Перенос унитаза от стояка на другое место: когда дизайн важнее всего остального

Самостоятельно заменить прохудившиеся трубопроводы в туалетной комнате непросто, но возможно. Основные проблемы здесь возникают из-за стесненности в помещении санузла. Избавляться от старого унитаза многие хозяева не желают, а замена труб в туалете с уже установленной сантехникой – то еще удовольствие.

Мы расскажем вам все о правилах и специфике замены коммуникаций в санузле. Подскажем, каким материалом нужно будет запастись самостоятельному домашнему мастеру. В представленной нами статье подробно описана технология замены, даны полезные рекомендации, соблюдение которых обеспечит качество сборки.

Диагностика состояния труб

Прежде чем идти в магазин покупать новые трубы, необходимо лишний раз подумать, нужно ли вообще делать подобный ремонт и в каких объемах его следует производить. Если в планах работать в туалете, который расположен в частном доме, то это одна ситуация. Здесь хозяину-мастеру ничего не помешает.

А вот при работах в квартире многоэтажки проблем будет много. При замене стояков водоснабжения в квартире необходимо заранее согласовать свои действия с соседями. И это не только дань уважения. Здесь есть несколько моментов, забыв о которых, недолго столкнуться с серьезными проблемами.

Менять стояки в квартирном туалете стоит доверять только сантехникам обслуживающей многоквартирный дом компании, они лучше посторонних осведомлены о состоянии труб в этом конкретном здании

Первое – трубы водоснабжения можно перекрыть в подвале подъезда на несколько часов, никого не спрашивая. Днем в многоквартирных домах сантехники делают это довольно часто. Соседи в дневное время на работе, большинство из них о перерыве в подаче воды даже не узнает. Однако стояк канализации демонтировать без предупреждения не стоит.

Даже если в доме отключить холодную воду, она еще остается в бачках унитазов. И при разобранном канализационном стояке все фекальные массы, которые будут смыты на этажах сверху, непременно окажутся в вашем туалете.

Лучше заранее пообщаться с соседями и предупредить их о проводимых работах, чтобы они не пользовались в течение пары часов сантехникой. Второй момент – это трубы на участке в межэтажном перекрытии. Эти места стояка считаются самыми уязвимыми и наиболее проблемными. Именно здесь металл ржавеет быстрее всего.

При полной замене трубопроводов их обязательно следует выводить сверху и снизу через железобетон. То есть сварку и иное соединение новых труб со старыми придется, возможно, выполнять в соседских квартирах этажом выше и ниже.

Узнав о проводимом ремонте, соседи вполне могут решить тоже менять стояки одновременно с вами. Это позволит немного сэкономить на материале и вызове слесарей, которые придут перекрывать на время ремонта воду в подвале.

Если стояки канализации и водопровода менять сразу в нескольких квартирах, то для каждого хозяина это обойдется дешевле, нежели вызывать сантехников в одиночку

Третий момент – состояние труб. Часто водопроводные и канализационные стояки только снаружи выглядят никудышными. Но при срезе старого железного трубопровода нередки случаи, когда он покрыт ржавчиной только снаружи.

Если он не течет, то производить его замену зачастую не стоит. Внутри у него все может быть идеально, стенки вполне еще способны прослужить пару десятилетий.

Подобное происходит при плохой вентиляции в ванной и в туалете. На металлических водоводах снаружи накапливается конденсат, приводящий к появлению ржавчины. Однако коррозия затрагивает только наружную поверхность трубопровода. Тогда его необходимо лишь очистить шкуркой и покрасить хорошей краской.

Менять трубы в такой ситуации – это только тратить деньги впустую. Замену чугунного стояка канализации осуществлять на пластиковый вовсе следует при его внешнем разрушении. Старый чугун более долговечен и менее “шумен”, нежели современный пластик.

Варианты прокладки труб в санузле

Если туалет в квартире или коттедже не совмещен с ванной комнатой, то особые проблемы с подготовкой планировки трубопроводов вряд ли возникнут. Как правило, в нем стоит только один унитаз и есть два стояка, от которых и необходимо подвести пару труб до этого единственного прибора сантехники.

Однако рядом за стенкой обычно имеются еще кухня и ванная, куда так же требуется прокладывать трубопроводы. Вот с их  разводкой, в основном, и бывают сложности при замене труб.

Сантехника к водорозеткам подключается жестким либо гибким (через отводные шланги) способом, к канализации унитазы подсоединяются только по первому варианту или гофрой

Существует две технологии прокладки труб в санузле:

1. Наружная.
2. Скрытая.

Первый способ более прост в исполнении, а второй – более хорош с точки зрения эстетики. При скрытой укладке трубопроводов придется штробить стены, а это грязь и дополнительное время на подготовку.

Наиболее оптимальный вариант – проложить трубы в туалете по наружной схеме, а потом прикрыть их декоративным коробом. Тем более что стояки закрывать декором все равно придется. Если оставить их открытыми, то выглядеть интерьер санузла будет некрасиво.

При скрытой прокладке любая протечка впоследствии сразу превращается в головную боль. Надо опять все начинать сначала. Придется снимать облицовку, разбивать стены и менять трубы заново.

Неплохой вариант с наружной укладкой с декоративными фальшь-стенами и коробами. Последние имеют смотровые люки и легко снимаются при необходимости, если нужно добраться до протекающих трубопроводов.

Труба канализации прокладывается с уклоном к стояку для обеспечения самотека. Согласно правилам разводки труб в санузлах в местах установки сантехнических приборов в нее вставляются тройники с расположением раструбов навстречу движения стоков.

По строительным нормативам уклон канализационной трубы выбирается исходя из диаметра трубопровода. Чем меньше сечение, тем больше последний должен быть наклонен.

Для внутридомовой канализационной трубы диаметром до 50 мм уклон делается в 3 градуса (3 см по высоте на каждый погонный метр). Для изделий сечением 50–110 мм он рекомендован в 2 градуса, а для аналогов в 110–160 мм – на уровне 0,8 градусов.

