Установка парового отопления в частном доме от печи на дровах – стоит ли делать?

Главная / Твердотопливные котлы

Ни для кого не секрет, что исходя из экономичности и практичности применения, более комфортным считается газовое теплоснабжение.

Однако в тех ситуациях, когда потребители находятся на порядочном удалении от газовой сети, индивидуальное отопление разумнее всего оборудовать твердотопливным котлом, работающим на дровах.

В последнее время из-за значительной стоимости жидкого топлива и электроэнергии, а также дополнительных затрат на подсоединение газовых устройств, многие пользователи предпочитают выбирать современный энергоэффективный дровяной котел, даже при имеющейся технической возможности использовать голубое топливо.

Устройство и принцип работы котла на дровах

Дрова принадлежат к группе твёрдого топлива и имеют возможность на одном уровне с углём использоваться для отопления жилых домов не выше 2-х этажей, а также хорошо применимы при организации воздушного отопления в доме.

Устройство котла на дровах. Источник фото: rgagroup.ru

Водогрейные котлы на дровах условно подразделяются на 2 типа:

• энергонезависимые, функционирующие с естественной тягой дымовой трубы;
• наддувные, в которых воздух в топку подается принудительно.

Первые используют технологию простой печи, с единственным отличием — они имеют внутренний водяной контур. Большая топочная камера размещается над зольником, отделенная от него колосниками.

Воздух из комнаты подается в топочное устройство сквозь заслонку в зольнике, и далее продвигается через колосники. Объем подачи корректирует термостат, контролирующий температуру теплоносителя в водяной рубашке котлоагрегата. Управление заслонкой — механическое.

Уходящие газы, образовавшиеся в топочном пространстве с высокой температурой, движутся по жаровым трубам внутреннего теплообменного аппарата, охлаждаются через стенки труб греющей водой.

Исходя из конструктивных элементов котлоагрегата, дымовые газы способны выполнить несколько кругов циркуляции по дымоотводящим трубам, эффективно обмениваясь тепловой энергией с водяной рубашкой.

Принцип действия. Источник фото: stroikabudet.ru

Отдавая свое тепло, летучие вещества, образовавшиеся от сгорания топлива, с дымовыми газами покидают котел отопления с использованием системы дымоотвода.

Энергонезависимый котел на дровах не в состоянии похвастаться хорошим КПД, самое большее — это 70%.

Второй вариант теплогенератора — наиболее производительный, его КПД может достичь 75% за счет принудительной воздухоподачи, осуществляемой приточным вентилятором.

Схема обвязки

Типовая схема подключения котлов для отопления на дровах содержит два базовых узла, разрешающих ей надежно действовать в системах обогрева индивидуального дома. Это группа безопасности и водяная группа с трехходовым клапаном с термоголовкой и датчиком температуры.

К сожалению, из-за своих конструктивных особенностей, данный источник нагрева не может использовать современные системы автоматики и регулирования. Обвязка котла по водяному контуру отопительной сети и выводу дымовых газов осуществляется по принципу противотока, то есть среды движутся навстречу друг другу.

Схема подключения с бойлером

Такая схема дровяных котлов для отопления позволяет снижать температуру уходящих газов. Но, как свидетельствуют реальные КПД дровяных котлов, происходит это не очень хорошо.

Для повышения эффективности всей тепловой схемы рекомендуется в нее включать бойлер косвенного нагрева горячей воды с баком для воды. Он позволяет снижать температуру уходящих газов и дополнительно нагревать горячую воду, при тех же удельных расходах топлива.

Преимущества и недостатки

Данный вид нагрева имеет значительный перечень преимуществ, на первом месте которого — экономность варианта обогрева, что вызвано не только самыми низками ценами на дровяное топливо, но также небольшими затратами на монтаж и эксплуатацию нагревающего оборудования.

Основные преимущества котлов для отопления на дровах:

1. Экологическая безопасность. В связи с низкими выбросами вредных веществ в атмосферу.
2. Технологическая простота котла на дровах и угле, гарантирует большой период функционирования.
3. Вариативность печного устройства, возможность применения всех видов твердого топлива, для любых помещений, например, для бани на дровах.
4. Энергонезависимость.
5. Возможность обогрева больших площадей на 1000-1500 м2.
6. Широкий выбор разновидностей агрегатов с водяным контуром.
7. Возможность выполнения схемы водяного отопления своими руками.

Недостатки твердотопливных котлоагрегатов:

1. Необходимость дополнительного пространства для хранения топлива.
2. Низкие показатели комфортности и необходимость постоянного ухода.
3. Высокая частота загрузки.
4. Низкий уровень автоматизации и регулирования.

Виды дровяных котлов

Дровяной котлоагрегат — высокоэффективное нагревательное оборудование, устанавливаемое в качестве источника теплоснабжения в автономных системах с целью поддержки санитарно-гигиенических условий проживания в домах средней и малой площади.

Данные установки снабжены особыми предохранительными компонентами, обеспечивающие безопасность эксплуатации. Агрегаты работают в диапазоне КПД от 70 до 80%.

Модификаций котлов довольно много. Источник фото: remoo.ru

Классификация котлов на твердом топливе:

1. Классические котлы непосредственного горения. Не обращая внимания на тот факт, что они значительно уступают последним устройствам по продолжительности работы от 1 загрузки, они все же пользуются популярностью благодаря низкой цене.
2. Котлы верхнего горения обладают цилиндрической формой и оборудованы специализированной телескопичной трубкой для воздуха. В связи с тем, что и процесс горения протекает вверху топочной камеры, новую порцию топлива можно добавить после сгорания предыдущего слоя.
3. Котлы нижнего горения имеют особенно продуманную и действенную конструкцию шахтных котлоагрегатов с длительным горением нижнего слоя. Это дает возможность, в какой угодно период работы произвести засыпку дров в топку.
4. Пиролизное устройство – газогенераторный котел на дровах с 2-мя камерами сгорания. В первой проходит первичное горение с дефицитом кислорода, запускающего процесс пиролиза и генерацию газа. Вторая — для полного сгорания синтез-газа. Такая конструкция дает возможность увеличить время функционирования котла на одной заправке дров.
5. Пеллетные котлы – выпускаются для работы на прессованных либо гранулированных древесных отходах и укомплектованы особым бункером, из которого топливо поступает в камеру сгорания с помощью шнека.

