DmitrijАвтосамоделки / Приспособления Если сделать такой обогреватель, можно безо всяких усилий обогревать салон любого автомобиля зимой. Особенно это актуально будет для тех, у кого поломалась в автомобиле печка или отсутствует обогрев заднего стекла. Изготовить небольшой обогреватель можно самому и это не составит большого труда. В качестве основы для изготовления такого тепло-вентилятора автор решил использовать старый компьютерный блок питания.Материалы и инструменты для изготовления:— блок питания от компьютера или корпус от него;- небольшой вентилятор (он есть в блоке питания);- паяльник с припоем;- провода;- кусок кафеля;- восемь небольших болтов с гайками для крепления нагревательного элемента;- нихромовый провод.Процесс изготовления обогревателя:Шаг первый. Подготавливаем корпусВ первую очередь нужно взять старый блок питания и разобрать его. С него нужно вытащить абсолютно все. Нужно снять основную электронную плату, она прикручена несколькими саморезами. Также нужно снять переключатель и разъемы, так как при нагревании они могут издавать неприятный запах. Шаг второй. Подготавливаем нагревательный элементВ качестве нагревательного элемента будет использоваться нихромовый провод. Из него делаются пружинки определенного диаметра и длинны. Для этого провод наматывается на любой конус. Здесь важно правильно рассчитать нагрузку, так как в противном случае электросеть автомобиля будет перегружена, а это чревато недозарядкой аккумулятора и другими последствиями. Например, в автомобиле Daewoo Sens стоит генератора на 70Ампер. В таком случае можно делать обогреватель, который потребляет порядка 10-15А, это никак не скажется на работе электросети автомобиля.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Для многих автолюбителей в нашей стране, гараж является не просто коробкой для стоянки автомашины, но и местом, где проводится значительная часть взрослой жизни.
Однако зимой все мы сталкиваемся с одной насущной проблемой — холод и морозы, из-за которых невозможно не только нормально ремонтировать своего железного друга, но и просто находиться в этом помещении более 20-30 минут. Самый старый и проверенный способ выхода из ситуации — это обыкновенная дровяная печка буржуйка. Только вот не всем она по душе.
Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А представьте себе как было бы здорово, приходить в морозный зимний день в уже натопленный, теплый и светлый гараж и заниматься любимым делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на процессы обогрева.
Думаете это фантазии? Вовсе нет. Уже давно существует такая штука, которую большинство автолюбителей в простонародии называют автономка Вебаста.
В советское время даже в Запорожце ставили что-то подобное.
Однако изобретательные китайцы все это дело немного доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое другое. В итоге получили вот такую штуку.
Хотя знающие люди говорят, что данная модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только предназначенная для рядовых потребителей со вполне адекватной ценой.
Точно такие же воздушные печки используют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает устанавливать их у себя в гараже.
Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в небольших дачных домиках. Почему нет?
- не сжигается кислород в помещении как от калориферов и эл.нагревателей
Ведь у некоторых до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже.
А это больное место всех газовых пушек.
Давайте же подробнее познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, узнаем как ее собрать, настроить, и что нужно сделать, чтобы она по настоящему заставила вас забыть все остальные альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.
Комплектация отопителя</h2>
Что входит в комплектацию устройства?
- пластиковый бак для дизтоплива на 10 литров
- комплект проводов с фишками для подключения
- шланги топливопровода
- выхлопная труба
- установочная площадка для корпуса печки
- направляющие патрубки и тройник для распределения воздушного потока
- шланги забора и выдува воздуха
- воздушный фильтр
Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.
Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.
- ну и сама печка с топливным насосом и выносным электронным блоком управления
Также есть брелок для дистанционного запуска.
На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.
Тут же рядом с ними подключается топливопровод.
Пошаговая инструкция сборки китайской вебасто</h2>
Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.
Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.
Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.
Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.
Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.
Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.
Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.
При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.
С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.
