Пиролизная печь для отопления дома

Печи и системы отопления

Топливо для печей всегда было, есть и, наверное, будет проблемой. Дрова и уголь, пеллеты и брикеты – все это необходимо покупать. Однако есть вид топлива, который часто можно получить не бесплатно, а иногда даже с приплатой. Это отработка машинного масла.

Что такое отработка и как ее использовать

По сути, это бывшее в эксплуатации моторное масло, смазка двигателя и ходовой части. В процессе работы техники масло, изначально довольно чистый нефтепродукт насыщается шлаками – частицами металла (результат трения и механических повреждений деталей), сажей, солями, смолистыми соединениями. В результате такого насыщения для смазки масло больше не годится, зато оно неплохо горит – что и позволяет использовать продукт в качестве топлива.

Состав отработки сгораем примерно на 85%, и в процессе горения выдает порядка 11 кВт/час тепловой энергии с каждого литра. Таким образом, продукт по своим топливным качествам сравним с дизельным топливом.

Важно: если масло сильно засорено твердыми включениями, перед использованием его желательно фильтровать.

При этом масляная печь на фильтрованной отработке будет работать дольше и лучше, ее придется реже чистить от нагара.

Где стоит использовать самодельную печь на отработке

Поскольку в процессе горения машинное масло, особенно б/у, выделяет не самый приятный запах, да и с точки зрения здоровья не слишком полезно, лучше не использовать печи такого рода в жилых помещениях. Если другого выхода нет, обязателен качественный отвод продуктов сгорания.

Обычно печи монтируют в нежилых помещениях – подсобках, гаражах, сараях, мастерских и так далее – где не требуется постоянное отопление, а лишь прогрев воздуха на относительно короткое время.

Благодаря тому, что даже самые простые конструкции такой «гаражной буржуйки» позволяют регулировать интенсивность горения топлива, можно обеспечить либо экономичный режим его использования и постепенный прогрев помещений, либо усиленный расход с очень быстрым обогревом воздушного объема.

Общие принципы работы печи для гаража или дачи на отработке

Суть процесса проста: поскольку само по себе масло не столько горит, сколько чадит, его нужно нагреть до температуры кипения и поджечь выделяющиеся пары. Соответственно, нужна емкость для подогрева масла, точки подачи воздуха и камера дожигания. Ну и, разумеется, дымоход.

На схеме ниже показан принцип устройства самой простой печи с квадратным топливным баком.

Итак:

• в топливный бак, он же топка, заливают отработку примерно на ½…2/3 объема. Больше нельзя – либо в процессе закипания масло выплеснется, либо просто не образуется достаточного количества горючих паров;
• после того, как топливо немного отстоится в баке и даст определенное количество испарений, поджигают содержимое. Это делают с помощью «факела» – горящей лучины, ветоши (лучше тоже промасленной), бумаги. Далее отверстие для заливки закрывают и не открывают больше до момента догорания топлива;
• при нагреве масло начинает выдавать все больше и больше паров, они поднимаются в зону дожига, смешиваясь по пути с вторичным воздухом. Поскольку нагретые пары гораздо выше по температуре, чем окружающий трубу воздух, кислород втягивается в отверстия очень активно, способствуя повышению температуры горения. Тягу можно регулировать с помощью заслонок, тем самым увеличивая или уменьшая интенсивность горения паров;
• нагрев окружающего помещения происходит благодаря теплообмену между раскаленной камерой топки, трубы, камеры дожига и воздухом. Чтобы устройство дольше отдавало тепло, ставят заслонку между камерой дожига и дымоходом, уменьшая скорость удаления нагретых и горящих паров.

Для равномерности процесса камеру дожига и топку делают примерно одинакового размера (объема).

Если печь выполнена правильно, пламя имеет бело-голубой цвет. Соответственно, температура горения составляет 1000 градусов Цельсия и выше. Если пламя имеет золотисто-оранжевые, красноватые тона, температура горения явно недостаточна – слабая тяга, малый нагрев отработки, проблемы конструкции в целом. При бело-голубом пламени образующаяся в процессе горения сажа частично сгорает, не доходя до дымохода, что заметно уменьшает необходимую частоту чистки дымовых каналов.

Вне зависимости от того, насколько правильно сконструирована и выполнена конструкция, сажа и копоть в ней будут образовываться обязательно, а на дне емкости для топлива будет скапливаться негорючий осадок. Поэтому необходимо делать печь по максимуму разборной – это заметно облегчит ее чистку.

