В прошлом веке частные одноэтажные жилища зачастую обогревались дровяной печкой, совмещенной с регистрами (батареями) самотечной системы. Внутри отопителя ставился железный бак – котел с водой, нагреваемой пламенем топки. Данная схема сохраняет привлекательность благодаря энергонезависимости и нетребовательности к качеству твердого топлива. Наша задача – помочь хозяину выбрать печь для дома с водяным отоплением, рассказать о трудностях подключения и эксплуатации.
Печи с водяным контуром – 3 разновидности
Для реализации печного обогрева, совмещенного с радиаторной системой частного дома, применяется 3 вида печей с водяным контуром:
- металлические – стальные и чугунные буржуйки со встроенным змеевиком под нагрев теплоносителя;
- каминные топки с теплообменником – водяной рубашкой;
- отопительные и варочные печи из кирпича со встроенным котлом.
Примечание. Буржуйки для бань, оборудованные баком и змеевиком, конструктивно похожи на перечисленные агрегаты. Приспособить банную печку для нужд парового отопления теоретически возможно, но чересчур хлопотно и неудобно с точки зрения эксплуатации.
Сюда же стоит причислить альтернативный вариант — стальные отопители на дровах, изготовленные своими руками. Подобные изделия заслуживают внимания, поскольку не уступают заводским по надежности и теплоотдаче, зато обходятся гораздо дешевле. Внешний вид буржуйки не всегда играет важную роль.
Предлагаем рассмотреть печки каждой группы отдельно, заостряя внимание на недостатках и достоинствах, важных для домовладельца.
Недостатки металлических буржуек
В дровяных печах заводского изготовления теплоноситель подогревается тремя способами:
- В верхней зоне топливника либо рядом с выходом дымовых газов установлен водотрубный теплообменник.
- Одна из стенок камеры сгорания (верхняя или боковая) контактирует с водяной прослойкой, напоминающей рубашку твердотопливного котла.
- Несколько труб с теплоносителем огибают полукруглые стенки топливника. Снизу и сверху концы сварены в общие коллекторы, как показано на чертеже.
Справка. Пример изделия с частичной водяной рубашкой — печь для отопления дома «Термофор Гидравлик», с боковыми трубами – переделанные конвекционные отопители «Бренеран – Акватэн».
Производители зачастую снабжают печки дополнительным нагревателем – ТЭНом мощностью 1…15 кВт. Цель – поддержать температуру теплоносителя и воздуха в частном доме после выгорания порции твердого топлива. Некоторые модели оборудованы варочной панелью на 1—2 конфорки.
Реальное преимущество металлических отопительных агрегатов – низкая стоимость изделия и быстрота монтажа по сравнению с кладкой кирпичной печи. Пример: цена отопителя «Бренеран – Акватэн» мощностью 3.5 кВт — приблизительно 270 у. е. (без дымохода). При монтаже буржуйки своими руками вы потратите еще 50—100 у. е. на материалы, используемые для установки и обвязки.
Замечание. Стоимость дымоходной трубы, необходимой для любой печки, не учитывается. Цена сильно зависит от высоты подъема, конструкции канала и схемы прокладки.
Теперь разберемся с недостатками:
- что бы ни утверждали производители и продавцы, максимальный КПД воздушно-водяных печей на дровах и угле составляет 60%;
- агрегат одинаково быстро нагревается и остывает;
- теплообменника обычно хватает на обогрев 2—3 небольших комнат (по 1 радиатору в каждой);
- водяному контуру жизненно необходима система циркуляции.
Разъясним последний пункт. Если течение воды через змеевик прекратится, элемент перегреется. Сначала теплоноситель закипит, потом испарится и разорвет ближайшее слабое соединение. Позже теплообменник прогорит и окончательно выйдет из строя.
Справедливости ради упомянем вопрос эстетики. Постоянно используя буржуйку для отопления жилища, вы не получите красивой картинки, которую любят показывать производители на фото. Печка довольно быстро загрязнится, в помещении появится древесная и угольная пыль, запах дыма.
Каминные топки — плюсы и минусы
Прямоугольная печь с водяным контуром, изготовленная в виде камина, конструктивно гораздо ближе к ТТ-котлу. Боковые стенки топливной камеры омываются теплоносителем, лицевая и верхняя часть подогревает воздух помещения. Днище получает мало теплоты, поэтому в расчет не принимается.
Позитивные стороны каминных топок, оснащенных водяной теплообменной рубашкой:
- эффективность сжигания топлива – до 70%;
- приемлемая стоимость (сравнительно с кирпичными сооружениями);
- простой и быстрый монтаж;
- печь–камин, оборудованный прозрачной дверцей, отлично впишется в интерьер жилой комнаты.