Профессионалы и производитель советуют делать забор свежего воздуха именно с улицы, а не из помещения гаража.
В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.
Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.
Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.
Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.
Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.
При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.
А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.
Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.
Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.
Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.
Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.
Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.
Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.
После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.
Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.
Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.
Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.
Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.
И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.
Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.
Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.
Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.
Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.
Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.
При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.
Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.
Как установить и подключить топливный насос</h2>
Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.
Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.
С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.
В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.
При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов.
Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.
Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот здесь.
Настройка блока управления и подключение питания</h2>
Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.
Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.
Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.
Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.
Подобные широко используются для светодиодных лент.
Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.
Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.
Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже.
А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.
Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.
Поэтому наличие АКБ для него обязательно, если хотите чтобы девайс проработал долго и исправно.
Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.
После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.
Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.
Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.
Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.
Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.
После этого следуют коды ошибок.
Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.
После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.
Выставление климат контроля на отопителе</h2>
У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.
Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.
После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?
Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.
Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).
Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.
Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.
Чтобы выставить режим таймера:
- нажимаете несколько раз ОК, чтобы на экране дисплея высветился значок будильника
Изначально будет светиться надпись OF — отключено.
Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.
После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.
После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.
По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.
Прокачка топлива</h2>
Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».
У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».
Переключаете на ON.
После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.
Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.
В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.
Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку. По завершении прокачки, переходим к первому запуску.
Запуск отопителя и параметры температуры</h2>
Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.
Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.
Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.
Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.
А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.
На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.
При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.
При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.
Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.
Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.
Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.
А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.
Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.
Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.
Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али.
Сколько потребляет солярки китайская вебаста</h2>
Какой расход топлива у этого чудо отопителя гаража? На максимальной мощности в 5квт, у вас будет уходить от 400 до 500 грамм дизтоплива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.
Данные показатели можно считать вполне приемлемыми для большинства автолюбителей. Работать 24 часа в сутки эта печка у вас не будет. Более того, после выхода на расчетную температуру, запускается «климат контроль».
А еще к этой печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще запуск будет осуществляться в любое время, с любой точки Земли, прямо с мобильного телефона.
Просыпаетесь утром на работу, тыкаете пальчиком в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, гараж у вас уже натоплен, и машина теплая. Пришли, повернули ключ, завели без проблем и поехали. Лепота!
Вот только солярку для нее заливать желательно чистую и качественную. Иначе можно загубить аппарат. Он постепенно начнет коптить, и в итоге придется разбирать и чистить камеру сгорания и сетку со свечой поджига.
Повышение эффективности и безопасность</h2>
Некоторые пугают пожароопасностью данного девайса, тем более при его запуске дистанционно, когда визуально не видно, как он себя фактически ведет. Однако защита у этого «фена» выполнена на профессиональном уровне и за счет кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдет не так.
Для повышения теплоэффективности отдельные пользователи советуют пускать теплый воздух от агрегата по низу в пластиковых канализационных трубах. При чем эти трубы развести по периметру всего гаража и в нескольких местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.
Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую дрянь. Поэтому не удивляйтесь, если со временем подхватите какую-нибудь болячку.
Самый главный вопрос, как быстро и до какой температуры эта дизельная автономная печь способна прогреть стандартный гараж 4*6м. Здесь конечно многое зависит от степени теплоизоляции.
Но как показали реальные испытания этого девайса, даже для плохо утепленного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.
Вот вам видеоподтверждение.
Ну а те, кто еще сомневается в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем специалист ремонтник, профессионально занимающийся именно подобными автономками, провел настоящий краш-тест аналогичной китайской вебасты.
Что с ней только не делалось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился неподходящий топливонасос, подавалось пониженное и повышенное напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.
Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в итоге произошло, смотрите своими глазами и не говорите, что не видели.
Узнать текущую цену такого отопителя для гаража и заказать себе подобную модель у китайцев, можно отсюда.
