайне редко. Кран снабжен резьбой, посредством которой осуществляется его установка в пробку радиатора. В подавляющем большинстве современных моделей шток проворачивается отверткой, но встречаются экземпляры, которые открываются/закрываются только специальным ключом. Их монтаж не рекомендуется, поскольку ключ, в котором возникает необходимость только один раз в год, быстро теряется.

При покупке кран Маевского следует внимательно проверять, поскольку в некоторых моделях шток можно полностью выкрутить. Если это случайно произойдет во время промывки батареи отопления, вернуть его на место уже не получится из-за напора горячей воды. В этом случае придется отключать весь стояк.

Промывочный

В продаже эти краны, имеющие сварной корпус из стали, встречаются довольно часто, но специалисты считают их ненадежными из-за резиновой прокладки, которая может разрушиться во время промывки радиатора. Вращение штока производится газовым ключом или плоскогубцами.

Дроссель

С помощью этого крана можно менять объем теплоносителя, поступающего в радиатор. Регулировка осуществляется вручную.

Термостатическая головка

По своей функции это устройство абсолютно аналогично предыдущему, только здесь пропускная способность регулируется автоматически с помощью термостата, который таким образом поддерживает требуемую температуру в помещении. По принципу устройства термостатические головки делятся на механические и электронные.

Монтаж

В отопительных системах жилых домов, где применяются в основном трубы малых диаметров, установка кранов на батареи выполняется посредством резьбовых соединений. Наиболее удобным признан тип соединения, называемый в обиходе «американкой». Деталь арматуры снабжена одной или двумя накидными гайками, каждая из которых охватывает присоединительный хвостовик и может вокруг него свободно вращаться. Гайка накручивается на трубу, прижимая к ней кран, при этом торец трубы упирается в установленную внутри крана прокладку. Установка арматуры на «американку» осуществляется проще, чем на муфтовое соединение, при этом вентиль может быть расположен довольно близко к стене.

Кран на «американке».

Для того чтобы разобрать соединение, достаточно открутить гайку с одной стороны. Это позволяет, к примеру, демонтировать батареи отопления для ремонта или доступа к находящемуся за ними участку стены без отключения всего стояка. Замена кранов на «американке», как и монтаж, требует минимальных усилий. Большинство «американок» имеет форму шестигранника, их установка на батареях выполняется с помощью обычного гаечного ключа. Но в некоторых моделях гайка снабжена двумя выступами, для которых предусмотрен специальный ключ. Первый вариант, несомненно, более удобный, поскольку гаечные ключи в домашнем хозяйстве используются довольно часто, а потому всегда находятся под рукой.

При первой установке крана для батареи отопления все резьбовые соединения собирают без уплотнения. Таким способом выясняют, хорошо ли детали подходят друг к другу и насколько свободно они двигаются. Зная это, можно определить количество уплотняющего материала, которое понадобится для данного резьбового соединения. Недостаток уплотнителя приведет к появлению течи, но его избыток еще более нежелателен: во время закручивания гайка может лопнуть, единственный выход в этом случае — замена всей детали.

Способы уплотнения соединений

Если профиль резьбы не имеет острой кромки, в качестве уплотнителя можно использовать ФУМ ленту. Однако в среде опытных специалистов этот современный материал не прижился, самым надежным уплотнителем они считают лен. Тонкую прядь этого материала, собранную в жгут, наматывают на патрубок, начиная с его торца. Направление намотки должно быть противоположным направлению резьбы. Лен должен заполнять резьбу на всю глубину, при этом каждым новым витком следует частично перекрывать предыдущий. Уплотнение будет более надежным, если резьба снабжена насечкой, препятствующей прокручиванию льняной обмотки. Резьбу детали перед установкой следует промазать упаковочной пастой «ЮниПак» или аналогичной.

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Если система отопления выполнена из полипропиленовых труб, то металлические шаровые вентили на батареях отопления устанавливаются посредством муфт-переходников. Все резьбовые соединения в этом случае уплотняют по описанному выше способу.

Краны Маевского часто комплектуются прокладкой из резины или другого материала, поэтому в уплотнении ФУМ лентой или паклей не нуждаются.

Когда установка или замена всей запорной и регулирующей арматуры произведена полностью, необходимо выполнить пробный запуск системы. Это даст возможность проверить герметичность всех соединений и функционирование кранов в рабочих условиях. При этом важно убедиться, что система полностью развоздушена и рабочая среда циркулирует в ней нормально. В резьбовые соединения, в которых были обнаружены протечки, следует добавить небольшое количество уплотняющего материала.

</index>