Сантехника к водоснабжению подсоединяется:

• по последовательной схеме;
• через коллектор у стояка.

Коллекторный вариант стоит дороже, но давление на каждой водорозетке при такой разводке всегда одинаково. Напор воды в этом случае в кранах и душе не скачет при включении стиральной машины или заполнении унитазного бачка.

При использовании коллекторной схемы подачи воды от стояка к сантехническим приборам труб монтировать придется много, причем все это хозяйство обычно располагается как раз в туалете

Водорозетки крепятся непосредственно к стенам либо на траверсы (пластины из металла с отверстиями для крепежей). При этом отвод для унитаза в туалете проще всего выполнить шлангом.

На проводящем мимо водопроводе с ХВС просто делается врезка тройника с выводом, имеющим внешнюю или внутреннюю резьбу. В идеале трубы везде должны монтироваться параллельно, без пересечения друг с другом.

Сразу от стояка и на конце каждого отвода водоснабжения устанавливается запорный кран. Это нужно, чтобы при необходимости можно было отключить только один сантехнический прибор для его замены или ремонта.

От стояка водоснабжения сначала ставится шаровой кран, затем фильтр грубой очистки, а только потом счетчик. Самый простой и дешевый фильтр – механический без обратной промывки (с небольшим прямым либо косым “отростком”, с сеткой-грязевиком внутри).

На нем время от времени придется откручивать гаечным ключом крышку, чтобы промыть накапливающую песок и ржавчину сеточку из нержавеющей стали. Фильтр с автопромывкой имеет большие размеры. Его необходимо подключать к канализации, а также параллельно ему монтировать обводной байпас.

Если места на стене туалета мало, то от такого варианта лучше отказаться. Все это в комплексе называется «узлом ввода». После него идет уже труба для подсоединения сантехники либо коллектор.

Заготовка строительных материалов

Идеального стройматериала не существует. В каждом случае подбирается свой вариант, наиболее подходящий под конкретные условия.

При замене в туалете трубопроводов необходимо заранее приобрести сами трубы, фитинги и краны к ним. Не помешает и заблаговременно спроектировать маскировочный короб и приобрести для него отделочные материалы. Тогда на все работы уйдет максимум один день.

Подбор трубы для канализации

С канализационными трубами проще всего. Если существующий чугунный стояк не имеет трещин и пробоин, то менять его не стоит. В противном случае стоит выбрать пластиковые тройники и отводы.

Эти трубные изделия легки по весу и просты в монтаже. Соединение их между собой производится в раструб, имеющий резиновую манжету. Самое сложное – это распилить такие трубы ножовкой на отрезку нужной длины, не забыв обработать торец от заусенцев.

Разъединять чугунные детали канализации следует осторожно, металл этот очень хрупок – бить по нему молотком или давить на излом большим рычагом запрещено

Для монтажа в туалете продаются полимерные канализационные трубы из:

1. ПВХ.
2. Полипропилена.
3. Полиэтилена.

Самый дешевый вариант – поливинилхлорид. Но полиэтилен и полипропилен более устойчивы к бытовой химии и перепадам температуры, возникающим при сливе в канализацию горячей воды. Однако в целом для туалета в квартире и частном доме подойдет любой из этих материалов.

Раньше чугунные трубы соединялись цементом либо серой. В первом случае стык придется потихоньку расколупывать отверткой, а во втором – разогревать горелкой.

Вынимать один элемент из другого следует осторожно расшатыванием туда-сюда, иначе раструб треснет и придется менять труб гораздо больше. Для соединения пластика и чугуна достаточно будет соответствующего размера манжеты из резины.

Виды труб для систем ГВС и ХВС

Водопроводные трубы для замены в туалете можно взять:

• стальные из нержавейки;
• медные;
• полипропиленовые;
• полиэтиленовые;
• поливинилхлоридные;
• металлопластиковые.

Стальные и медные трубы соединять придется сваркой (пайкой), поэтому для самостоятельного монтажа их берут редко. Нержавейка часто используется слесарями для замены старых железных стояков водопровода.

Этот вариант самый надежный. Стыки новых и старых участков такой трубы при качественной сварке практически никогда не протекают.

При самостоятельной замене туалетных трубопроводов ХВС и ГВС рекомендуется выбирать пластиковые трубы, они дешевы и легко соединяются различными способами

Трубы ПП (PP) соединяются диффузионной сваркой с помощью фитингов и встык. Соединение получается неразъемным. Для монтажа металлопластика применяются компрессионные либо пресс-фитинги. Это самый простой материал для самостоятельного сборки трубопровода. Плюс при необходимости водовод легко можно разобрать для замены либо врезки новой сантехники.

ПВХ монтируются на клей стыковым либо фитинговым соединением. ПЭ (ПНД) в домашних условиях соединяются электромуфтовой сваркой или компрессионными муфтами.

Металлопластиковые трубы хороши возможностью сгиба в углах помещения, они самые пластичные из всех аналогов из пластика. Однако фитинги для них обойдутся дорого. Полипропиленовые водопроводы соединять дешевле, но из-за большого теплового расширения они на ГВС нередко провисают. ПВХ дешев, но для подачи горячей воды придется подбирать иной вариант.

Как не ошибиться при демонтаже/монтаже труб

Планируя замену труб в туалете, следует помнить, что одним помещением с унитазом дело не ограничится. Канализационный трубопровод придется точно менять полностью.

Отдельно менять участки водопровода только в туалете, не затрагивая участки в ванной и кухне, тоже вряд ли разумная затея. Если и обновлять трубы, то сразу полностью от стояка до всех без исключения сантехнических устройств.

В большинстве случаев канализационная труба в туалете – это лишь небольшой отрезок всей внутриквартирной системы отвода стоков

Разъединять чугунные тройники и вставлять в них новые пластиковые отводы следует исключительно вращательными движениями. Чугун слишком хрупок, чтобы на него сильно давить и тем более бить по нему тяжелым инструментом. Зато если такой стояк в планах полностью убрать, то разбить его на отдельные куски будет несложно.