Воздушное отопление дома – система обогрева, при котором нагретый воздух циркулирует в трубопроводе, равномерно распределяя тепловую энергию по всему зданию. Это более эффективная альтернатива электрическому или водяному способу отопления по канадской технологии. Система воздушного отопления может быть интегрирована с вентиляционной, снабжаясь фильтрующими составляющими, кондиционерами и увлажнителями.
Методика воздушного отопления
Воздух – весьма продуктивный теплоноситель. Самый упрощенный пример системы воздушного отопления – обычный тепловентилятор. Небольшое помещение данный механизм способен прогреть за несколько минут. Но чтобы организовать воздушное отопление загородного дома, требуется использование более серьезного оборудования.
Технология процедуры действия системы обогрева при помощи воздуха состоит в следующем. Теплогенератор греет воздушные массы, которые попадают в помещения здания через систему труб. Здесь воздушные потоки смешиваются с воздушным пространством комнат, тем самым повышая температуру. Остывший воздух устремляется вниз, откуда поступает в специальный трубопровод и по нему вторично направляется в теплогенератор для подогрева.
Данная система отопления частного дома подразумевает применение специально разработанной терморегуляции, при которой воздух сначала греется до необходимой температуры, а потом передает свое тепло в помещение, согревая все объекты вокруг. Разогрев воздушных масс совершается без посредников в виде системы труб и батарей, поэтому здесь нерациональные теплопотери просто отсутствуют.
Подобное отопление, обычно, используется для построек каркасной конструкции, которые обширно распространены в Канаде, откуда и появилось название технологии. Дело в том, что каркасные строения, в отличие от кирпичных зданий, не способны эффективно удерживать тепло от радиаторов, а обогрев при помощи воздуха формирует приемлемый микроклимат с небольшими финансовыми расходами.
Преимущества и недостатки системы
В сравнении с классическим водяным отоплением воздушная система обладает множеством преимуществ. «Сантехник Портал» выделил основные из них:
- Высокий КПД. Эффективность контуров обогрева воздушными потоками может достичь приблизительно 90%, тогда как КПД водяного отопления порядка 65%.
- Возможность включить или выключить оборудование в любое время года. Прекращение функционирования системы обогрева даже в период самых сильных заморозков не выведет оборудование из строя. Включить систему обогрева зданий воздухом можно в любой момент.
- Низкая эксплуатационная стоимость. Не нужно приобретать топливо и устанавливать дорогостоящее оборудование: трубы, радиаторы, запорную арматуру, переходники и пр.
- Возможность объединения системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Следствие соединенья даёт возможность поддерживать в строении комфортную температуру в течение любого сезона.
- Невысокая инерционность системы. Данный фактор позволяет реализовать довольно-таки быстрый нагрев жилища.
- Возможность монтажа вспомогательного оборудования, которое применяется для поддержания оптимального микроклимата: ионизаторы, фильтры, увлажнители, стерилизаторы и т.д. Позволяет подобрать комбинацию устройств, соответствующих потребностям жильцов конкретного здания.
- Предельно равномерный нагрев комнаты без локальных зон подогрева, что исключает возможность возникновения температурных перепадов и их последствия — появление нежелательной конденсации водяного пара.
- Универсальность. Воздушный обогрев можно применять для создания комфортных условий в помещениях любой площади, находящихся на каком угодно уровне.
Если система отопления воздухом устроена правильно, то помещение прогревается очень быстро и эффективно. Температура в здании регулируется при помощи разнообразного автоматического оборудования, которое регулирует работу нагревательного прибора.
В итоге в загородном доме всегда теплая, комфортная атмосфера, а расходы на отопление сокращаются. Использовать систему воздушного отопления проще. Воздуховоды не засоряются так часто, как трубы водяного обогрева, следовательно, им реже требуется чистка. По понятным причинам обладатели воздушного отопления не сталкиваются с проблемами возникновения протечек, заморозки и повреждения оборудования, если зимой котел прекратил работу.