Особенности устройства дымохода

Длина дымохода в данных печах принимается не менее 4 м. Это необходимо и для создания должной тяги, и для качественного удаления отходов горения. Важно также устройство качественной вентиляции в отапливаемом помещении, поскольку часть продуктов сгорания так или иначе оказываются не в дымоходе, а внутри комнаты.

Диаметр дымовой трубы принимается не менее 100 мм, причем наличие колен, поворотов, сложной формы крайне нежелательно – чистка дымохода необходима гораздо чаще, чем у обычных печей, поскольку топливо дает большое количество сажи.

Оптимальный вариант установки буржуйки – строго под лазом в крыше, через который будет выведена дымовая труба. В этом случае вертикальное положение дымохода обеспечит стабильную тягу и легкую прочистку. Наружную часть трубы обязательно утепляют. Если этого не сделать, на внутренних стенках будет осаживаться конденсат, смешанный с недогоревшей сажей, быстро сужая проход для дыма.

Как сделать печь на отработке: базовые принципы

Вне зависимости от того, какая разновидность печи – с наддувом, капельного типа, с расширительным бачком, дополнительным дожигом газов, водяным контуром – будет выбрана для исполнения, есть общие принципы ее изготовления.

• Высокая температура горения требует большой толщины стенок конструкции. Для верхней камеры нужен стальной лист не менее 6 мм, для других деталей достаточно 4 мм. Вместо листовой стали можно использовать бочки, баллоны и другие б/у изделия подходящей конфигурации.
• Как уже говорилось выше, конструкция должна быть разборной. Следовательно, неразъемные соединения неприемлемы, необходимы болтовые скрепления, хомуты и так далее.
• Изделие достаточно компактное и легкое, обычно вес менее 30 кг (без топлива). Чтобы печь не опрокидывалась, необходимо крепить ее к полу.
• В результате сильного нагрева возможно повреждение пола, желательно делать печь на ножках. Высота ножек зависит от материала пола – чем более он горюч и чем хуже воспринимает нагрев, тем выше должна быть камера с горящим топливом. При этом ножки следует делать регулируемой высоты и обязательно выверять правильность положения печи при установке уровнем – бак с топливом располагается строго горизонтально.
• Размеры печи принимаются из соображений удобства монтажа и достаточности теплоотдачи (об этом чуть позже). Обычно габариты вписываются в параллелепипед 75х50х35 см. Высота камер (топливной и дожига) порядка 10…15 см, их ширина 30…40 см. Объем в среднем составляет 10…30 л.
• Соединяющая камеры труба делается перфорированной. Отношение ее диаметра к длине 1:4 (примерно), размер отверстия 10…16 мм, общая площадь отверстий 10% от общей площади поверхности трубы.

Ниже приведен чертеж простейшей конструкции печи на отработке.

На чертеже не показаны ножки, они изготавливаются по месту. Не показан также дымоход.

Вот так выглядит готовая конструкция в процессе работы.

В видео показан пример работы печи на отработке с выдвижным отсеком для заливки топлива.

Пример расчета размеров печи

Как было сказано выше, расход топлива около 1…2 литра в час. При этом излучаемое тепло – около 11 кВт/час на каждый литр. Таким образом, печь может дать в час 11…22 кВт. Чтобы рассчитать необходимый объем топки с учетом времени горения, принимаем:

• объем помещения (гаража) – 7х4х2,5=70 м.куб., площадь 28 кв.м.;
• считаем, что на каждый квадратный метр помещения типа гаража требуется не менее 500 Вт (базовые 100 Вт, вводим коэффициенты для всех наружных стен, не утепленной крыши и фундамента, большого проема входа, металлической конструкции);
• соответственно, на площадь 28 квадратов требуется 14 кВт энергии в час.

Чуть форсировав минимальной мощности печку (усилив тягу), мы получим требуемую температуру в помещении. Но расход топлива увеличится примерно до 1,5…1,6 л в час. Следовательно, для времени горения не менее 6 часов объем топки должен быть 10 л. Это соответствует 0,001 кубического метра, то есть емкость должна иметь размер, например, 10х10х10 см. В реальности объем топки превышает необходимый объем топлива в 1,5…2 раза, то есть размеры должны быть 20х10х10 см или более, для мини печки это подходит. Обычно принимают с солидным запасом, то есть 50х30х15 см. Это позволяет не доливать топливо каждый раз при розжиге.