Все существующие гибкие подводки в оплетке, идущие к смесителю или к унитазу, следует сразу при демонтаже выкинуть. У них срок службы обычно не превышает пяти лет.

Лучше их не задумываясь поменять на новые. Аналогичная ситуация со всей старой запорной арматурой. Если она прослужила больше 3–4 лет, то замена обязательна. Рисковать не стоит.

Стыки отводов и труб канализации, а также точки подсоединения к ней сантехники должны быть загерметизированы манжетами либо силиконом, иначе канализационные амбре наполнят и сам туалет, и смежные помещения

Фасонные детали нельзя подрезать или как-либо изменять. Раструб их должен смотреть навстречу движению сточных вод.

Все без исключения трубы водопровода должны заканчиваться запорными кранами. В идеале перед каждым устройством сантехники необходима своя арматура с шаровым запором. Это в будущем сильно упростит жизнь с подключением и заменой техники в ванной комнате и кухне.

Прежде чем закрывать трубы коробом, следует провести опрессовку системы. Необходимо подать воду по всем трубопроводам и включить все сантехнические приборы. А дальше надо проверить стыки на потеки и течи. Только в случае их полного отсутствия можно приступать к отделке туалета.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы вам проще было разобраться во всех нюансах замены труб, мы сделали подборку видеоматериалов, разъясняющих все тонкости и хитрости процесса.

Видео #1. Как не следует менять трубы и сантехнику:

Видео #2. Все о правильной укладке внутренней канализации:

Видео #3. Хитрости замены в совмещенном санузле металлических труб на пластиковые:

Заменить в туалете старые трубы канализации и водоснабжения несложно. Есть в этой работе некоторые тонкости, но при желании все можно сделать самостоятельно.

Только прежде чем демонтировать существующие стояки, стоит внимательно к ним присмотреться. Старые трубопроводы нередко способны прослужить еще долгие годы. Особенно это касается канализационной системы.

Хотите рассказать о том, как меняли коммуникации в собственном санузле? У вас есть ценная информация, которая может пригодиться посетителям сайта, желающим самостоятельно поменять трубы? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, публикуйте ваши фотоснимки, задавайте вопросы по спорным моментам.

<index>

Если у вас начали протекать канализационные трубы или они являются очень старыми, то вы можете самостоятельно их заменить. Для этого необязательно вызывать сантехника. Вы можете сами сделать ремонт канализационной трубы в туалете. Это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд.

Диагностика труб

Перед тем как пойти покупать новые трубы, следует подумать о том, нужен ли вам ремонт, и если да, то какой именно. Если у вас частный дом, в туалете которого нужен ремонт, то это будет одной ситуацией. В этом случае вам ничто не помешает. А вот если вы собираетесь делать то же самое в своей квартире многоэтажного дома, то это уже другая ситуация. Если вы собираетесь заменить стояк в туалете, нужно все заранее обговорить с соседями, ведь вам придется отключать воду у всего дома.

Во-первых, вам нужно перекрыть водоснабжение в подвале подъезда. Необязательно спрашивать на это разрешение, если вы перекроете воду на несколько часов. Старайтесь делать это днем, когда соседи будут на работе. А вот если вы собираетесь демонтировать стояк, то соседей стоит предупредить.

Если отключить воду в доме, то в бачках унитазов вода все еще будет, и если соседи пойдут в туалет, то это все выльется к вам. Поэтому лучше предупредить соседей о проведении работ.

Во-вторых, позаботьтесь о канализационных трубах на участке в межэтажном перекрытии. Именно эти места принято считать самыми проблемными, из-за того что металл там ржавеет быстрее всего. Если вы делаете полную замену трубопровода, старайтесь выводить трубы через железобетон.

В-третьих, учтите состояние труб. Очень часто многие канализационные трубы могут выглядеть плохо только внешне. Если протечек никаких не наблюдается, то лучше не делать их замену.

Трубы часто портятся из-за плохой вентиляции в туалете или отсутствия фанового стояка. Фановый стояк предназначен для того, чтобы регулировать воздухообмен, не позволяя неприятному запаху скапливаться. Трубы портятся из-за того, что на них будет скапливаться конденсат, который вызовет ржавчину. Но коррозия повредит только внешнюю часть труб, поэтому вы можете просто очистить их наждачкой или покрасить краской.

Разновидности разводки

Если ваш туалет не совмещен с ванной комнатой, никаких проблем с планировкой не должно возникать. Обычно в туалете будет находиться один унитаз и два стояка, к которым потребуется подвести несколько труб.

Однако рядом будет находиться кухня и ванная, куда тоже потребуется провести трубопроводы.

Обычно принято использовать два метода прокладки труб:

• скрытый метод;
• наружный метод.

Первый способ является более удачным с эстетической стороны, а второй — более простым. Если вы хотите использовать скрытую укладку, придется штробить стены. Более простой и лучший вариант — это проложить трубы по наружной схеме, после чего их можно прикрыть каким-нибудь декоративным коробом. Вам в любом случае нужно будет прикрывать стояк декором, иначе это будет выглядеть некрасиво.

Если прокладка будет скрытого типа, то при возникновении любой протечки у вас могут возникнуть проблемы. Придется снова штробить стены и начинать все с нуля.

Старайтесь укладывать канализационную трубу таким образом, чтобы она имела небольшой уклон к стояку. Это позволит воде самостоятельно стекать. В зависимости от диаметра трубопровода выбирается наклон трубы. Используйте такую формулу: чем меньше сечение, тем больше должен быть наклон трубопровода.

Существует два способа подсоединения сантехники к водоснабжению:

• через коллектор у стояка;
• по последовательной схеме.

Если вы хотите использовать коллекторный вариант, то это будет стоить дороже. При этом давление на всех водорозетках будет одинаковым. Благодаря этому в душе и кранах не будет скачков или перепадов воды.

Как выбрать трубы для канализации?