Популярные и надежные дровяные котлы по оценкам пользователей в 2019 году, с нагрузкой до 12 кВт

1. Эван WARMOS-TК-12,0, РФ, 20.500 руб.
2. Zota MASTER-12, РФ, 24.200 руб.
3. Kentatsu Furst ELEGANT-03, Япония, 36.000 руб.
4. Zota Енисей-12,РФ,17.540 руб.
5. Лемакс Форвард-12.5, РФ,16.500 руб.
6. Буржуй-К Тв-12, РФ,66.500 руб.
7. Nibe PBMAX 12, Швеция,208.000 руб.
8. Zota Forta 12, РФ,100.000 руб.
9. Wirbel TOBY B compact 12, Австрия,136.900 руб.

Kentatsu Furst ELEGANT-03

Кентатсу фурст 03 — это улучшенная марка котлоагрегата, которая исполняет свою функцию с использованием твердых видов древесины.

Котел оснащен водным охладителем колосниковой решетки, выступающего в качестве защитной системы агрегата от перегрева. Внутренние поверхности выполнены из коррозионностойкого материала, чугунные секции, гарантируют длительный срок службы.

Котел Kentatsu. Источник фото: liongr.ru

Основные характеристики:

1. Страна бренда — Япония.
2. Производство — Турция.
3. Теплопроизводительность на дровах – 14 кВт.
4. Тип котла — энергонезависимый
5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
6. Топка — открытая.
7. Автоматика — по воздуху.
8. Металл теплообменника — чугун.
9. Время сгорания дров – 4 часа.
10. Дымоход – 180 мм.
11. Габариты – 450х947х609 мм.
12. Вес – 166 кг.
13. Гарантия – 2 года.
14. Цена – 36.000 руб.

Zota Forta 12

Отечественный котел Зота 12 кВт — лучший выбор для теплоснабжения дома до 120 м2. Модель абсолютно неприхотлива в обслуживании и может независимо функционировать несколько дней без остановки, автоматически настраивая рабочие параметры для поддержания температуры нагрева.

Источник фото: astana.satu.kz

Основные характеристики:

1. Страна бренда — Россия.
2. Производство — Россия.
3. Теплопроизводительность на дровах – 12 кВт.
4. Тип котла — энергонезависимый
5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
6. Топка — открытая.
7. Автоматика — по воздуху.
8. Металл теплообменника — стальной.
9. Дымоход – 120 мм.
10. Габариты – 1210х1090х917 мм.
11. Вес – 250 кг.
12. Гарантия – 1 года.
13. Цена – 100.000 руб.

Wirbel TOBY B compact 12

Австрийская 12 кВт модель, изготавливается в России, работает на дровяном топливе и паллетах. Располагает автоматизированным процессом розжига, запуска и остановки. Может качественно нагреть дом с площадью до 150 м2.

Печь Wirbel. Источник фото: climargas.es

Основные характеристики:

1. Страна бренда — Австрия.
2. Производство — Россия.
3. Теплопроизводительность на дровах – 12 кВт.
4. Тип котла — энергонезависимый.
5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
6. Топка — закрытая.
7. Автоматика — по воздуху.
8. Металл теплообменника — стальной.
9. Время сгорания дров – 4 часа.
10. Дымоход – 80 мм.
11. Габариты – 1465х726х565 мм.
12. Вес – 190 кг.
13. Гарантия – 1 года.
14. Цена – 136.900 руб.

Котел на дровах и электричестве

Производители дровяных котлов для защиты интересов потребителей решили модифицировать их и устранили основной недостаток — значительное снижение температуры теплоносителя в системе между сеансами топки.

В систему электро дровяных котов был интегрирован электрический нагрев, таким образом, получились котлы с комбинированным нагревом.

Подобные тепловые источники соединяют все достоинства электрического и дровяного отопления в одном устройстве, в которых очень заинтересованы потребители.

Агрегаты на дровах и электричестве также хорошо работают в паре с бойлером косвенного нагрева и могут подогревать воду в ночное время по дифтарифному учету, тем самым, делая такую систему нагрева чрезвычайно экономной.

Самые надежные и экономичные дровяные котлы

Дрова сгорают довольно быстро. Чтобы продлить это процесс, как можно дольше, добиваются процесса тления топлива. Для этой цели выполнены особые топочные конструкции, которые позволяют на одной загрузке работать от 4-х часов.

Получились очень недорогие востребованные конструкции котлов: Эван WARMOS-TК-12,0 и Лемакс Форвард-12.5.

Основные характеристики Эван WARMOS-TК-12,0:

1. Страна бренда — Россия.
2. Производство — Россия.
3. Теплопроизводительность на дровах — 9 кВт.
4. Тип котла — энергонезависимый.
5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
6. Топка — открытая.
7. Автоматика — по воздуху.
8. Металл теплообменника — стальной.
9. Время сгорания дров – 5 часов.
10. Дымоход – 114 мм.
11. Габариты – 620х440х930 мм.
12. Вес – 250 кг.
13. Гарантия – 1 года.
14. Цена – 20.500 руб.