Следует также оценить и недостатки, которыми обладает воздушное отопление коттеджа:
- Среди особенно ощутимых следует обозначить энергозависимость установки. Так, при отключении электричества система обогрева прекратит функционирование.
- Организовать подобную систему в уже сооруженном коттедже довольно трудоемко, да и не всегда возможно. Нельзя просто снять трубы и батареи, а на их место установить воздуховоды и решетки, так как при обустройство воздушного отопления базируется на совершенно иных принципах.
- Массивные воздуховоды займут гораздо больше пространства, да и выглядеть рядом со стенами они будут не очень привлекательно. Поэтому их, как правило, располагают за подвесными потолками, закрывают фальш-панелями и т.д.
По факту для подобной переорганизации обогрева потребуется основательный капитальный ремонт и даже перестройка всего здания. Помимо этого, конструкция предполагает частое техническое обслуживание и наблюдение.
Прежде, чем приступить к разбиванию стен, потребуется осуществить серьезные инженерные расчеты. Поэтому обустраивать в коттедже воздушное отопление желательно на этапе его возведения. А все требуемые подсчеты производятся еще во время проектирования строения. В этом случае можно обзавестись удобной, надежной и высокоэффективной отопительной системой.
Разновидности систем воздушного обогрева
Существует несколько типов организации воздушного отопления, с каждым из видов стоит ознакомится всем, кто планирует обустроить подобную конструкцию в собственном загородном доме.
Основные типы воздушного отопления:
- напольная система;
- подвесная система;
- с естественной циркуляцией;
- с принудительной циркуляцией;
- прямоточная система;
- рециркуляционная система;
- с частичной рециркуляцией.
Разберем основные особенности каждого типа.
По месту расположения воздуховодов системы обогрева можно классифицировать на две группы:
- Напольное. Характерной чертой такой системы считаются помещённые в пол или интегрированные в плинтус выводы воздуховодов. В конечном итоге образуется весьма действенное распределение нагретых воздушных потоков, поступающих в нижний сектор комнаты. Разогревшийся воздух устремляется на верх, благодаря чему происходит довольно стремительное смешивание воздушных потоков и здание нагревается быстрее.
- Подвесное. Такая система подразумевает присутствие интегрированных в потолочные перекрытия или стены воздуховодов, выводы которых находятся строго в верхнем секторе помещения. обычно под потолком. Основным изъяном подвесного расположения является более низкая, чем наверху, температура воздуха у самого пола. Теплый воздушный поток быстрее и интенсивнее греет именно верхний сектор комнаты, тогда как пол остается прохладным. Поэтому подвесные системы применяются редко.
Естественная воздушная циркуляция
Гравитационная (естественная) система применяется лишь в компактных сооружениях. Она характеризуется инерционностью, а основным ее положительным моментом является энергонезависимый контур. Он может действенно функционировать без монтажа дополнительных электрических устройств, поэтому возникает экономия на оборудовании.
Естественная система подразумевает перемещение воздушных масс по следующей схеме:
- Теплый воздух от теплового источника расширяется, и когда становится легче, распространяется.
- Теплый воздух уменьшает давление, и в образовавшееся пространство затягиваются холодные массы.
- Холодные массы подогреваются, и цикл повторяется с первого пункта.
- Попадающие в дом теплые массы вытесняют холодный поток.
- Обогрев происходит до тех пор, пока работает нагреватель.
Значительный изъян гравитационного воздушного отопления состоит в ограниченном радиусе действия. Варьируется он в диапазоне 8-10 м.
Принудительное воздушное отопление
При эксплуатации принудительной разновидности воздушного обогрева воздух забирается извне, поэтому происходит его регулярное очищение.
Подобное отопление жилья осуществляется с использованием внешнего источника энергии для создания требуемой интенсивности циркуляции. Принцип действия принудительной схемы состоит в следующем:
- Основным узлом отопления считается вентилятор, который нужно устанавливать под нагревателем.