Важно: при больших размерах топки появляется необходимость гасить огонь в печи на отработке до того, как топливо полностью прогорит. Процесс тушения показан в видео.

Длина трубы 40 см, соответственно ее диаметр – 10 см. Площадь боковой поверхности цилиндра равна его высоте, умноженной на длину окружности основания (диаметр, умноженный на число π), в нашем случае 40х3,14х10=1256 см.кв. Соответственно, площадь всех отверстий одна десятая от общей – 125,6 см.кв. Учитывая, что площадь одного отверстия при диаметре 10 мм равна πх0,5²=3,14х0,25=0,78 кв.см, для такой трубы потребуется 125,6/0,78=160 отверстий.

Обратите внимание! Принятое значение – площадь отверстий 10% от общей площади боковой поверхности трубы – условно! Количество отверстий при изготовлении принимается в том числе из условий прочности изделия и обычно заметно меньше!

Учитывая, что цилиндр в развернутом виде представляет собой прямоугольник 31х40 см, а отверстия следует размещать в шахматном порядке, нам придется сделать 12 вертикальных рядов по 13 или 14 отверстий каждый. Разметить вертикальные ряды просто – поделить любым геометрическим способом верхнюю или нижнюю окружность основания трубы на 12 частей и провести вертикальные линии сверления.

Расстояние между рядами будет 3,3 см. Разметить вертикальные ряды чуть сложнее, поскольку необходимо в каждом втором ряду смещать верхнюю (или нижнюю) точку разметки на половину расстояния между отверстиями. Учитывая, что нам необходимо делать отверстия не на краю трубы, добавляем к планируемому числу отверстий 1 и рассчитываем шаг: для 13 отверстий он составит 40/(13+1)=2,85 см, для 14 – 40/(14+1)=2,6 см.

Важно: при сверлении ось сверла должна быть направлена к оси трубы!

Инструкция по изготовлению печи на отработке с чертежом

За основу примем приведенный ниже чертеж.

Потребуется:

• сталь листовая 4 мм и 6 мм (размеры листов зависят от выбранных габаритов печи, уточняем по чертежу), труба стальная диаметром 100 мм и длиной 400 мм;
• болгарка с диском для резки металла;
• сварочный аппарат;
• сверла по металлу и дрель;
• листогибочный станок или другое приспособление, позволяющее сгибать лист в цилиндр;
• шпильки или болты с резьбой не менее М12, соответствующие гайки и шайбы.

Последовательность действий:

1. Раскрой деталей. Вырезаем элементы согласно приведенным на чертеже размерам. Для колец используют полосы, ширина которых равна высоте кольца, длина – длине окружности с запасом на сваривание. Например, для кольца с диаметром 352 мм и высотой 60 мм потребуется полоса 60х1105 мм. Запас на сваривание – 1…1,5 см, возможна сварка встык. 
2. В готовых деталях вырезаются отверстия соответствующего размера и формы. Учитываем допуски деталей – лучше примерить размер отверстия «по месту». Отверстия в трубе просверливаются исходя из планируемой интенсивности горения и условия прочности: чем больше отверстий, тем сильнее тяга, но тем менее прочна труба. Обычно сверлят отверстия с шагом 7…10 см.
3. Собираем вначале два блока – топливную камеру и камеру дожига, потом скрепляем их с трубой. При этом для сохранения возможности разборки не используем сварку, лишь плотно вставляем детали одна в другую! Для подгонки можно подшлифовать или немного подрезать края.
4. В последнюю очередь приваривают ножки и крепят по месту задвижки и крышки – обязательно на болтовые соединения, чтобы был доступ к емкостям для очистки. Желательно также вварить распорки между топливным баком и камерой дожига. Для распорок можно использовать арматуру или любой подходящий пруток.
5. Устанавливают дымоход и скрепляют его с конструкцией болтовыми или шпилечными соединениями.

Ниже приведен другой вариант схемы и чертежей печи на отработке своими руками. Здесь использованы также цилиндрические отсеки, но оси цилиндров развернуты параллельно земле.

В этом видео показана сборка такой печи и процесс ее эксплуатации.

Разновидности печей на отработке

Выше уже говорилось о том, что простейшая буржуйка не слишком удобна и эффективна. Поэтому появились различные варианты модификаций, которые мы рассмотрим ниже.