Основные характеристики Лемакс Форвард-12.5:

1. Страна бренда — Россия.
2. Производство — Россия.
3. Теплопроизводительность на дровах — 12 кВт.
4. Тип котла — энергонезависимый.
5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
6. Топка — открытая.
7. Автоматика — регулировка уровня питание горелки воздухом.
8. Металл теплообменника — стальной.
9. Время сгорания дров – 4 часа.
10. Дымоход – 140 мм.
11. Габариты – 121х109х917 мм.
12. Вес – 70 кг.
13. Гарантия – 3 года.
14. Цена – 16.500 руб.

Обслуживание котлов на дровах

К огромному огорчению, большая часть собственников дровяных котлоагрегатов для отопления частного дома, мало уделяют внимания особенностям работы устройства.

Такие котлы требуют качественного обслуживания. Источник фото: hearth.com

Тем не менее, дровяной котел имеет свои отличия в эксплуатации, которые требуют выполнения определенных операций:

1. Подготовка дымохода. Перед тем, как запустить такой агрегат в работу, требуется осмотреть газоход и при необходимости вычистить его от сажи, а в будущем рекомендуется эту операцию выполнять не менее одного раза в два месяца.
2. Главными моментами в обслуживании котла, являются загрузка дров и чистка топочного пространства. С целью создания доступа кислорода к факелу, при загрузке дров их укладывают неплотно.
3. Чистку выполняют с применением особых приспособлений, входящих в комплектацию котла.
4. Не рекомендуется целиком очищать колосники, незначительный объем пепла на колосниковой решетке сможет выполнять функцию теплоизоляции и, тем самым, увеличить срок эксплуатации котла.

Можно ли сделать своими руками

Устройство, использующее дровяное топливо весьма простое и вполне возможно изготовить котел на дровах своими руками тем, кто умеет обращаться с основными слесарными инструментами и сварочным аппаратом.

Котел, сделанный собственноручно. Источник фото: biser.enjob.ru

Пошаговая инструкция самодельного дровяного котла:

1. Дровяной котел своими руками выполняют из металлической бочки 200 л. Крышку у нее срезают и приваривают бортик. Из мощной болванки либо иного утяжелителя выполняется поршень с диаметром меньше емкости. Можно использовать комплектующие для насосных станций, тросы.
2. В крышке выполняют отверстие для размещения воздуховода 100 мм. По высоте он устраивается выше уровня бочки на 20 см.
3. С боковой стороны монтируют дымоотвод 100 мм.
4. Воздуховод приваривают к поршню. На верхней части его обустраивается заслонка, регулирующая объем необходимого воздуха. К нижней части поршневой конструкции приваривают специальные ребра, для уплотнения дров.

Подобные самодельные котлоагрегаты с принципом длительного горения, могут на одной закладке дров отработать более суток.

Совет. Где взять дрова для котла

На всякий случай дам небольшой совет, для тех, кто ищет дрова для отопления. Итак, в законе есть 7 статья, пункт 3, которой говорит, что для домов с печным отоплением один раз в году можно получить 8 м3 пиломатериала. (Не для всех регионов России). Поэтому можно спокойно идти  в администрацию и писать заявление о том, что Вы нуждаетесь в древесине. Из документов нужен паспорт и бумага о собственности.

Существуют котлы, работающие не только на твёрдом топливе, только ваш «домик в деревне» может оказаться в таком месте, где газ не проведён, а с электроэнергией случаются перебои. В подобной ситуации дровяной котёл для отопления является настоящей панацеей. Главное, заготовить заранее дрова — и вы сможете обогреть не только дом, но и баньку или теплицу. В чём преимущества такого оборудования и есть ли у него недостатки, по какому принципу осуществляется выбор, и по каким схемам производится подключение? Ответы на эти вопросы и будут даны по ходу статьи.

Организация отопления от дровяного котла

Особенности котла на твёрдом топливе

Дрова относятся к категории твёрдого топлива и могут наравне с углём применяться для поддержания работы любой предназначенной для него печи за исключением пеллетной. Все мы знаем, что дерево горит быстро, что и является его главным недостатком. Для камина, к примеру, это не имеет особого значения – то ли дело, когда речь идёт об источнике тепла для всего дома, который должен отапливаться бесперебойно.

Структура дровяного котла с водяным контуром

Для этой цели и созданы котлы, устройство которых способно поддержать горение в течение максимально длительного срока (не 3, а 8-24 часа). В одних агрегатах для этого предусмотрен контроль сжигания топлива за счёт водяного контура или дополнительной камеры, в других – увеличение объёма топки. Но это далеко не все особенности, которые могут влиять на качество и количество получаемого тепла.

Цены на популярные модели твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Отличительные признаки моделей

Процесс горения в котлах тех или иных конструкций может принципиально различаться. В одних  воспламенение начинается сверху и продвигается вниз, в других это происходит в обратном направлении. Есть модели, работающие по методу пиролиза (газогенераторные), когда топливо не горит, а тлеет. При этом оно выделяет накапливающийся в соседней камере газ, который, по сути, и является главным теплоносителем.

Простой котёл и газогенераторный

• Пиролизные модели могут поддерживать горение до 28-30 часов, и очень экономичны в плане расхода топлива. Однако непомерно высокая цена чаще всего вынуждает потребителя обращать внимание на обычные котлы с водяной рубашкой – особенно когда нет необходимости в круглосуточном отоплении.
• А вообще, при правильном расчёте мощности, с помощью одного, работающего на дровах котла, можно без проблем обогреть особняк с площадью 500 кв м и высотой помещений до 2,7 м. Расчёт примерно такой: на 10 м2 – 1кВт.
• Если модель двухконтурная, и будет ещё подогревать воду для хозяйственных нужд, к полученной мощности добавляется 20%. Так что, количество контуров является одним из существенных признаков, по которым отопительные котлы классифицируют.