- В вентилятор поступает разогретый теплогенератором воздух, где очищается от мусора и микробов.
- Сквозь решетки вентилятора воздушные потоки следуют в воздуховоды и обогревают комнаты. Воздуховоды требуется утеплить, если в дальнейшем планируется установка кондиционера, иначе будет скапливаться конденсат.
Вопреки тому, что необходим монтаж дополнительного оборудования, в частности, вентилятора, эта система в результате становится более экономичной. За счет увеличившейся скорости воздухообмена конструкция затягивает из помещения охладившийся воздух достаточно высокой температуры. Он просто не успевает остынуть до минимальных значений. На его вторичный подогрев расходуется в разы меньше энергии, что приносит в целом существенную экономию средств.
По способу теплообмена все воздушные отопительные системы подразделяются на три разновидности:
- Прямоточный вариант. Принцип действия предельно прост. В нижней части здания, обычно в подвале, ставится нагревательный механизм, который согревает поступающий в него воздух. Затем подогретые воздушные потоки по воздуховодам направляются в обогреваемые комнаты. Потом, пройдя через них, выводятся на улицу. Так тепло расходуется не только на отопление помещения, но и в прямом смысле на обогрев улицы. Поэтому прямоточный вариант считается наименее эффективным и затратным.
Основное достоинство подобной установки — полная вентиляция отапливаемого здания, поэтому ее применяют в промышленных сооружениях, где необходима хорошая вентиляция. При этом система дополняется оборудованием для рекуперации. К примеру, теплообменником, позволяющим использовать часть тепловой энергии, выходящей наружу, для обогрева приточных воздушных масс. Так эксплуатационные затраты получается немного уменьшить.
- Рециркуляционная система. Разогрев комнаты происходит с при наличии замкнутого цикла. Вначале воздушные потоки прогреваются теплогенератором и перемещаются по трубам внутрь помещения. Здесь воздух плавно охлаждается и опускается к полу, где размещаются входы отводящих воздуховодов. Угодив в них, охладившаяся воздушная масса передвигается к теплогенератору, где снова подвергается нагреву и цикл повторяется.
Подобная схема считается наиболее эффективной, так как потери тепла почти исключаются. Ее основным минусом считается низкое качество воздуха, циркулирующего внутри обогреваемых зданий. По этой причине она обычно применяется для обогрева производственных или складских помещений. Если подобная схема используется в жилых коттеджах, в обязательно необходима установка дополнительного оборудования — ионизатора и увлажнителя.
- Схема с частичной рециркуляцией. Данная конструкция даёт возможность устранить основной изъян рециркуляционной схемы – низкое качество воздуха. Для этого в нее подсоединяется вспомогательное вентиляционное оборудование, которое захватывает наружный воздух и подмешивает его в необходимых соотношениях к воздушным массам, циркулирующим внутри здания.
Система характеризуется предельной гибкостью и может функционировать в нескольких режимах: как вентиляционная, как отопительная или как комбинированная отопительно-вентиляционная. При этом она способна забирать любое необходимый объем воздуха, согревать или даже охлаждать его до требуемой температуры. Система с частичной рециркуляцией является наиболее оптимальной для организации воздушного обогрева в частном доме.
Источники тепловой энергии
Источники тепла для воздушного отопления бывают трех видов:
- Земля-воздух. Грунт ниже точки промерзания круглый год хранит высокую температуру, и чем глубже он залегает, тем она выше. Данное тепло можно использовать постоянно, если опустить горизонтальный коллектор и несколько глубинных зондов.
- Воздух-воздух. Типовым представителем системы такого отопления являются канальные кондиционеры. Их принцип действия основывается на выходе горячего воздуха из теплового насоса и последующем его перемещении во все комнаты по взаимосвязанным воздуховодам.