Печь на отработке из старого газового баллона

Здесь тоже потребуется листовой металл 4 мм (примерно 50 кв.см), но более важен другой базовый элемент – отработанный газовый баллон емкостью 50 л, лучше старого советского образца, пропановый. Кислородный тяжелее и массивнее, с ним трудно работать. Кроме этого, нужны:

• стальная труба диаметром 100 м, длиной 2000 мм;
• вентиль с резьбой ½ дюйма;
• стальной уголок с полкой 50 мм, метр или немного больше;
• хомуты;
• петли;
• кусок шланга для подачи топлива;
• автомобильный тормозной диск. Диаметр подбираем так, чтобы он свободно входил в баллон;
• еще один баллон (фреоновый) для создания топливного бака.

Последовательность работы:

1. спускаем остатки газа из баллона, сверлим в дне отверстие и промываем баллон водой;
2. вырезаем в боковой стенке два проема – большой нижний и меньший верхний. В нижнем будет располагаться топливная камера, в верхнем – камера дожигания. Кстати, если размеры нижнего проема позволяют, помимо отработки можно будет использовать в качестве топлива дрова;
3. из стального листа делаем дно камеры дожига;
4. из трубы изготавливаем горелку – место, где летучие газы смешиваются с воздухом и воспламеняются. В горелке сверлятся отверстия (по описанному выше принципу), внутри труба ШЛИФУЕТСЯ, это необходимо для большей эффективности изделия;
   • 
   • 
   • 
   • 
5. готовую горелку вваривают в дно камеры дожига;
6. из тормозного диска и куска стального листа делаем поддон для отработки. В верхней его части привариваем крышку;
   • 
   • 
   • 
   • 
7. для соединения горелки и крышки поддона лучше использовать муфту – это облегчает обслуживание печи;
8. выполняем подвод для горючего. Для этого в стенке баллона выполняется отверстие, в которое вваривается труба с резьбовым краем;
9. на внешнем конце трубы ставится вентиль, к нему подключается шланг. Шланг, в свою очередь, подключается к баллону с топливом;
10. трубу для дымохода вваривают в верхнюю часть баллона, далее «уводят» плавным переходом вверх, до выхода из помещения.
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 
    • 

Фактически на этом работа с самой печью закончена, но лучше дополнительно соорудить теплообменник – это увеличит эффективность.

Один из вариантов теплообменника – наваренные на корпус пластины – показан на фото ниже.

Готовая печь с открытыми дверками (петли были нужны именно для них, на петли крепятся вырезанные в пункте 2 куски баллона).

Печь на отработке с наддувом

Эта конструкция также собрана на основе 50-ти литрового баллона.

Подача воздуха здесь идет от вентилятора (например, от печки автомобиля ВАЗ 2108), что позволяет увеличить тягу в дожигателе и при этом сделать фактически теплообменником всю поверхность баллона.

Процесс работы и розжиг показаны в видео.

Печь на отработке с водяным контуром

Изготовление печи с водяным контуром может быть практически таким же, как и в наиболее простом варианте. Основное отличие – организация отбора тепла в водный теплоноситель. На фото ниже такая возможность реализована обмоткой трубы вокруг корпуса печи. При этом снизу, естественно, подается холодная вода, сверху выходит нагретая.

Более «продвинутый» вариант – печка с «водяной рубашкой». Фактически корпус заключен во второй, полый, внутри которого циркулирует вода. Нагретая жидкость подается в радиаторы отопления.

Правда, фраза «не дымит» от производителя является некоторым преувеличением – это реально только при регулярной чистке дымохода и использовании достаточно качественного, отфильтрованного топлива.

На чертеже устройство выглядит примерно так.

Печь с капельной подачей топлива

Этот тип печи более безопасен, чем те конструкции, в которые топливо заливается одномоментно. Кроме того, в случае постепенной подачи можно свободно регулировать длительность горения.

Обязательным элементом системы является отдельный бак для топлива, отработка из которого подается небольшими порциями – почти каплями – с помощью специального устройства.

На фото ниже показана конструкция, где имеется расположенный выше топливной камеры отдельный бак с маслопроводом. Базой печи является газовый баллон, для регулировки интенсивности подачи отработки используется вентиль. Подробнее устройство печи рассмотрено выше.

Еще один тип изделия – с выдвижным отсеком для топлива и двойным дожигателем.