Примечание! Для эффективной работы двухконтурного котла в схему должен включаться ещё и такой элемент, как бойлер (осуществляет косвенный нагрев). Это конечно, влечёт дополнительные затраты, но зато даже при остывании котла у вас всегда будет горячая вода.

Котлы, в которых топливо загружается сверху

• Отличия котлов заключаются и в конструктиве топки, которая может иметь как вертикальную загрузку, так и фронтальную. Первая чаще предусматривается в моделях длительного горения, в которых могут использоваться и сырые дрова. В этом случае, сухое топливо кладётся вниз, откуда оно и начинает гореть, а сырое — сверху. Пока нижние дрова сгорят, верхние подсохнут.

Модель с передней загрузкой

• Стоимость котла определяется не только его принципом работы или мощностью, но и степенью оснащённости автоматикой. Например, в некоторых вариациях имеется функция нагнетания необходимого для поддержания горения воздуха, принудительного удаления из камер продуктов сгорания.
• Температура нагрева дровяного котла, как и любого другого, может контролироваться и регулироваться, и они так же могут иметь встроенную накопительную ёмкость. В таком случае, даже имея всего один контур, они могут греть воду не только для отопления, но и для системы ГВС.

Другое дело – нужны ли вам все эти опции, за которые всегда приходится дополнительно платить.

Цены на двухконтурные дровяные котлы

Двухконтурные дровяные котлы

Видео — Какой котёл лучше?

Что должно быть в системе

Совокупность характеристик: конструкция топки, количество камер и контуров, качество топлива, определяют длительность периода, в течение которого котёл может работать без «дозаправки». Но самое главное, для отопительной системы нужно правильно скомпоновать оборудование и выбрать оптимальную схему подключения, при которой она будет работать наиболее эффективно.

Варианты подключения котла

Таблица 1. Типичные ошибки при обвязке котла.

Фото для наглядности	Комментарий
Ошибка 1. Неправильный выбор диаметра труб на выходе из котла
Ошибка 2. Отсутствие обводной линии	Второй и очень распространённой ошибкой является попытка экономить на установке обводной линии. Её основным элементом является термостатический 3-х ходовой клапан с насосом — либо, как на фото, смесительная группа, которая препятствует возврату воды из отопительной сети в котёл. Клапан имеет заводские настройки, благодаря которым не даёт остывшей воде поступать в систему, а гоняет её по малому кругу через котёл пока та не нагреется. Открывается он только при достижении  теплоносителя заданной температуры.Примечание! Подобная схема позволяет избежать большой разницы в температурных значениях на подаче и обратке, способствующей образованию в котле конденсата.
Ошибка 3. Экономия на установке буферной ёмкости	В системе обязательно должна присутствовать буферная ёмкость, задача которой состоит в аккумуляции и равномерном распределении тепла. Она не позволит жечь топливо впустую – то есть, сделает работу сети более экономичной.
Ошибка 4. Отсутствие в схеме расширительного бака	Вода при нагревании имеет свойство увеличиваться в объёме, в результате чего в трубопроводе может повышаться давление. Компенсировать это явление призван такой элемент безопасности, как расширительный бачок (гидроаккумулятор).
Ошибка 5. Отсутствие клапана для сброса воздуха	Кроме увеличения объёма, горячая вода интенсивно образует пар. Соответственно, лишний воздух из системы нужно сбрасывать, для чего выше расширительной ёмкости предусматривается воздухоотводчик.
Ошибка 6. Сборка системы без бака косвенного нагрева	Мы уже упоминали о том, что в систему желательно включить ещё и бойлер. На выходе из буферной ёмкости вода идёт через 3‑х  ходовой клапан, который, согласно команде термостата, может направить поток либо в косвенник, либо, когда вода в нём уже нагрета до нужного градуса, в отопительный контур. Таким образом, вы всегда будете иметь для своих нужд воду со стабильно заданной температурой.
Ошибка 7. Пытаться обойтись без автоматики	Слаженную работу столь многокомпонентной системы поможет регулировать такой небольшой, но очень ценный по функциональности прибор, как контроллер. В соответствии с заданными настройками он будет автоматически менять направление движения потока воды, а так же для достижения определённой температуры дозировать подмес остывшего теплоносителя из обратки к горячему.

Пошаговая инструкция установки котла

Подбор и компоновка оборудования ещё не является залогом беспроблемной работы системы, ведь её элементы ещё нужно правильно установить. И начинать следует с обустройства помещения котельной, в которой всё это и должно находиться. Небольшая инструкция в картинках расскажет, на что нужно обратить особое внимание.