Выбрать трубы для канализации очень просто. Если у вас в доме чугунный стояк не имеет каких-либо пробоин или трещин, его лучше не трогать. Если же повреждения какие-то имеются, лучше выбирать пластиковые отводы или тройники. Эти изделия очень легко монтируются, а также имеют небольшой вес. Соединяются такие трубы с помощью резиновой манжеты. Из сложностей, с которыми вы можете столкнуться, — это необходимость распилить эти трубы до нужной длины.

Трубы бывают:

• полиэтиленовые;
• полипропиленовые;
• ПВХ.

Если у вас маленький бюджет, отлично подойдут поливинилхлоридные трубы. Более качественными и надежными материалами являются полипропилен и полиэтилен, но они немного дороже.

Если чугунные трубы соединены цементом или серой, придется стык потихоньку отколупывать каким-нибудь острым предметом, например отверткой. Если использовалась сера, потребуется горелка. Отсоединяйте трубы очень осторожно, постепенно расшатывая их из стороны в сторону, чтобы не повредить.

Ремонт канализационной трубы в туалете, как не допустить ошибок?

Когда вы будете делать ремонт в туалете, замена канализационных труб потребуется еще и в ванной с кухней. Лучше всего обновлять сразу все трубы, если уж начнете делать ремонт.

Старайтесь все чугунные тройники разъединять и соединять их с отводами только острожными плавными движениями. Помните, что чугун является очень хрупким материалом, который чувствителен к физическому воздействию. Если вы заменяете старый стояк, то можете полностью разбить чугун.

Когда вы замените все канализационные и водопроводные трубы, обязательно проверьте их на наличие протечек. Если никаких протечек не обнаружится, можете переходить к отделке туалета.Дополнительные файлы 

</index>

Похожие статьи

Материалы для ремонта санузлаРемонт санузла в панельном домеРемонт малогабаритных санузловРемонт совмещенного санузла

Подпишитесь на нас, пожалуйста!

Мы не будем спамить, честно!

Спасибо, большое, Вы сделали нас счастливее!

Какая-то ошибка, приносим свои извинения!

Очень просим подписаться на наши новости!

</h6>

Замена труб в туалете и в ванной выполняется при ремонтных работах, а также в случае поломки ассенизационной системы, регулярных протечках. Сделать монтажные и демонтажные работы можно самостоятельно, либо же обратившись к профессиональным сантехникам. Вообще что касается частоты, то трубопровод нужно менять или обновлять один раз в пять лет, для того чтобы патрубки функционировали качественно и без сбоев. Замена труб в туалете нужна для того, чтобы устранить неприятные запахи от системы ассенизации, устранить засорения, предотвратить поломки, протечки и трещины.

Кто должен заменять?

Замена канализационных труб в квартире вообще производится при помощи сантехников, но она также может реализовываться самостоятельно, но исключительно при наличии схемы прокладки водопровода в ванне и туалете в квартире, а также при наличии разрешения от ЖКХ. Вы разрабатываете самостоятельно план проводимых работ, согласовываете его с сантехниками из ЖКХ, после реализуете его. Это нужно для того, чтобы не нарушить функционирование системы водоснабжения. После соглашения нужно демонтировать все раковины, мойки, туалеты и ванны и начать ремонтные работы.

Устройство канализации в ванной и туалете. Правила внутренней разводки

Перед тем как начать осуществление монтажных работ, нужно обязательно разобраться  с правилами внутренней разводки системы канализации в квартире. Начинать разводку канализации стоит от стояка по составленной заранее схеме. После этого, нужно присоединять сантехнические приборы. Для того чтобы избежать внутренне напряжение, рекомендуем вам использовать и жесткие, и плавающие крепления. Жесткие крепления нужны для того, чтобы предотвращать смещения труб, они изготавливаются из пластиковых крепежей или хомутов с уплотнителями на болтах. Что касается плавающих креплений, то они изготавливаются без уплотнителей. Для того чтобы установить унитаз, нужно использовать специальный гофрированный трубопровод. Что касается правил:

• для того, чтобы избежать протечек, раструбы нужно устанавливать навстречу движению стоков;
• фасонные детали ни в коем случае нельзя укорачивать и изменять;
• уклон ассенизационной магистрали должен быть по направлению к стояку;
• переход стояка в отводящий патрубок не должен быть под прямым углом;
• к унитазу нужно подводить патрубок диаметром 11 см, к остальным сантехническим приборам — 0,5 см.

Это короткие правила того, как правильно сделать разводку труб в ванной и туалете.

К главной магистрали диаметром 100 мм, подключается унитаз и биде. К первой главной магистрали диаметром 50 мм подключаются душевая кабина, ванная, раковина, стиральная машинка. Ко второй главной магистральной трубе диаметром 50 мм подключаются мойка и посудомоечная машина на кухне.

Об уклонах

Замена труб канализации должна выполняться обязательно с учетом уклона. Канализационные патрубки прокладываются с равномерным уклоном, который обеспечивает постоянное течение сточных вод. Если заданный угол нарушается, то в местах, где патрубки имеют изгибы, будут образовываться засоры. Оптимальный уклон патрубков диаметром 40-50 мм — 3%, это 3 см на каждый метр канализационного трубопровода, уклон патрубков диаметром 85-100 мм — 2%.

О соседях

Что касается соседей, то при замене труб в ванной и туалете своими руками, нужно обязательно согласовать расписание ремонтных работ. Соседи будут обязаны перекрыть систему канализации для того, чтобы вы смогли осуществить демонтажные и монтажные работы, поэтому вам нужно будет оговорить время, когда вы будете выполнять ремонт.

Как выбрать материал?