Она же, реализованная в металле.

Обратите внимание: благодаря наддуву и отсутствию потерь топлива при заливке расход отработки снижается на 20…30%.

Заключение

В завершение статьи хочется напомнить – печи на отработке могут быть не только самодельными. В качестве альтернативы неплохо подойдут изделия типа «Емеля». Их можно приобрести у компании-производителя, там же скачать инструкции по эксплуатации и сборке.

33,611 просмотров, 0 дискуссийСодержание:

1. О безопасности
2. Какую делать?
3. Примеры конструкций
4. Отопление капельницами
5. Вывод→ Перейти к обсуждению

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

У дизельного топлива (соляровое масло, солярка, соляра; попросту – дизель) высоки отношение теплотворной способности к стоимости и транспортабельность, а по пожароопасности оно ближе к растительным маслам и тяжелым нефтепродуктам, чем к светлым. Поэтому печь на солярке широко используется всюду, где нет местного топлива или возможностей для его заготовки. Достоинство печи на дизеле (дизельной печи) еще в том, что она без наддува быстро выходит на полный ход. Фактически, дизельная печь – единственное энергонезависимое средство быстро прогреть не утепленное сильно выстывшее помещение.

Печи на дизельном топливе промышленного производства

Однако делать достаточно безопасную печь на солярке своими руками нужно гораздо внимательнее и с более глубоким знанием дела, чем на тяжелом жидком топливе, напр., на отработке. По летучести (испаряемости) соляра ближе все-таки к светлым нефтепродуктам. Сжигать дизель в безнапорной горелке (попросту – в ванне) с регулировкой подачи воздуха дросселем, как масло, ни в коем случае нельзя: возможно вскипание топлива по всей массе и – взрыв.

Авторы популярных руководств рунета по данной теме, похоже, больше разбираются в списывании друг у друга, чем в теплотехнике. Абсурдность ошибок доходит до некоей «медицинской горелки» (???). Из медицинской грелки возможно (но не надо) сделать питательный резервуар для печи с капельницей. Но что такое «медицинская горелка» если кто и знает, то не медики. В настоящей статье описано, какую возможно и как правильно сделать печь на дизельном топливе своими руками.

Примечание: энергонезависимые печи, способные быстро войти в максимальный режим и греть не утепленные помещения, чаще всего называют чудо-печами. Другой смысл названия чудо-печь – многотопливная, в т.ч. на твердом, жидком топливе и газе. Еще один – автономная печь на солярке, отработке и, возможно, керосине. В данной публикации в зависимости от контекста возможно использование термина «чудо-печь» в любом из указанных смыслов.

О безопасности

Даже «правильная» самодельная печь на солярке с точки зрения правил пожарной безопасности не существует – ППБ прямо запрещают использование самодельных отопительных приборов на жидком и газообразном топливе. Само наличие такого агрегата в домашнем хозяйстве делает любую страховку от пожара, взрыва и отравления летучими веществами недействительной, а его владельца и, возможно, изготовителя, виновным во всех последствиях какого бы то ни было происшествия из-за печи. Поэтому задача изготовления самодельной дизельной печи сводится к чисто техническим мерам обеспечения ее безопасности; формальная сторона – полностью ваш риск.

О парах солярки следует упомянуть подробнее. Они не просто вонючие, они токсичны, канцерогенны и пропитывают даже старый бетон. Поэтому для жилых помещений, хранилищ пищевых продуктов, теплиц, помещений для содержания домашнего скота и птицы однозначно пригодна только и только сертифицированная к данным условиям эксплуатации дизельная печь промышленного производства, причем не стационарная для временного использования.

Стационарные отопительные приборы на жидком топливе для индивидуального дома выпускаются и могут быть изготовлены самостоятельно с учетом – см. выше. Но в таком случае они обязательно должны быть двухконтурными, т.е. передавать тепло от сгорания топлива теплоносителю, и располагаться в несгораемой пристройке с отдельным, т.е. с улицы, входом.

Какую делать?

Имея в виду требования безопасности, самодельная дизельная печь в принципе может быть построена под одной из след. схем:

• Двухконтурной газовоздушной;
• Фитильной;
• Капельной.