Таблица 2. Правильная пошаговая установка.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1. Обустройство котельной
Шаг 2. Выбор места под котёл	При выборе места для установки нужно иметь в виду, что между стенами и задней и боковой поверхностями корпуса котла должно быть минимум 700 мм. С фронтальной стороны это расстояние должно быть не меньше 1250 мм (если агрегат с верхней загрузкой). Ели же загрузка производится спереди, к этому расстоянию нужно ещё прибавить ширину дверцы.
Шаг 3. Выверка положения корпуса	Очень важно, чтобы положение котла не отклонялось от вертикали, поэтому при установке нужно пользоваться уровнем. Ставите его на топку, откинув крышку.
Шаг 4. Подготовка комплектующих	Согласно паспорту котла проверьте его комплектацию, которая в зависимости от производителя может варьироваться. Все остальные элементы, необходимые для монтажа, приобретите заранее в соответствии с выбранной схемой.
Шаг 5. Подготовка инструментария	Естественно, понадобятся инструменты: разводной, газовый, накидной и рожковый ключи, а так же отвёртки разных размеров, угольник и болгарка.
Шаг 6. Установка регулятора горения	На шток регулятора подматывается ФУМ-лента, и он устанавливается на штатное место. Затягиваете гайку, выставляете нужную температуру и фиксируете в этом положении винтом.
Шаг 7. Монтаж терморегулятора ТЭНа	Чуть дальше регулятора горения находится отверстие для установки регулятора ТЭНа. Если ставить его не планируется, то туда просто вкручивается заглушка.
Шаг 8. Монтаж ТЭНа	Далее монтируется сам ТЭН – либо заглушка вместо него.
Шаг 9. Установка крана	Для удобства эксплуатации либо текущего ремонта системы, на входе и выходе теплоносителя из котла устанавливаются краны.
Шаг 10. Сборка группы безопасности	Собираете в один узел манометр, воздушный и предохранительный клапана, которые обеспечивают безопасность работы котла и идут с ним в комплекте. Группа ставится перед запорной арматурой.
Шаг 11. Подводка к котлу трубопровода	Чтобы подсоединить к котлу подающий и отводящий трубопроводы, нужно изготовить поворотные патрубки. Лучше если соединения будут сварными, а не разъёмными.
Шаг 12. Герметизация места посадки дымовой трубы	Чтобы дымоотводящая труба сидела плотно и не пропускала в помещение продукты сгорания, место её посадки и все прочие соединения обрабатываются герметиком.
Шаг 13. Подключение воды	На смонтированный в самом начале краник устанавливаете гибкую трубку, через которую гидравлическая часть котла будет заполняться водой. Откройте все краны, поднимите давление до 1,3 атм, и проверьте герметичность системы. Течи быть нигде не должно.
Шаг 14. Топим котёл	Теперь в соответствии с инструкцией можно загружать топку дровами и разжигать.

Процесс монтажа представлен лишь в общих чертах, так как у каждой модели котла есть свои нюансы, да и схема подключения может быть разной.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Видео — Схема подключения котла отопления

Несколько советов по правильной эксплуатации котла

Чтобы КПД вашего котла был наиболее высоким, он должен правильно эксплуатироваться. Вот на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы дрова горели дольше:

• При розжиге топлива заслонка на котле должна быть полностью открытой;
• Режим долгого горения устанавливается только после нагрева до +600 градусов;
• Теплоноситель на выходе должен иметь температуру 65 и более градусов;
• Если конструкция котла не предусматривает закладку сырых дров, их влажность должна не превышать 20%;

Зависимость выработки тепла от породы дерева

• Во избежание оседания на стенках топки и дымохода смолы, топите котёл дровами лиственных пород – акацией, берёзой, ольхой, осиной. И, кстати, порода оказывает большое влияние на количество получаемого тепла;
• Не мельчите дрова – чем крупнее куски, и чем плотнее друг к другу они уложены в топке, тем дольше будут гореть;
• Чтобы поленья не зависали, они не должны быть слишком длинными. Идеальный размер – длина топочной камеры минус 5 см.

Совет! Не следует использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости – сухой лучины для этого будет достаточно.

Два примера дровяных отопительных котлов

Сталь или чугун – что лучше?

Котлы, работающие на твердом топливе, делают из двух видов металлических сплавов – стали и чугуна, в связи с чем на форумах не утихают баталии по поводу того, какой из этих вариантов лучше.

Модель из чугуна

Мнения, как водится, самые противоречивые, и вынести однозначный вердикт тут просто невозможно.

Модель из стали

Давайте всё же попробуем разобраться в этом вопросе, опираясь на мнения специалистов.

Таблица 3. Мнение специалистов.

Критерий оценки	Доводы за и против
Вес и транспортировка	Котёл со стальным корпусом легче, поэтому и его транспортировка, и ручная переноска намного проще. Чугун вообще очень тяжёлый, да к тому же ещё и хрупкий. Перемещать такой котёл нужно очень осторожно, так после удара он может и не дожить до первой топки.
Ремонтопригодность
Цена и долговечность
КПД	Примерно одинаковый. Однако чугун более массивен и дольше держит тепло, когда сталь, хоть и быстрее нагревается, но и быстрее остывает.
Сложность монтажа	В монтаже чугунный котёл более сложен, и любая ошибка подключения может стоить ему «жизни». Так что и здесь он проигрывает своему стальному собрату.

Видео — Какой выбрать котел — стальной или чугунный

Из сказанного выше становится понятно, что стальной котёл проще монтируется и ремонтируется, имеет меньший вес и стоимость. И всё это при том, что при правильной обвязке он точно так же обеспечивает дом теплом и горячей водой, как и чугунный. Вопрос напрашивается сам собой: «А если нет разницы – зачем платить больше?».

В дополнение к этой статье, очень кстати будет материал на тему — Мембранный расширительный бак для отопления.

Особенности парового отопления

В советские времена на многих промышленных предприятиях, чьи котельные производили пар для технологических нужд, организовывалось отопление, где он служил теплоносителем. В качестве батарей применялись регистры либо стальные конвекторы, а котел для парового отопления обеспечивал давление в системе 3 Бар и выше при температуре теплоносителя более 130 ºС. При этом поверхность регистров представляла опасность ожогов для работников предприятия.

С тех пор на подавляющем большинстве предприятий прошла реконструкция и осуществлен переход на водяное или воздушное отопление. Но, как мы уже отмечали, множество интернет-ресурсов дают рекомендации по монтажу парового отопления в частных домах, что само по себе нонсенс. Это мотивируется тем, что система парового отопления в частном доме:

• не требует радиаторов больших размеров, оттого что температура теплоносителя гораздо выше;
• обеспечивает очень быстрый прогрев помещений;
• нуждается в трубопроводах меньшего диаметра, чем водяная;
• обойдется дешевле в оборудовании и монтаже.