- Вода-воздух. Такой источник тепла применяется в случае неглубокого залегания грунтовых вод. При эксплуатации подобного комплекса необходимо выкопать колодец, а в него опустить зонд-теплообменник. Данную схему используют, когда рядом со строением имеется незамерзающий водоем, поскольку вся суть процесса завязана на стабильном доступе к воде. Это делает использование подобной системы отопления очень редким.
Список оборудования для воздушного обогрева
Чтобы организовать эффективную систему обогрева дома при помощи воздуха, необходимо установить необходимое оборудование:
- Теплогенератор. В его роли может выступать водяной калорифер, газовый воздухонагреватель, тепловая пушка или солнечный радиатор. Один из данных прибором станет источником тепловой энергии.
- Теплообменник. Функция данного приспособления — подогрев воздуха, в нем не позволяется смешивания теплоносителя с газом. Он также именуется рекуператором и экономайзером. Его монтаж является обязательным для крупных систем.
- Воздуховоды. По ним прогретые воздушные потоки подаются в отдельные помещения. Выпускаются квадратного, прямоугольного и круглого сечения, представлены они в определенных типоразмерах. Их совмещение друг с другом не представляет ничего сложного, поэтому монтаж можно осуществлять самостоятельно.
- Фильтр, который выступает в качестве освежителя и увлажнителя, может поддерживать чистоту воздуха.
- Автоматическая система отслеживания температуры в сооружении, она контролирует работу теплогенератора.
- Кондиционер. Внедряется в систему и используется в летний период.
В конструкции теплогенератора также имеются: горелка, камера сгорания и калорифер. Прохладный воздух попадает в теплообменник из-под вентилятора. Энергия выделяется в камере сгорания, за счет нее совершается подогрев воздуха в теплообменнике. Горелка может сжигать любое топливо независимо от того, какой вид теплообменника применяется в отопительной системе. При необходимости горелку можно заменить.
Как рассчитать воздушный обогрев?
Перед расчетом, необходимо учесть некоторые важные факторы, влияющие на правильность вычислений:
- Потери тепла высчитываются отдельно для каждого помещения.
- Аэродинамический расчет нужно сделать для всей отопительной системы.
- Выбор мощности и вида нагревателя зависит от расчетных потерь тепла.
- Количество получаемого воздуха вычисляется в зависимости от мощности нагревателя.
- Понадобится точно рассчитать сечение воздушных каналов.
На точность расчетных данных также будут оказывать влияние:
- толщина стен и их материал;
- количество жильцов, которые будут постоянно находиться в доме;
- количество оконных проемов и их общая площадь;
- мощность и теплоотдача дополнительных источников тепла.
Характеристики расчета находятся в зависимости также от того, будет ли вводиться вентиляционная система или нет, поэтому далее рассмотрим оба варианта.
Расчет отопления без вентиляции. Для вычисления потерь тепла через стены, окна, кровлю и полы применяется следующая формула:
Q = 1/R * (tв — tн) * S, где
R — сопротивление теплопередачи ограждения конструкции, то есть стены, окна, пола или кровли (м?*?С/Вт); tв — температура внутреннего воздуха; tн — температура наружного воздуха; S — площадь ограждения конструкции.
Чтобы воспользоваться этой формулой, сначала необходимо выяснить сопротивление теплопередачи. Для расчета используется такая формула:
R = ? / ?, где
? – толщина конструкции (м); ? – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м*?С).
Когда будут вычислены потери тепла всех ограждений, показатели следует сложить и высчитать величину оптимальной мощности отопительной системы, при которой можно компенсировать потери тепла через стены, пол, окна и кровлю.
По облегченной методике расчетов принято считать, что на 1 кв.м. вполне хватает 40Вт мощности котла. Однако для каждого отдельного региона страны необходимо применять частный коэффициент. К примеру, для северных регионов он составляет 1,5-2. Если у строения стандартная высота потолков, равная 2,5-2,7 метра, то при расчетах можно придерживаться таких значений: на 10 кв.м. – 1 кВт.