Пушка

Двухконтурная газовоздушная отопительная печь не что иное, как теплопушка или автопечка, в зависимости от мощности. Ее достоинство – мгновенный прогрев помещения; в этом смысле теплопушка самая чудесная из чудо-печей. Как она устроена и как сделать теплопушку для гаража из деталей и узлов негодных устройств того же рода, см. видео:

Видео: пушка-обогреватель на солярке/отработке

Помимо технологической сложности (нужны точеные, фрезерованные и штампованные детали из жаростойких материалов) и энергозависимости (для наддува и защитно-управляющей электроники, без чего теплопушка вовсе не работает), очень серьезный порок теплопушек – прожорливость. Вторичный теплоноситель воздух, его теплоемкость и теплопроводность ничтожны, поэтому теплообменник нужно греть сильно и внутренние теплопотери велики. Расход топлива теплопушкой ок. 1,15 л/час на 10 кВт тепловой мощности. На прогрев обычного гаража расходуется 3-5 л соляры. При теперешних ценах на дизтопливо от такого тепла как-то не особо уютно. Единственно приемлемая сфера применения теплопушки в быту – прогрев перед выездом неотапливаемого гаража, чтобы успеть по-теплому принести с подзарядки и поставить аккумулятор.

Фитиль

Устройство фитильной печи на жидком топливе аналогично всем известному керогазу, слева и посередине на рис. В настоящее время выпускаются также бытовые отопительно-варочные печи Солярогаз (справа); их основное топливо дизель, но можно запускать и на керосине, расход которого будет немного больше, чем в керогазе.

Устройство керогаза

Фитильные печи на жидком топливе могут нерегулярно использоваться для приготовления пищи в проветриваемых помещениях, но как стационарные кулинарные непригодны – еда прованивается горючкой. Их главные недостатки, во-первых, технологическая сложность. Удивлены? Но детали этих грубых железяк на самом деле должны делаться весьма точно из высококачественных материалов, иначе фитильная печь становится пожаро- и взрывоопасной. Во-вторых, ограниченная тепловая мощность: технически ок. 5 кВт; по безопасности 2,5-3 кВт.

Примус-спиртовка

Оба этих недостатка обусловлены одним и тем же обстоятельством – в фитильных приборах с мокрым фитилем тепловыделение с увеличением размеров агрегата растет быстрее, чем теплоотдача. Керогаз-котел сразу взорвется от перегрева. Но отсюда же вытекает важное для самодельщиков следствие: маленькую фитильную печку для дачи, похода и рыбалки можно сделать вполне безопасной, насколько это вообще возможно для приборов на жидком топливе. Особенно – если применить сухой фитиль, т.е. вместо керогаза сделать примус. При объеме топливного бака до 0,5-0,7 л в него можно будет заливать вообще любую горючую жидкость, кроме эфира, от спирта и бензина до рапсового масла.

Чертежи и рекомендации по изготовлению самодельного мини-примуса даны на рис. ниже. Бак можно спаять из латуни той же толщины; припой – с температурой плавления от 220 градусов: ПОС-10, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-90. Оптимальный диаметр сопла для солярки и керосина – 0,6 мм. При емкости бака до 0,2 л таким же образом можно сделать спиртовку, более экономичную и безопасную, чем с мокрым фитилем, см. рис. справа; сопло – 0,8-1,0 мм.

Самодельный многотопливный походный примус

Примечание: диаметр сопла примуса зависит в обратном порядке более от теплотворной способности (энергоемкости) топлива, чем от его текучести. Чем больше тепла топливо выделяет, тем уже должно быть сопло.

Капельницы

Оптимальный вариант самодельного дизельного отопительного прибора – капельная печь на солярке:

1. Экономична: расход топлива в достаточно проработанной конструкции менее 0,6 л/час на 10 кВт тепловой мощности.
2. На тепловую мощность до 20 кВт (чего достаточно для отопления небольшого дома или большой теплицы/птичника/скотного сарая) может быть конструктивно и технологически полностью выполнена в домашних условиях.
3. Под капельное сжигание дизеля возможно доработать любую печку-буржуйку, причем возможность запуска на твердом топливе остается.
4. Капельной буржуйкой на солярке в соотв. техническом исполнении (см. далее) можно отапливать теплицы, птичники, свинарники, коровники и т.п.
5. Также с капельным сжиганием дизтоплива возможно построить чудо печь на солярке и отработке для обогрева подсобных помещений.