Чтобы развеять все мифы и избавить домовладельцев от непоправимых ошибок или пустой траты времени на изучение всех аспектов, мы рассмотрим принцип работы парового отопления и перечислим все его особенности. Итак, вначале котельная установка производит пар определенной температуры и давления, эти параметры напрямую взаимосвязаны. Например, при температуре 133 ºС давление пара составляет 3 Бар, при 140 ºС – 3.5 Бар, а при 144 ºС – 4 Бар.

Пар под давлением движется по трубопроводу, чей диаметр должен быть больше, чем для такой же массы воды. Отдавая тепло в радиаторах, он конденсируется, но лишь частично, в результате чего получается пароводяная смесь. Двигаясь назад по конденсатопроводу, она проходит процесс вторичного вскипания, что чревато гидроударами. Чтобы паровое отопление на дровах или другом топливе функционировало нормально, следует выполнить такие требования:

• чтобы избавиться от пароводяной смеси, на каждой ветви нужно ставить специальный разделитель – конденсатоотводчик;
• систему можно собирать только из стальных бесшовных труб (например, по ГОСТ 8732–78). Трубы водогазопроводые, медные, а тем более полимерные использовать для пара недопустимо;
• все отопление частного дома должно монтироваться на фланцах или сварке, обычные муфтовые соединения потекут через полгода;
• запорно — регулирующая арматура тоже нужна специальная, предназначенная для работы с паром.

О паровых котлах и их обвязке

Тепловая установка для производства пара не в пример сложнее водогрейного котла. Ей приходится работать с высоким давлением и температурой, поэтому качество применяемого металла выше, а толщина — больше. Кроме того, агрегат оборудован дорогостоящей аппаратурой автоматики и безопасности. Ниже на рисунке представлена схема парового котла:

Примечание. В вертикальных версиях паровых агрегатов горелка устанавливается сверху, а в горизонтальных – сбоку.

В силу экстремальных условий работы установка котла включает в себя и обеспечение водоподготовки. Да, простая вода из крана здесь не подойдет, ее надо обязательно обессолить, очистить и удалить растворенный кислород. В противном случае змеевик, где происходит испарение воды, выйдет из строя очень быстро. На подающем трубопроводе теплогенератора устанавливается сепаратор, не пускающий в трубы не испаренную воду.

Что касается циркуляции, то насос для парового отопления здесь работает иначе. Пар движется по трубам самостоятельно, как и конденсат. Последний поступает в накопительную емкость, установленную в котельной, откуда насос подпитки закачивает его в котел по мере необходимости для повторения цикла.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что паровой генератор сложнее, дороже и гораздо требовательнее водогрейного. Не может идти и речи о том, чтобы изготовить паровой котел своими руками, это слишком опасный эксперимент.

Схема парового отопления

По большому счету, схемы систем отопления для пара и воды практически одинаковы. Только в случае с паром усложняется подключение к котлу, появляется дополнительная накопительная емкость для конденсата (ресивер) и аппараты водоподготовки, что и продемонстрировано на схеме:

Независимо от того, своими руками вы собираетесь монтировать отопление, или нанимать специалистов, мы представим 5 аргументов, почему оно не должно быть паровым:

• паровое отопление травмоопасно: разогретые до 130 ºС радиаторы и трубы – источник ожогов для вас и ваших детей;
• отсутствие экономии: осуществлять регулирование температуры в помещениях, обогреваемых паром, практически невозможно;
• покупка и монтаж паровых котлов, а также специальной арматуры обходится гораздо дороже традиционных водяных систем;
• ввод в эксплуатацию оборудования, производящего пар, требует разрешения от соответствующих органов контроля;
• оборудование для генерации пара является источником повышенной опасности. Его сфера применения – промышленное производство.

Водяное отопление от печи

Существует такое понятие, как печное паровое отопление, введенное в обиход еще нашими дедами. Но никакого пара в трубопроводах тут нет, это водяная система с радиаторами, работающая от теплообменника, установленного в топке или газоходе печи. Теплообменники для этих целей бывают двух типов: в виде змеевика или емкости с патрубками. Бак обычно варят из нержавеющей стали, а змеевик делают из толстостенных стальных труб.

Совет. Когда планируется сделать обогрев на даче либо в другом здании с периодическим способом топки, то во избежание размораживания батарей и теплообменника в печке в систему необходимо залить незамерзающую жидкость – антифриз.

Чтобы сделать паровое отопление от печки, нужно выполнить трубную разводку и установить радиаторы. Как правило, мощности теплообменника хватает на хороший нагрев 2–4 батарей, на это количество и надо ориентироваться. Систему можно сделать самотечной, но это загромоздит ваш дом трубами большого диаметра. Если нет острой необходимости, то лучше установить циркуляционный насос и проложить магистрали над полом.

Как и в случае с котлами, сжигающими твердое топливо, на подающий трубопровод следует установить группу безопасности. Процесс горения в топливнике не всегда удается проконтролировать или вовремя приостановить, так что наличие предохранительного клапана с манометром не помешает. Оптимальный вариант, при котором перегрев печного бака практически невозможен – это наличие теплоаккумулятора.

Заключение

Использовать при обогреве частного дома в качестве теплоносителя водяной пар – это дорого, неэффективно и просто опасно. По этим причинам от подобного отопления отказываются даже промышленные предприятия, что производят пар на технологические нужды.

<index>

Обогрев дома паром довольно популярен. Но что делать, если у вас уже есть дровяная печь? Нужно ли ее убирать? Какой выбрать котел? Можно ли организовать паровое отопление от печи на дровах? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Аргументы «За»

Паровой способ быстро нагревает воздух в доме.