Замена канализационной трубы в туалете обязательно выполняется с предварительным выбором подходящего материала для трубопровода. Они могут изготавливаться из разных материалов, например:

• металлические (металлические устанавливаются в квартирах, которые расположены в многоэтажных домах);
• стальные (для защиты материала от коррозии сталь сплавляется с медью, никелем или алюминием, сталь отличается стойкостью к перепадам температур холодной и горячей воды, ее можно устанавливать при условиях высокого давления, но она засоряется минеральными осадками);
• чугунные (данные патрубки всегда использовались в квартирах, но они требуют регулярных ремонтных работ, очень тяжелые, поэтому при их демонтаже нужно специальное оборудование, данный материал стойкий к перепадам температур, но на него влияют ударные нагрузки, на стенках скапливается мусор, поэтому регулярно образуются засоры);
• медные (это качественный и дорогой металл, который вообще не подвластен коррозии, он не изнашивается и имеет высокий показатель износостойкости, но он крайне дорогостоящий и тяжелый, поэтому не используется в квартирах);
• пластиковые (наиболее популярный материал, могут использоваться патрубки из полипропилена, резиновых или поливинилхлоридных соединений, устойчивы к воздействию минералов и других агрессивных частиц, очень легкие, поэтому их просто и быстро устанавливать, но  они не переносят перепады температур, устанавливаются только в квартирах, но не на улице);
• керамические (также часто засоряются, очень тяжелые, поэтому устанавливаются только в магистральных коммуникациях, которые подводят к домам, они заменяют исключительно ЖКХ).

Важно:

Самый оптимальный вариант — это металлопластик, который  сочетает прочность металлических труб и устойчивость к осадкам пластиковых, имеет низкий показатель деформации, но более тяжелый, чем ПВХ или ПП.

Как соединяют?

Для того чтобы развести и заменить санузел, используются неразъемные соединения, которые обеспечиваются при помощи сварки или монтажа специальных фитингов на концы патрубков.

Также можно применять и разъемное резьбовое соединение. Оно нужно для того, чтобы в любой необходимый момент выполнить замену участка канализационной трубы без среза всех систем канализационных коммуникаций.

Соединять патрубки нужно исключительно по схеме. На каждый сантехнический прибор, включая бойлер и полотенцесушитель, устанавливаются запорные вентили, монтируются очистные прокладки.

Трубопровод выводится к ванной, раковине и унитазу, для этого также нужно знать, как установить туалет в квартире.  У стояка заменяется вентиль, коммуникации выводятся на кухню через стену, подключаются все патрубки, соединяются между собой и только после этого штукатурятся стены.

Подготовка к процессу. Необходимые материалы и инструменты

Требующиеся материалы определяются в соответствии с заранее составленной схемой. Вы выбираете, будете ли вы выполнять замену чугунных канализационных труб на пластиковые или же на какие-либо другие. После этого подготавливаете инструменты, вам понадобятся в обязательном порядке:

• трубы с раструбом;
• переходник между пластиком и чугунок;
• компенсационный патрубок;
• ревизия;
• крестовина;
• ремонтная муфта для канализации;
• отвод;
• смазка для канализационных труб;
• тройник;
• перфоратор;
• ножовка по металлу;
• зубило;
• герметик;
• переходные манжеты;
• гофрированные патрубки;
• монтажный пистолет;
• молоток;
• отвертки;
• разводной ключ.

Демонтаж канализационных патрубков

Если вы живете на верхних этажах, то можете сразу приступить к демонтажу. Если у вас сверху есть соседи, то они не должны во время работ пользоваться канализацией. Лучше заменять стояк во всех квартирах сразу. Если никто его менять не будет, то вам нужно будет выпилить только свою часть. Сначала отключите воду. Распиливайте старые патрубки в удобном месте, заранее отсоединив все сантехнические приборы. Далее разберите короткие участки, после демонтируйте стояк посредством трубореза или  болгарки. Не дорезайте сразу трубопровод до конца. Удалите вырезанный кусок. У вас останется висящий кусок стояка с потолка и торчащий из нижнего тройника. Отрежьте сначала верхний, после нижний.  Его стоит аккуратно раскачать и потянуть вверх, пока трубопровод не выйдет из тройника. Если у вас это сразу не получится, то сначала расчистите шов между стояком и тройником и заново раскачайте. Обязательно заранее демонтируйте унитаз, ванную, душевую кабину, раковины, биде, полотенцесушители, бойлер.

Монтажные работы

Замена чугунных труб канализации на пластиковую выполняется по порядку:

1. Вам нужно установить канализационный стояк.
2. Подключаются новые трубопроводы к системе дома.
3. Устанавливаются аксессуары (краны, фильтры и т. д.).

К обрезанным патрубкам подключаются сантехнические манжеты, к манжетам — тройники. Стыки нужно уплотнить герметиком. Компенсационные патрубки вставляются в трубопровод до упора. Систем далее собирается без герметизации стыков. После устанавливаются крепления в стенах, после трубы собираются по схеме и герметизируются. На стыках старых и новых патрубках нужно установить резиновые манжеты.

Вывод

Замена канализационных труб с чугуна на пластик осуществляется своими руками, главное собрать все необходимые инструменты, выбрать подходящие материалы и реализовать все этапы работ.

Дата публикации:29/11/2016<label>Понравилась статья? </label>ПОХОЖИЕ СТАТЬИРазновидности мокриц, обитающее в квартиреБывают случаи, когда при посещении ванной комнатыЧитать далееЧто делать, если соседи снизу курят в туалете?Что делать если соседи курят в туалете — ответ наЧитать далееУстановка рольставней в туалетеУстановка рольставней в туалете предполагаетЧитать далееМожно ли курить в туалете квартиры?Можно ли курить в туалете квартиры? Ответ на этотЧитать далееПОДПИСКА

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Санузел стандартной квартиры чаще всего имеет небольшую площадь, поэтому владельцам помещения приходится по максимуму «задействовать» каждый сантиметр свободного пространства. Результатом дизайнерских изысканий довольно часто становится желание перенести или развернуть унитаз. Это ответственное и непростое мероприятие. Для его проведения можно пригласить специалистов, но можно и обойтись своими силами. Давайте разбираться, как правильно выполнить все работы.

«Подводные камни» данных работ

Перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от стояка на первый взгляд кажется очень простым и беспроблемным решением. Но на деле это не так. Увеличение длины подходящих к оборудованию канализационных труб грозит неприятностями. При смыве в них будет возникать чрезмерное разрежение, которое спровоцирует срыв гидрозатвора во всех неподалеку расположенных  сантехнических приборах. Этот процесс будет сопровождаться крайне неприятными запахами из канализации и булькающими звуками.