Принцип действия

В печи-капельнице топливо капает в ванну с раскаленным достаточно массивным испарителем. Он разогревается при запуске печи сгорающим фитилем (тряпка, газета, туалетная бумага), пропитанным любой горючей жидкостью. Когда фитиль почти сгорит, но язычки пламени еще будут, пускают капель. Капли горючего, падая на испаритель, вскипают, пары загораются, поддерживая его температуру, и полностью сгорают в дожигателе, выделяя полезное тепло.

Примеры конструкций

Буржуйка

Легче всего переделать под солярку печку-буржуйку. Тепловая мощность будет до 5-7 кВт при расходе топлива 300-500 мл/час. Топливная аппаратура той же конструкции практически без изменений может быть использована в более мощных отопительных котлах на дизеле, а также для запуска на отработке и керосине.

Схема доработки буржуйки под дизтопливо дана на рис. ниже. Дефлекторы не дают парам горючего остыть, прежде чем те сгорят. Кстати, дефлекторы увеличивают экономичность печи при запуске на дровах и угле. Высота бортика пламенной чаши – 60-80 мм; емкость ее не должна быть меньше емкости питательного резервуара (см. ниже). Ход печи на жидком топливе, если можно так выразиться, обратный: воздух поступает в настежь открытую дверцу топливника; поддувало закрыто. В противном случае печка становится прожорливой и быстро закоксовывается (обрастает нагаром).

Как переделать буржуйку на жидкое топливо

Питание, запуск и ход

Печь-капельница на солярке будет достаточно безопасной и проявит все свои достоинства только если топливная аппаратура собрана и налажена правильно. Выполняется питание капельной печи обязательно 2-ступенчатым, с буферным питательным резервуаром. Причина – довольно сильная зависимость частоты капели от наружной температуры и напора в подводящем трубопроводе. Напор, в свою очередь, определяется уровнем топлива в баке или степенью его наддува. Закапало реже – испаритель остыл, печка погасла, чаша переполнилась и топливо потекло наружу. Закапало чаще – капли не успевают испаряться, в чаше коптящее пламя, печка зря жрет горючку. Если нет питательного резервуара, может дойти вообще до беды: из печки потечет пылающая струя. Поэтому изготовление и запуск печей на жидком топливе с одноступенчатым питанием – занятие для оголтелых экстремалов или тех, кому терять больше нечего, а спать очень хочется.

Оба капилляра (см. рис.) выполняются из красной меди. Тут дело в смачиваемости металла топливом: по узкой трубке из другого материала оно или вовсе не просочится, или систему питания не удастся наладить. Налаживание начинают с подбора длины предохранительного капилляра диам. 1,5 мм. Объем питательного резервуара необходим 0,25-0,5 л; его высота – 7-12 см. Длину предохранительного капилляра подгоняют так, чтобы при заполненном до верха питательном резервуаре частота капели была 25-30 капель за 10 с.

Далее подгоняют питательный капилляр диам. 0,6 мм; топливо в баке должно быть залито на полный напор H. При полностью открытом игольчатом вентиле и минимально допустимой наружной температуре частота капели из топливопровода в питательный резервуар должна быть на 2-3 капли за 10 с меньше. Эту же частоту капели выставляют игольчатым краном при запуске печи при более высокой наружной температуре.

Для запуска печи в огневую чашу кладут сгорающий фитиль (см. выше). Когда он прогорит, как надо, наливают топливо в питательный резервуар и пускают капель из топливопровода. Печка будет на ходу 4-5 час; если время обогрева требуется меньшее, игольчатый вентиль прикрывают. Только от питательного резервуара ход печи продлится 1-1,5 час.

Примечание: для отопления капельной печкой помещений для домашних животных и теплиц хорошо подходят банные печи с каменкой, см. рис. Топливный туннель и питательный резервуар выводят через перегородку в смежное помещение, чтобы живность не зачахла и мясо/яйца не воняли. Каменку, в отличие от бани, заполняют тяжелым не пористым камнем – гранитом и т.п.