Система на дровах – более экономичный вариант, чем газ или электричество.

Не обязательно сносить печь, так как кроме затрат сил и времени, может понадобиться капитальный ремонт.

Благодаря отсутствию механизмов, любая регулировка выполняется вручную, значит, техника не будет ломаться, давать сбои.

Это вариант для дачи или загородного дома, так как присутствие там сезонное, а топливо можно запасти заранее. Отопление не отключится из-за плохой погоды, неуплаты за электричество или газ.

Даже если сама печь находится в соседнем здании, реально провести паровую систему. Главное, позаботиться о теплоизоляции.

Как это сделать, наглядно показано в следующем видео:

<center></center>

Сборка и установка

Собрать систему на пару — реально, главное, сделать работу с учетом параметров постройки.

Если печи еще нет, потребуется ее выложить, для чего важно выбрать правильное место: нужно обеспечить свободный подступ, удобно расположить, чтобы об нее случайно не обжечься из-за тесноты.

Обогрев дровами выделяет много тепла, с которым могут совладать только изделия из металла, ни в коем случае не полипропилен.

Когда основной агрегат – дополнительный источник тепла, его не делают из железа, а выкладывают из кирпича, так как керамика намного дольше удерживает нагрев.

Проблему со сложным паровым протоком решают установкой циркуляционной насосной станции. Чтобы внутреннее давление было под контролем, необходимо установить расширительный бак.

Монтаж

Чтобы верно собрать паровую установку, необходимо подготовить нужные материалы. Обязательно понадобятся трубы, тройники, соединители, кран Маевского, запорный клапан, дополнительное оборудование.

К нему относятся: насос, расширитель, радиаторы, сварочный аппарат, редукционно-охладительная установка, вентили, паровой теплообменник.

Паровой теплообменник – металлический контур из труб. Толщина их стенок должна быть не менее 2,5 мм. Если изделие решено сделать своими руками, понадобится сварочный аппарат.

Перед установкой следует проверить целостность швов, залив воду в конструкцию: если нет подтеков, то все нормально. Метод не совсем информативен, потому что шлаковые включения в сварочных швах он не покажет.

Для этого способ — «керосин на мел». Внутрь вместо воды наливают керосин, а снаружи стыки натирают мелом. Жидкость проникает сквозь мелкие поры, а мел на участках просачивания темнеет.

Теплообменную часть устанавливают при кладке печи, в топку.

Далее, по схеме, подвешивают под оконными проемами радиаторы, к которым подключают две линии труб.

Чтобы поддерживалась естественная циркуляция, выдерживают уклон, но не более, чем 3 мм на погонный метр трубопровода. Каждый конвектор оборудуется воздушным клапаном.

Рекомендуется установить перед каждым радиатором запорный вентиль и один общий, чтобы обеспечить нужный уровень безопасности.

В конце трубопровода монтируют сборник конденсата (бак), вместо обычного расширительного бака. Потому что лучший вариант – мембранный – не переносит сильного нагрева.

Насос размещают перед печью.

Схема

Отопительная система работает из-за естественной циркуляции. Поэтому теплообменник требуется разместить ниже уровня радиаторов, приваренных под углом.

Постоянную работу тепловой линии обеспечит циркуляционный насос.

Есть два варианта сборки отопительной системы: однотрубный или двухтрубный.

При однолинейной разводке отопления последовательная стыковка батарей оборачивается тем, что первый радиатор всегда горячее остальных, а последний – практически холодный. Такая цепочка оправдана только внутри небольших помещений.

Если дом большой, лучше использовать двухлинейный вариант отопления, тогда по верхней трубе будет осуществляться ток горячего пара, который после остывания возвращается к котлу через нижний трубопровод.

Благодаря четкому разделению разгоряченного пара и остывшего конденсата все радиаторы нагреваются равномерно, не зависимо от степени удаленности от котла.

Плюсы и минусы

Если паровым котлом является печь, то получается условно бесплатная установка, генерирующая тепло за счет расположенного внутри топки теплообменника.

Не требуется искать тепловой аккумулятор, так как печь накапливает тепло лучше любой емкости с водой.

Топить можно дровами, горючими отходами жизнедеятельности, торфом или углем.

В перспективе получается более эффективная и экономичная конструкция, ведь отапливается не одна комната, а сразу весь дом при аналогичном количестве использованного топлива.

С другой стороны, невозможно тонко отрегулировать температурный режим, выставить сразу конкретную мощность. Выдерживать оптимальную нагрузку возможно, если открывать топку, закрывать поддувало. Со временем придёт опыт: сколько дров за один подход требуется для определенной скорости горения, как должно быть открыто поддувало.

Существует риск задымления помещения, в случае, если повредится дымоход, будут использованы сырые дрова, либо сильно возрастет давление на улице.

Нельзя оставлять растопленную печь, уходя куда-либо, закрывать заслонку раньше, чем дотлеют угли, чтобы исключить риск пожара или отравления угарным газом.

В принципе, минусы этого оборудования не отличаются от аналогичных недостатков простых каминов, а преимуществ — больше.

Можно ли сделать из печи котел?

Нельзя взять и присоединить трубопровод к простой печи. Нужно либо делать кладку с нуля, либо разбирать имеющуюся установку до топки.

Запрещён разбор отдельной части сооружения, так как будет нарушена циркуляция воздушного потока внутри дымоходной трубы, что вызовет отсутствие тяги. При каждом розжиге внутрь комнаты будет попадать дым и гарь.

До уровня топки печь укладывается на фундамент со слоем гидроизоляции из красного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Топка выкладывается двумя слоями, где внешний слой состоит из тех же красных блоков, а внутренний — из огнеупорного шлакоблока.