Расчет отопления с вентиляцией. В этом случае к полученной выше величине нужно добавить тепловую энергию, которая будет затрачиваться на прогрев приточного воздуха. Вычисляется она по такой формуле:
Q = c * m (tв — tн), где
m — масса приточного воздуха (кг); с — удельная теплоемкость воздушной смели (Вт/(кг*?С)). Коэффициент равен 0,28.
Как сделать воздушное отопление своими руками?
После получения всех необходимых расчетов, можно начинать подготовку к установке выбранной системы, ведь воздушное отопление частного дома своими руками организовать не так сложно. Сначала нужно прорисовать схему приблизительного прохождения воздуховодов и их завязки между собой.
Нарисовав примерный порядок подключения системы, лучше его обсудить с профессионалами, даже если уже имеется личный опыт в этом деле, чтобы человек со стороны дал объективную оценку и нашел скрытые изъяны, которые могут привести к возникновению в процессе эксплуатации оборудования вибрации, сквозняка и постороннего шума.
Опытный эксперт может оказать содействие с выбором подходящей модели теплогенератора, который сможет обеспечить прогрев воздуха до требуемой температуры и не перегревался при усиленной деятельности. Если агрегат довольно большой, для него лучше выделить отдельную пристройку, прилегающую к дому.
Тепловые генераторы бывают двух типов:
- Стационарные. Они обычно используют газовое топливо, из-за внушительных габаритов и в целях техники безопасности должны устанавливаться исключительно в отдельных помещениях. В основном их применяют для обогрева огромных строений, так же часто их размещают в заводских цехах.
- Мобильные. Удобны тем, у кого есть дачи и загородные коттеджи, они более компактные, чем стационарные аналоги. Их камера сгорания изолирована, но для обеспечения безопасности данные конструкции требуется располагать в помещениях со встроенной системой дымоотвода. Такой тип также известен как калориферный.
Процесс самостоятельного монтажа оборудования для воздушного отопления состоит из нескольких этапов:
- Установить котел и теплообменник. Первый монтируется почти всегда в подвальном помещении. Его газовую версию подключать самостоятельно запрещено, это должно быть согласовано с соответствующими службами.
- Проделать в стене помещения, где стоит теплообменник, отверстия для вывода рукава воздухоотвода.
- Соединить теплообменник с подающей трубой воздуха.
- Установить под камеру сгорания вентилятор. Подвод к его внешней стороне обратной трубы.
- Выполнить разводку воздухоотводов и их крепеж. Обычно, они выбираются с круглым сечением, для него нужно подобрать специальные кронштейны.
- Подключить подающие каналы и обратный воздуховод, утеплить их.
Обустроить систему своими руками относительно легко, а вот осуществить правильно все расчеты вряд ли получится. Возможные ошибки приведут к понижению эффективности конструкции, постоянным сквознякам и другим неприятным последствиям. Поэтому лучше получить профессионально подготовленный проект и при желании воплотить его в жизнь самостоятельно.
Воздушное отопление дома – эффективный и выгодный способ обогрева, который отличается большей производительностью, в сравнении с традиционными водяными и газовыми системами. Воздушная система обогрева позволяет значительно повысить качество жизни в частном доме. Такой вариант отопления относится к числу наиболее безопасных, экономичных, чрезвычайно долговечных и надежных систем. Поэтому оно становится все более востребованным.
1 год назад
В прошлом посте про свой самодельный кемпер для пикапа https://pikabu.ru/story/postroy_svoyu_mechtu_samodelnyiy_kem… я коснулся темы отопления его в холодный период. И многие заинтересовались что это такое и как работает. Обещал рассказать подробнее. Рассказываю.
Построив кемпер, меня немного напрягало что его нельзя использовать в межсесонье. Холодно.