Справка. Каминная водяная топка «Термофор Аквариус» с теплоотдачей 12 кВт обойдется в 530 у. е. Дополнительные затраты оценить сложно, их величина зависит от способа декоративного оформления камина. Бюджетный вариант: помещаете отопитель на прочное основание, подключаете к радиаторной сети, а отделку выполняете самостоятельно либо откладываете на потом.
Минусы металлических топок сходны с недостатками печей:
- камин быстро разогревается и охлаждается, нуждается в непрерывной циркуляции теплоносителя;
- обеспечивает теплом ограниченное число батарей;
- из-за перепада температур на внутренних стенках образуется конденсат и откладывается сажевый налет;
- полное сходство с натуральным камином достигается за счет оформления – декоративной кирпичной кладки либо гипсокартонной обшивки.
Используя каминную топку в качестве основного источника тепловой энергии, не рассчитывайте на длительное горение с 1 закладки. Пример: полезный объем камеры сгорания вышеупомянутого «Аквариуса» — всего 62 литра, но полностью забить топливник дровами не получится. Придется подкидывать поленья каждые 3—4 часа.
Примечание. Большинство стальных печей страдает аналогичным недостатком – в режиме интенсивного горения только успевай подбрасывать дровишки.
Сильные и слабые стороны кирпичных отопителей
Теплообменники устанавливаются внутрь печки двумя способами – в топливнике либо газоходе, на пути раскаленных продуктов горения. Каждый вариант отличается своими нюансами:
- котел в камере сгорания быстро прогревается под воздействием пламени, но образует конденсат и сажу на стенках;
- в случае закипания и образования пара бак может разорваться прямо в топливнике и развалить кирпичную кладку;
- теплообменник внутри дымооборотов гораздо безопаснее, но греется медленнее, поскольку получает меньше тепла.
Справка. Змеевик, помещенный в газоход, должен иметь вдвое большую теплообменную площадь, нежели сравнимый по мощности котел в топке.
Главный недостаток любого кирпичного отопителя – высокая стоимость материалов и кладочных работ. Предположим, вы решите сэкономить и сложить печку самостоятельно. Здесь потребуется опыт, время и техническая возможность — начинать строительство посреди обжитого дома непросто. Оптимальный вариант – закладывать фундамент и печь на этапе возведения стен.
За что же ценятся каменные печки со встроенным теплообменником:
- срок службы несравнимо больше любого теплогенератора – минимум 50 лет;
- способность накапливать тепло, долго обогревать смежные помещения после затухания;
- максимальный КПД – 70…75%;
- в натопленной печи хорошо выгорает сажа, образующаяся на стенках бака и в дымоходе;
- некоторые печки из кирпича – канальная «голландка», «шведка», колпаковая конструкция Кузнецова – могут спокойно отапливать двухэтажный дом.
Интересный факт. Секцию водонагревателя можно добавить в любую печку из кирпича. Толковые мастера–печники знают, как изменить схему и порядовки для установки теплообменного водяного регистра.
Советы по выбору печи
Рекомендация номер один: для нагрева теплоносителя в сети водяного отопления используйте твердотопливный котел. Если необходимо, купите модель длительного горения с объемом загрузочной камеры более 100 литров. Современные ТТ-котлы направляют 75—80% энергии сжигания на разогрев воды и почти не поднимают температуру окружающего воздуха.
Если в силу разных причин вы хотите ставить печь с теплообменником, прислушайтесь к следующим советам:
- Чугунная или стальная буржуйка хорошо подойдет для небольшой дачи площадью 40—80 м². Отопителя хватит на конвекционный обогрев центральной комнаты, в соседних помещениях расположите батареи.
- Каминная топка либо железная печка, оснащенная панорамным стеклом, станет удачным украшением гостиной. Одно условие: применяйте изделие в качестве дополнительного источника тепла, а основную нагрузку возложите на газовый либо дровяной теплогенератор. Тогда удастся сохранить чистоту и порядок возле буржуйки.
Пример схемы совместного подключения камина, газового двухконтурного котла и радиаторного отопления - На этапе строительства дома однозначно закладывайте печь из кирпича. Это лучший вариант по сравнению с железными отопителями.
- Теоретически мощности каминной топки хватит на отопление квадратуры 100—120 м². Практика показывает: без помощи второго теплогенератора ее придется загружать дровами с интервалом 3—4 часа. Поэтому рассчитывайте на меньшую площадь обогрева.