В нижней части размещают железную решетку, на которую выкладывают дрова, сверху устанавливают металлическую трубную связку, вокруг теплового обменника продолжают укладку шлакового кирпича.

Дальнейшая кирпичная кладка продолжается по классическому принципу. Для такого типа строения особая схема кладки, разработанная с учетом того, что внутри топки установлена полая металлоконструкция.

Устройство разводки

Специалисты советуют одноконтурную разводку труб.

Нужно установить опорную трубу, присоединить вертикальную ветвь, перевести ее в горизонтальное направление под потолком.

На месте соединения вертикали с горизонталью монтируют переходной тройник для подключения расширителя. Накопительный бак выводят на чердак.

Горизонтальную линию ведут к первому радиатору, оставляя уклон 2 см на 1 метр трубы. Над самой батареей трубу вновь выводят в вертикаль, оканчивающуюся верхним штуцером.

От последней точки до разъема следующей батареи укладывают соединительный отрезок трубы, его диаметр должен совпадать с размером напорной ветви разводки.

Аналогичным способом обвязывают нижние разъемы соседствующих радиаторов, а свободный патрубок перекрывают заглушкой.

Вторую линию сооружают тем же методом.

Перепады высоты между батареями не должны превышать 1,5 – 2 см по отношению к 1 метру трубопровода.

Последний радиатор в цепи одной стороной прикрепляют к предшествующему аналогу, а с другой располагают патрубок, замыкающий схему.

Свободный верхний патрубок оснащают краном Маевского для экстренного сброса давления, а напорные элементы устанавливают между печью и крайним радиатором отопления. Для насосов применяют байпас.

Такая схема отопления способна поддерживать принудительную или естественную циркуляцию пара, что удобно в случае отключения электричества, ведь циркуляционный насос будет отключен.

Отличия парового обогрева от водяного

Иногда люди ошибочно называют паровой обогрев водяным, но это абсолютно разные системы.

При водяном отоплении внутри труб движется жидкость, она же нагревается или охлаждается. Но при паровом варианте заливаемая влага выпаривается. Внутри трубопровода движется горячий пар. Он при охлаждении конденсируется и стекает по возвратной трубе обратно в котел.

Помимо разницы в теплоносителях, есть отличия в скорости и степени прогрева трубопровода, помещений. КПД данного способа выше, чем у водяных аналогов.

Не требуется большое оборудование, чтобы собрать отопительную установку, во время зимы не будет промерзания, так как в трубах мало воды.

Система запускается проще, выделяет тепло заметно быстрее. Можно дополнительно встроить варочную плиту, чтобы готовить пищу.

Технология работ

Если в доме изначально нет печи, то сначала нужно частично вскрыть полы под место заливки фундамента, заложить основание, застелить его рубероидом.

Первый ряд укладывают на гидроизоляцию. Следующие кладут с соблюдением порядовки, контролируя вертикаль нивелиром или отвесом. На местах установки дверок вставляют огнестойкую проволоку, выполняя обвязку контура дверцы.

Топку выкладывают согласно ранее описанной технологии.

Дымоход делают двухслойным. В качестве основы устанавливают металлическую трубу, снаружи обвязывают теплоизоляцией. Остается выложить вокруг кирпичом, оставляя место под заслонку.

Для безопасности каждый подключенный радиатор снабжают запорной арматурой и кранами под сброс воздуха.

В начале отопительной системы устанавливается охладительный редуктор, редукционный клапан, монтируют под небольшим уклоном бак под конденсат. Жидкость из него будет направлена в теплообменник. Перед печью ставят циркуляционный насос.

Советы и рекомендации

Рекомендуется периодически прочищать дымоход от скопления сажи. Чтобы конденсат спокойно перетекал по обратной линии, следует собирать печь как можно ниже, желательно в подвале.

Нельзя игнорировать монтаж клапанов, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Обшить все горючие материалы на стенах, полах, потолке безопасным покрытием, чтобы не произошло возгорания.

На стадии составления схем, расчетов количества материалов, обратитесь за консультацией к профессионалам. Наймите опытного сварщика, чтобы все швы были цельными, прочными.

Не стоит оставлять заслонку открытой: дом будет выхолаживаться.

Пример собственноручного изготовления теплообменника рассматривается в нижеследующем видео:

<center></center></index>Поделиться ссылкой

Нужные товары

Всего более 200 товаров в каталоге

Ковролин Рекос Степь 360-74, средний ворс 3 мКовры520Р

Ковролин Шегги SH60, кофейный, 4 м, высокий ворсКовры1000Р

Ламинат TARKETT ROBINSON Cпирит белыйКовры620Р

Выставочный ковролин Office Floor (с подложкой) 02029Ковры250Р

Выставочный ковролин Exporadu (Бельгия) r035s 2 мКовры160Р

Линолейм Glory ДРИФТВУД-166 3 мМир покрытий1650Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 4 М. ЛУНАПАРК-610Мир покрытий1278Р

Ковролин детский КП ПРИНТ 3 М. ХЭППИ-011Мир покрытий1278Р

Искусственная трава EVERGREEN ГаваннаМир покрытий816Р

ПВХ плитка FINE FLOOR дуб винтерМир покрытий3254Р

Линолеум Супер С Павловск 1 ширина 3,0 м бытовойРемонт Дома420Р

Паркетная доска Ясень брашированный черный лак «Grabo»Ремонт Дома939Р

Используемые источники:

• https://kotle.ru/tverdotoplivnye/drovyanoj-kotel
• https://remont-book.com/drovyanoj-kotyol-dlya-otopleniya-doma/
• https://cotlix.com/stoit-li-delat-parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome
• https://laminatepol.ru/30806-ustanovka-parovogo-otopleniya-v-chastnom-dome-ot-pechi-na-drovah-stoit-li-delat.html