Посмотрев профильные сайты я нашел несколько решений. Но ни одно меня не устроило. Предлагались или безумно дорогие отопители Вебасто, Планар и подобные… от 30 000. Или китайские аналоги от 25 000. Все это питалось от топлива типа дизель или бензин. И нещадно высасывало аккумулятор. Требовало стационарной установки и дорогостоящего обслуживания. Для фирменных автодомов это может и хорошо, но учитывая стоимость моего кемпера (50 000) цена отопителя слишком велика… Были еще варианты типа Трума. На газу. Но размеров с батарею)) Тоже не вариант. У меня всего 2,5 м2))
Вообщем, покопавшись по сайтам я нашел простое и гениальное решение. Теплообменник для зимней палатки.
Что это такое? Это стальная коробка, с ввареными насквозь трубками.В Снизу в камере сгорания отверстие для горелки, сверху — выхлопная труба. Всасывает воздух вентилятор от компа 12В.
Схематично, но думаю понятно. Горелка нагревает трубки, воздух, заходя с одной стороны холодным, нагреваясь, выходит с другой стороны горячим. А СО2 выходит через выхлопную трубу на улицу. В итоге воздух в салоне чистый, теплый. Нет риска угареть и отравиться. На фото теплообменник без вентилятора.
Газовая горелка может быть любая. Туристический примус, инфракрасная, газовая плитка и тд.
Так как я хотел использовать ее более-менее стационарно (но с возможностью снять на летний период) горелку я интегрировал полностью внутрь камеры сгорания. Таким образом я полностью исключил выгорание кислорода в салоне.
Снизу у двери у меня приточка свежего воздуха, а сверху под потолком принудительная вытяжка. Тот же вентилятор от компа 12 В. Потребление таких вентиляторов 0,3 А. Просто ничтожно.
Трубу выхлопа я перенес на боковую стенку. Так как мне нужно было вывести ее под сиденье.
Таким образом я еще освободил плоскость сверху. И на ней теперь можно стало подогреть еду или чай.
Но все же это было опасно. Можно было случайно обжечься. И я закрыл все простеньким щитом. Стало более культурно и безопасно.
Кстати, о безопасности. Горелка с клапаном. В отсутствие пламени перекрывает газ. Так же имеется датчик утечки газа и превышения СО2
В случае утечки — верещит как резаный)).
Выхлоп выходит под сидушкой. Температура трубы в этом месте еще горяча, но уже рука терпит. Но все же первое колено решил сделать из нержавейки. На всякий случай.
Далее подсоединена обычная сантехническая труба. Серая. Тут уже она холодная. Труба ставится только на стоянках, поэтому она быстросъемная.
Ну и подведя итог что мы имеем.
Стоимость отопителя 3000 со всеми работами и запчастями. Размеры 25*25*35. Топливо газ. Расход 100г/ч на полную. Работает от 5л баллона. Прогрев с нуля до 20 градусов за 10 минут. Далее можно ставить на минимум. Или вообще выключить на пару часов.
В летний период можно убрать чтоб не мешалось. Можно брать с собой на кемпинги. Устанавливать в палатке. Использовать на зимней рыбалке. Просто нечему ломаться.
Из минусов — нельзя задать температуру. Неэстетичный внешний вид.
На этом все) Пишите, спрашивайте. https://www.youtube.com/watch?v=NkE2SOB38e8&t=21s В
Подписывайтесь на мой канал. Там много интересного про мои туристические самоделки))
Используемые источники:
- https://usamodelkina.ru/6686-delaem-avtomobilnyy-obogrevatel-svoimi-rukami.html
- https://domikelectrica.ru/avtonomnyj-otopitel-dlya-garazha-kitajskaya-vebasto/
- https://santehnikportal.ru/otoplenie/vozdusnoe.html
- https://pikabu.ru/story/gazovyiy_otopitel_svoimi_rukami_5799073