Важный момент. Все дровяные отопители, оборудованные водным контуром, объединяет одна особенность: из-за интенсивного отбора теплоты поверхности регистра и стенки дымохода обильно покрываются сажей. Единственный выход – топить печку на максимуме, дабы сажевый налет выгорал от высокой температуры. Поддерживать такой режим не всегда удобно.
Как подобрать конструкцию и рассчитать площадь теплообменника в кирпичном варианте печи:
- Если регистр находится внутри топливника, 1 м² его площади способен передать воде до 10 кВт теплоты. Пример: нужно обогреть помещения 80 квадратов – потребуется около 8 кВт энергии и поверхность теплообмена 0.8 м².
- Змеевик в дымоходном канале не столь эффективен. Рассчитывайте на теплоотдачу 400—500 Вт с 1 м² регистра.
- Для удобства чистки котел лучше сделать плоским – в виде бака с подводящими патрубками. Ребристые конструкции из круглых трубопроводов очищать тяжелее. Для монтажа внутри газохода сварите регистр из профильных труб.
- Материал теплообменника – низкоуглеродистая сталь марки Ст10…Ст20 толщиной 4—5 мм. Допускается применять жаростойкую и нержавеющую сталь 2—4 мм, но ее нужно варить в среде инертного газа — аргона.
- Использовать готовые чугунные батареи категорически не рекомендуется. Причины: металл дает трещины от температурного шока, а уплотнение между секциями со временем выгорит, появится течь.
Совет. Не завышайте теплообменную площадь контура «про запас». Тело печи получит гораздо меньше теплоты, а вода в регистре может перегреваться и кипеть. Не закладывайте в дымоход трубы из гофрированной нержавейки – ее реальную площадь и качество изготовления определить сложно.
Домашние умельцы постоянно выдвигают различные идеи по усовершенствованию отопителей. Заслуживает внимания вариант со стальными плоскими батареями, применяемыми в качестве печных водонагревателей. Обзор мастера смотрите на видео:
Схемы подключения теплообменника
В рамках данной публикации мы не станем описывать способы изготовления печек, а сразу перейдем к обвязке. Если вы желаете самостоятельно сделать водонагревательную печь, рекомендуем ознакомиться с отдельными руководствами:
- самодельный обогреватель для гаража на твердом топливе и отработке;
- инструкция по каминной и печной кладке;
- схема и порядовка варочной плиты с водяным котлом.
Если вы приобрели заводскую печь с теплообменником, внимательно изучите прилагаемую инструкцию. В документации всегда указаны диаметры патрубков и способы соединения водяного контура с отопительными приборами. Обычно применяется 2 схемы:
- Открытая система с гравитационным (конвективным) течением теплоносителя.
- Радиаторная сеть закрытого типа с принудительным движением воды от насоса.
Примечание. В самотечных схемах нередко используются циркуляционные насосы, установленные на байпасе. Цель – уменьшить перепад температур между подачей и обраткой, повысив скорость теплоносителя и эффективность нагрева. При отсутствии электроэнергии система продолжит работу в гравитационном режиме.
Самотек организуется за счет увеличения диаметров магистралей и уклонов горизонтальных участков. Минимальное сечение разводящего коллектора при гравитационной схеме – 32 мм (дюйм с четвертью), величина наклона – 3…5 мм на 1 погонный метр. Открытый расширительный бак стоит в верхней точке, туда уходит весь воздух, попадающий в систему.
При закрытой схеме, показанной выше на рисунке, теплоноситель находится под давлением (минимум 1 Бар «на холодную») и движется под напором насоса. Мембранный расширительный бачок располагается в нижней точке и подключается к обратной магистрали через отсекающий кран. Обязателен монтаж группы безопасности с воздухоотводчиком, манометром и сбросным клапаном.
Совет по выбору схемы. Покупая печь для дома с водяным отоплением, домовладелец, очевидно, рассчитывает на автономную работу системы. Отсюда вывод: для совместной работы с водогрейной печью лучше всего подойдет самотечная схема. После отключения света циркуляция в контуре не прекратится и теплообменник не прогорит.
Заключение
Вариант объединения водяных отопительных систем с печами нельзя назвать идеальным. Более того, мы настоятельно рекомендуем избегать подобных схем и устанавливать нормальные котлы. Исключение – особые обстоятельства и условия проживания, например, перебои с электроэнергией либо покупка готового дома с дровяной печкой, куда уже встроен водогрейный контур.