Зачастую только перенос сантехнического оборудования на некоторое расстояние от канализационного стояка может решить проблему оптимизации пространства в санузле

Еще одна проблема заключается в увеличении вероятности появления засоров. При переносе оборудования протяженность трубы, которая соединяет устройство с канализационным стояком, увеличивается. Соответственно, путь нечистот удлиняется. Теоретически в любом случае стоки доберутся до канализации, однако вероятность возникновения засоров возрастает многократно. Обе проблемы решаемы при строгом соблюдении предписаний действующего СНиПа. Документ запрещает удалять сантехнический прибор от трубы дальше, чем на 1,5 м.

Еще один важный показатель – уклон трубопровода. Для деталей диаметром 100 мм он должен составлять как минимум 2 см на каждый метр. Детали диаметром 50 мм нужно укладывать с наклоном не меньше чем 3 см на метр. Это требование обязательно к точному исполнению. Уменьшение наклона снижает скорость стоков, что может спровоцировать появление засоров. Слишком большой уклон так же нежелателен. В этом случае вода будет проходить через трубы чересчур быстро, оставляя твердые загрязнения. Они будут постепенно накапливаться внутри труб, препятствуя свободному оттоку жидкости.

Очень часто владелец санузла понимает, что для обеспечения достаточного уклона канализационной трубы унитаз придется приподнять, причем высота подъема может получиться достаточно большой. Все зависит от диаметра трубы и расстояния, на которое нужно удалить прибор. Вариантов решения проблемы может быть два: либо поднимать пол в санузле и маскировать в нем трубопровод, либо устанавливать своеобразный подиум под унитаз. Оба варианта вполне жизнеспособны, однако на практике чаще всего используется второй. Как наименее трудоемкое и достаточно удобное решение.

Для обеспечения предписанного СНиПом уклона трубопровода оборудование может быть помещено на специальный подиум

При планировании переноса оборудования нужно учитывать еще один момент. Трубопровод, проложенный от стояка до унитаза, должен представлять собой линию без прямых углов. В случаях, когда это невозможно, вместо резкого изгиба в 90° нужно обустроить два поворота по 45°. Это необходимо для минимизирования риска возникновения засоров.

СНиП выставляет достаточно строгие требования к переносу сантехнического прибора и все они в обязательном порядке должны быть исполнены, иначе проблем с эксплуатацией оборудования не избежать. При этом нужно понимать, что если унитаз нужно перенести больше, чем на 1,5 м, рекомендации СНиПа «работать» не будут. В этом случае нужно либо переносить сам канализационный стояк, что практически невыполнимо, либо обустраивать принудительную канализацию. Последний вариант может быть использован и при меньшем расстоянии от стояка до унитаза при условии, что нет возможности или желания возиться с укладкой трубы с нужным наклоном и подъемом уровня пола в санузле.

Технология переноса унитаза

Оборудование может быть перенесено на разное расстояние, с различным углом поворота прибора. В зависимости от этого различают простой вариант переноса и более сложный.

Вариант #1 — перенос на 10-20 сантиметров

Предполагается, что оборудование переносится на незначительное расстояние, которое не превышает 10-20 см. Начинаем с демонтажа старого прибора. Если устройство было «посажено» на цемент или клей и его выпуск так же промазан цементом, с его демонтажом придется повозиться. Одно неверное движение – и унитаз расколется. Если предполагается установка нового прибора, со старым можно не осторожничать, если это не так, перекрываем воду и очень аккуратно выполняем следующие операции:

• Освобождаем от замазки из пространства между выпуском прибора и канализационным раструбом. Для проведения манипуляций можно использовать узкое долото или прочную отвертку.
• Осторожно расшатываем унитаз. Для этого осторожно забиваем под основание в разных местах широкую стамеску. Повторяем операцию до тех пор, пока устройство не начнет качаться.
• Поднимаем унитаз. Сначала подаем прибор на себя и вынимаем выпуск из раструба канализационной трубы строго по ее оси. Сантехники предупреждают, что если устройство застрянет, и не будет подаваться, сильно тянуть нельзя. Нужно очень осторожно раскачать прибор, после чего снова потянуть.

Оборудование, установленное на штатный крепеж, и соединенное с канализацией резиновой манжетой снимается намного легче. Для его демонтажа понадобится открутить шурупы, которые закрепляют прибор. После чего подаем устройство на себя строго по направлению оси канализационной трубы и вынимаем из нее выпуск.

Если унитаз после демонтажа должен остаться в рабочем состоянии, все операции выполняются очень аккуратно. Замазка, закрепляющая выпуск прибора в раструбе канализации, разрушается предельно осторожно

После проведения всех работ можно начинать подготовку к установке прибора на новом месте. Осматриваем старую гибкую подводку. Если ее длины недостаточно или она подтекает, меняем ее на подходящую модель. Если же деталь в хорошем состоянии – оставляем все как есть.

Унитаз, соединенный с раструбом при помощи гофры, демонтировать намного легче. Понадобится только снять крепления с прибора и убрать гибкую гофру

Для соединения выпуска унитаза с раструбом канализации понадобится гофра. Несмотря на то, что с двух ее концов установлены резиновые уплотнители, для подстраховки стоит использовать силиконовый герметик. Кроме того нужно приготовить специальные крепежи. Очень важно, чтобы стальные крепежные элементы не прижимались к санфаянсу, поэтому наличие пластиковых шайб на креплениях обязательно. Затем устанавливаем прибор:

• Намечаем на полу места под крепления. Сверлим отверстия. Если работать приходится с плиткой, вначале проходим кафель специальным сверлом чуть большего диаметра.
• Зачищаем канализационный раструб и выпуск унитаза и вытираем их насухо.
• Наносим силиконовый герметик на гофру. Надеваем ее на выпуск  оборудования.
• Устанавливаем прибор на место, вставляем крепежи в подготовленные отверстия и осторожно затягиваем их. После того, как устройство перестанет шататься, затягивать крепежи немедленно прекращаем.
• Оставшиеся между полом и основанием щели замазываем раствором. Таким образом мы создаем дополнительную опору, которая не позволит боковому усилию разрушить основание.
• Промазываем герметиком вторую часть гофры и вставляем ее в раструб.