Чертежи печи с каменкой, пригодной для доработки на солярку

Для гаража

Печь на солярке и отработке для гаража

Печь на солярке для гаража должна запускаться и на отработке. Оптимальная конструкция гаражной чудо-печи показана на рис. справа; пламенная чаша под капель (выдвинута) является одновременно и емкостью для безнапорного сгорания масла. Мощность – до 5 кВт на одну колонну-дожигатель (райзер), но делать печку более чем на 2 райзера недопустимо, может взорваться! Данные конструкции:

• Материалы – квадратная профтруба 180х180х6 для лежака (камеры сгорания) и дожигателя, и 100х100х6 для райзеров.
• Длина лежака 380 мм, дожигателя 1000 мм, высота райзеров 500 мм.
• Отверстия в райзерах диаметром 10 мм на всех 4-х сторонах по 8 равномерно по оси.
• Для запуска печи на отработке питательный резервуар необходимо отсоединить, а патрубок капельницы снаружи заглушить.
• Отдельный дефлектор не нужен, им служит крышка лежака.

Отопление капельницами

Если капельная печь используется для отопления, нужна ее мощность не менее 15-16 кВт. Только увеличением частоты капели этого не добиться: из-за возросшего тепловыделения капли будут испаряться еще в подводящей трубке. Печка (теперь уже самодельный котел на жидком топливе) перейдет на горение хлопками, а потом погаснет. Поэтому в отопительном котле на солярке и отработке трубку капельницы подводят к пламенной чаше в рубашке, охлаждаемой потоком воздуха.

Схема системы отопления с капельным котлом на солярке

Подача воздуха при мощности до прим. 12 кВт термоконвекционная энергонезависимая: забираемый воздух сначала нагревается в воздушной рубашке дымовой трубы, а затем несколько остывает в алюминиевом гофрошланге, что и обеспечивает необходимый «подсос». На большую мощность необходим наддув от вентилятора ок. 60 Вт, напр., обдувающего радиатор ВАЗ-2109.

Примечание: чертежи капельного отопительного котла из газового баллона на мощность до 12 кВт и воздухогрейной печи из труб на 10 кВт с охлаждаемой капельницей даны на след. рис.:

Чертежи капельных котлов на солярке для водяного и воздушного отопления

Существенный недостаток описанной системы – во избежание погасания горелки и накопления в нем взрывоопасных паров вода в рубашке котла должна течь противотоком естественной термосифонной циркуляции, т.е. сверху вниз. Поэтому в системе необходим циркуляционный насос с энергонезависимой (термомеханической) автоматикой аварийного останова котла при прекращении электропитания. Все это делает данную систему весьма сложной и в то же время ненадежной.

Построить капельный котел для системы водяного топления с естественной термосифонной циркуляцией возможно, но в таком случае усложняется его конструкция и становится необходимым принудительный наддув воздуха в рубашку охлаждения топливопровода. Если вы желаете отапливаться непременно дизтопливом или просто нечем больше, то чертежи капельного отопительного котла с естественной циркуляцией теплоносителя в водяной рубашке см. на след. рис.

Чертежи капельного котла на солярке для системы водяного отопления с термосифонной циркуляцией

Тоже вариант

Существует еще один способ запустить дровяно-угольную печь на керосине и солярке: сунуть ей в топку эжекционную горелку. Он возможен, если есть источник сжатого воздуха – наддув нужен 1,5-2 ати. При условии, что топливный бак расположен ниже горелки (это совершенно обязательно!) данный способ максимально безопасен: нет наддува – горелка гаснет. Сборочный чертеж распылительной головки эжекционной горелки для бензина, керосина и дизтоплива дан на рис. Воздух подается в кольцевой зазор (выделено цветом); недостающие размеры можно взять пропорционально, т.к. чертеж в масштабе.

Чертеж распылительной головки эжекционной горелки для жидкого топлива

Вывод

Итак, в каких же случаях обогрев соляркой оправдан? Пищу готовить на дизельном топливе нельзя однозначно. Первый: допустим, вам поставляют бесплатно, ну, скажем, американскую сланцевую солярку, а заготовки топлива не месте по тем или иным причинам невозможны. Второй: другого топлива просто нет и не предвидится. При любых других обстоятельствах вопрос об использовании дизтоплива для отопления следует рассматривать в самую последнюю очередь.

перейти к перечню всех печей >>

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Техника безопасности

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

• баллон от газа на 50 литров;
• стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
• стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
• лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
• тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
• пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
• кусок шланга для подачи топлива;
• пару хомутов;
• кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
• вентиль на полдюйма;
• петли.

Изготовление корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

</p>Используемые источники:

• https://stroy-okey.ru/house/pechi/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami-chertezhi-s-instrukciyami/
• https://clubpechnikov.ru/pech-na-solyarke/
• https://stroyday.ru/istorii-polzovateley/pech-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami.html