Нужно помнить, что унитаз — достаточно хрупкий санфаянся, поэтому действовать нужно очень аккуратно.

Гофра — гибкий соединительный элемент, который существенно облегчает подключение унитаза к канализации. Его главный недостаток — недолговечность

Вариант #2 — перенос на большое расстояние

Если предстоит перенос прибора на расстояние, которое превышает длину гофры, понадобится переделка канализации. Процедура демонтажа и последующая установка прибора ничем не отличается от выше описанного варианта. Отличие заключается в наращивании канализации. Для этой процедуры чаще всего используют пластиковую трубу, диаметр которой 110 мм. Количество, длина и конфигурация соединительных элементов зависят от нового места расположения унитаза. Пластиковый трубопровод прокладывается по полу или же крепится к стене специальными хомутами.

Существует несколько нюансов, на которые следует обратить особое внимание. Чтобы опустить канализацию на уровень пола придется извлекать отвод на унитаз из крестовины или тройника. Для пластиковых элементов это несложно. Если же детали выполнены из чугуна, лучше всего сначала прогреть раструб газовой горелкой или паяльной лампой. Это делается для того, чтобы уплотнитель прогорел и замазка из цемента растрескалась. Соединения, залитые серой, так же отжигаются паяльной лампой. При этом появляется очень сильный неприятный запах. В обязательном порядке нужно использовать противогаз и хорошо вентилировать помещение.

После этого извлечение трубы из раструба не составит труда. Начинать монтаж нового трубопровода лучше всего от стояка. При этом не забываем про необходимый уклон, который составляет порядка 1-2 см на каждый погонный метр. Для установки пластиковой трубы в чугунный раструб оптимально использовать специальную манжету-уплотнитель. Ее лучше всего устанавливать предварительно промазав стык силиконовым герметиком.

Установку унитаза с помощью специальных крепежей нужно проводить очень осторожно. Важно помнить, что стальные винты не должны касаться санфаянса. При их монтаже обязательно используйте прокладки

Унитаз может быть подключен при помощи гофры, это считается наиболее простым, но в то же время и недолговечным вариантом. Применяется только в том случае, когда можно обеспечить беспрепятственный доступ к соединительному элементу. Может использоваться специальный переходной патрубок, который устанавливается несколько сложнее, чем гофра, зато дает более надежное и долговечное соединение. Может иметь место и подключение с использованием льняной подмотки. Это устаревший, но вполне надежный вариант.

Стоит ли все-таки делать эти работы самому?

Перенос сантехнического прибора от стояка – достаточно сложное мероприятие. Очень важно грамотно просчитать все параметры переноса, определить правильный уклон труб, место расположения прибора и при необходимости точно подобрать систему принудительной канализации. Малейшие ошибки в расчетах или монтаже могут привести к весьма неприятным трудно решаемым проблемам в виде хронических засоров и не удаляемого неприятного запаха в помещении санузла.

Всем, кто не имеет реального опыта установки сантехнического оборудования, можно посоветовать обратиться за помощью к специалистам. Профессионалы оценят существующие условия, помогут подобрать необходимое оборудование и грамотно установят его. Унитаз будет поставлен ровно там, где хочет владелец, и функционировать будет без нареканий.

ДомойКанализация

Бесспорным является тот факт, что соблюдение санитарных норм в жилом помещении возможно только при условии качественного функционирования санитарного узла в туалетной комнате. Гигиенические условия будут соблюдены при качественном выводе сливных вод из унитаза в канализационную сеть. Избежать возникновения возможных засоров канализации и скопления неприятных запахов можно только при правильном и качественном соединении унитаза с канализационной трубой (пластиковой или чугунной).

При замене унитаза хозяин дома вполне может проделать работу соединения унитаза с канализационной трубой собственными силами, какой бы трудной не казалась задача.

Способы подключения

Различные конструкции унитаза

При сегодняшнем широком ассортименте сантехнического оборудования в торговой сети можно подобрать качественный унитаз в комплекте с соединительными элементами, которые нетрудно установить и подключить к стояку.

В продаже сегодня имеются модели санитарно-технического оборудования с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском трубы. Они отличаются тем, что сливная труба унитаза может быть расположена соответственно параллельно полу, перпендикулярно полу и под углом. Соответственно, соединение унитаза к канализации будет осуществляться по-разному.

Устройство санитарного узла

Узел подключения

Санитарный узел состоит из:

• чаши унитаза,
• площадки для установки сливного бачка,
• сифона унитаза,
• отверстия сифона,
• выпуска унитаза (керамического ответвления от его корпуса),
• отводной трубы унитаза.

В этот перечень входят соединительное «колено», канализационный стояк и элементы соединения.

Способ установки узла основан на характере отвода стоков в канализационную трубу. Учитывая особенности оборудования с учетом стандартов устройства канализационных систем западных и китайских производителей, чаще выбор падает на горизонтальный и вертикальный выпуск. Отечественные производители все чаще стали прибегать к таким же схемам устройства санузла наряду с имеющимся до сих пор косым выпуском присоединения к вертикальному общему стояку, что приводит к необходимости при ремонте такого унитаза искать редко встречающуюся устаревшую модель санузла и его элементов.

Соединительные элементы

Фановая труба

После выбора качественной модели унитаза следует обратить внимание на выбор соединительных элементов, с помощью которых тот или иной выпуск (ответвление от унитаза) будет герметично и надежно соединен с канализационной трубой или стояком.

К стандартным соединительным элементам относятся:

1. Гофры, гофрированные манжеты.
2. Эксцентрики, эксцентрические манжеты.
3. Отводы пластиковые, патрубки и переходники.
4. Фановые трубы.

Гофра

Понадобятся также дополнительные материалы для осуществления монтажных работ:

• уплотнительные резиновые кольца,
• сантехническая силиконовая замазка,
• герметик.

Этих вспомогательных материалов вполне достаточно для качественной установки современной сантехники.

Характеризуя гофры, можно сказать, что эти приспособления очень удобны в силу их гибкости под любым углом в нужном направлении. Изгиб манжета допускает любое расположение трубы или стояка, а также самого унитаза. Некоторые ограничения, которые все же в данном случае имеются, по сравнению с другими способами соединений не так существенно будут препятствовать работе хозяина, самостоятельно выполняющему установку санузла.

Эксцентрики

Эксцентрики как вид соединений менее вариативны по сравнению с гофрами. Тем не менее, они также позволяют некоторое смещение сантехнического устройства при его подключении к общей системе канализационного отвода стоков.

Пластиковый патрубок – один из самых простых, удобных и недорогостоящих элементов соединения, который применяется в случае достаточной близости унитаза к канализационной трубе или водоотводному стояку.

Такие фасонные отводные элементы как фановые трубы изготавливаются из полуфарфора, фарфора или фаянса. Этот хрупкий твердый материал несколько усложняет процесс установки санузла. Поэтому процедуру подсоединения дорогостоящих керамических отводов лучше доверить профессиональному сантехнику.

После успешного выбора в торговой сети подходящего под индивидуальный интерьер санузла и соединительных элементов можно приступить к монтажу санитарного оборудования.

Поэтапная инструкция проведения работ

Эта операция не так и сложна, хотя вызывает некоторое опасение, которое можно развеять, как неприятный запах, если знать некоторые тонкости процесса.

Первое, что необходимо сделать до начала работ – перекрыть воду в жилище. Далее предлагаем поэтапную инструкцию.

Демонтаж старого унитаза

Этап первый. Заменить старый унитаз новой моделью значительно проще, чем изначально присоединить унитаз в новом доме или квартире. Поэтому при замене старой модели унитаза следует присмотреться к типу крепления к канализационной сети (в зависимости от типа сливной трубы унитаза) и приобрести однотипный унитаз, который не потребует подгонки или, что еще хуже, переделки канализационной разводки.

Этап второй. Если в вашем доме, спустя некоторое время после установки унитаза, переделывались полы (поднимался их уровень, укладывалась половая плитка, кафель), то при подсоединении унитаза к трубе следует использовать гофрированные или эксцентриковые манжеты.

Вначале стоит осуществить пробное соединение всех элементов (примерку).

Соединяем гофрой

Этап третий. Если в вашем доме чугунные трубы, то могут возникнуть проблемы герметичности соединения, которые можно решить с помощью герметика. Его наносят в места стыка лишь после подсоединения унитаза к канализационной трубе. Пластиковые трубы вполне можно герметично соединить с унитазом с помощью эксцентриковых манжет, при вращении которых их резиновые уплотнители способны удачно обеспечить надежное соединение.

Этап четвертый. Если вы не достигли нужного результата герметичности, то стопроцентную гарантию этого вам обеспечит гофрированная манжета, которая легко деформируется, гнется и растягивается. Важно знать, что:

• крепить унитаз к полу не следует до его подсоединения к трубе с помощью гофры, так как может потребоваться его перемещение на 10‒15 см в ту или иную сторону;
• гофры могут отличаться по качеству (гибкости и др.). Лучше использовать армированную гофру с нержавеющим покрытием.

Крепление унитаза к полу

Этап пятый. Крепление унитаза к полу. Различают три способа:

• с помощью эпоксидного клея;
• на тафте (лакированной доске из ясеня или дуба), прикрепленной к полу;
• с помощью шурупов к цементному полу или керамической плитке.

Во время выполнения этих работ следует обмотать канализационную трубу полиэтиленовым пакетом для устранения неприятных запахов, поступающих из трубы.

Эпоксидный клей (или смолу) применяют на обезжиренной и очищенной от пыли поверхности пола, нанося слой в 4‒5 см. Гладкую поверхность пола следует довести до шероховатости с помощью корундового камня для лучшего сцепления с унитазом. Закрепленный унитаз оставляют в покое на 12 часов до полного высыхания материалов.

Для прочного сцепления с полом в тафту монтируются анкера (или гвозди). Для этого в полу создаются углубления, заполненные цементом, на которые устанавливается тафта с гвоздями вниз.

Крепить унитаз следует крайне осторожно по причине его хрупкости. Крепежные анкера для унитаза применяются со специальными резиновыми прокладками.

Унитаз после осуществления монтажа должен стоять устойчиво. В противном случае его демонтируют и исправляют поверхность раствором цемента.

На половой плитке унитаз закрепляют с помощью дрели и сверл с победитовыми наконечниками. В полученные отверстия вбивают так называемые «новоселы». Под шурупы на унитазе прокладывают капроновые уплотнители.

Подключение сливного бачка

Этап шестой. Установка сливного бачка. Важно знать, что место слива воды смазывают силиконом для герметичности. Унитаз со сливным бачком соединяют болтами. Вода к бачку подводиться с помощью гибкого шланга с накидными гайками на концах. Уровень воды в бачке должен быть ниже уровня механизма слива на 1 см.

Отрегулированный слив бачка завершит вашу работу по установке унитаза и подсоединения его к канализационной трубе.

Рекомендуем прочитать:

• засорился унитаз, что делать в домашних условиях;
• как паять полипропиленовые трубы для отопления.

Видео

Ниже представлена подробная видео-инструкция по монтажу унитаза и его подключению к канализации:

Используемые источники:

• https://sovet-ingenera.com/santeh/trubodel/zamena-trub-v-tualete.html
• https://stroitelniportal.ru/remont/v-kvartire/v-sanuzle/vse-chto-nuzhno-znat-o-remonte-i-zamene-kanalizatsionnyh-trub-v-tualete/
• https://vivoz-gbo.ru/tualet/v-kvartire/zamena-kanalizatsionnyh-trub-v-vannoj-i-tualete-kvartiri
• https://aqua-rmnt.com/santehnika/unitaz-rakovina/perenos-unitaza.html
• https://kakpravilnosdelat.ru/soedinenie-unitaza-s-kanalizacionnoj-truboj/