Отопление частных домов достаточно насущная проблема. Так как цена на энергоносители постоянно растет, а финансовый кризис и экономические санкции стран Евросоюза постоянно лишают жителей нашей страны уверенности в завтрашнем дне. Поэтому им приходится задумываться над тем, как сэкономить средства, которые достаются им все тяжелее и тяжелее. Одна из основных затрат в холодное время года это оплата отопления помещения. Каких только вариантов не придумывает наш народ. Но иногда приходится возвращаться к хорошо забытому. Одним из таких вариантов является печь-голландка. Давайте поближе познакомимся с этим вариантом и посмотрим, в чем его основная привлекательность.
Что такое печь голландка?
Печи-голландки представляют собой категорию твердотопливных печей, предназначенных для отопления домов небольшой площади. Если рассмотреть фото печи голландка, то ее невозможно спутать ни с какой другой печью. Конечно это не идеальный вариант отопления дома, но он имеет свои достоинства и недостатки. Давайте рассмотрим их подробнее, а также историю появления этого типа печей. «>»>»>»>»>»>»>»>»>
История ее появления
Как видно из названия, страной изобретения этого типа печей является Голландия. На конструкцию этих печей, которые появились порядка 600 лет тому назад, повлияли два основных фактора:
- голландские дома того времени имели весьма скромные размеры
- налоги, которые брало государство рассчитывались исходя из количества труб в доме.
Поэтому печи были достаточно маленькие, для того чтобы экономить место, а трубы зачастую объединялись с соседями, чтобы платить меньше налогов.
Достоинства печи-голландки
Основным достоинством печи голландка из кирпича являются не только ее малые габариты, как писалось выше, но и возможность ее изготовить самостоятельно. Хотя для этого необходимо иметь минимальные навыки печного дела и знание процессов происходящих в печах. Еще одним достаточно важным моментом является необходимость иметь для ее построения всего 650 штук кирпича. Тогда как стандартная русская печь требует в четыре раза больше. Кроме этого не обязательно весь кирпич должен быть огнеупорным, специалисты говорят, что огнеупорным кирпичом выкладывается только топка, а весь остальной кирпич может быть обыкновенного качества или даже пережженный.
Недостатки печи-голландки
Как и все сделанное человеческими руками имеет не только достоинства, но и недостатки. Так КПД такой печи не очень большое, в среднем оно может достигать всего 40 процентов. Отопительная площадь для нормального функционирования печи и обогрева дома не может превышать 65 квадратных метров.
Кроме этого основным видом топлива для такой печи являются дрова твердых пород дерева. Топить различным мусором не рекомендуется, так как печь будет легко засоряться.
- Печь-буржуйка — виды, схема работы, советы по выбору, цены и особенности установки (135 фото)
- Отопительно-варочная печь — проекты и чертежи лучших кирпичных отопительно-варочных моделей (100 фото)
- Металлические печи: лучшие модели, применение отопительных устройств и их характеристики (120 фото)
Разновидности печи голландка
Печи этой категории имеют несколько разновидностей. Наиболее распространенным вариантом или так называемой базовой версией является отопительная печь голландка. «>»>»>»>»>»>»>»>»>
Еще один вариант заключается в установке внутрь печи емкости с водой для организации снабжения дома горячей водой.
Но давайте рассмотрим самый простой вариант построения печи это чисто отопительный.
Как построить печь-голландку своими руками
Размышляя над вопросом: как сложить печь голландку, необходимо подготовить схему порядовой укладки кирпича. Минимальный размер такой печи по площади составляет 520*520 мм. Высота занимает высоту комнаты и может регулироваться.
Для начала работ необходимо заготовить не только материалы, но и инструмент. К таковым кроме кирпича стоит отнести огнеупорную глину, песок и цемент. Из металлических частей это колосники, дверцы, задвижки. В качестве инструмента используется кельма или мастерок, лопата и емкость для замеса раствора. Небольшую печь можно сложить за один, максимум два дня.
Подведем итог
Итак, печь голландка своими руками не является каким-то фантастическим проектом. «>»>»>»>»>»>»>»>»>
Фото печи голландка
Дрова и уголь остаются во многих регионах наиболее доступными видами топлива, с помощью которых отапливаются частные коттеджи. Однако печной обогрев выбирают не только из-за дешевизны и общедоступности энергоносителя, но и из-за низкой цены его обустройства.
При этом помимо множества плюсов печь с водяным контуром для отопления дома имеет и массу минусов. Далеко не всегда такой вариант бывает оптимальным. Давайте попробуем разобраться в нюансах такой системы отопления.
Особенности обогрева на базе печки
Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.
Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.
Без контура с водой по дому дровяная печь способна прогреть лишь небольшое пространство вокруг себя. Для отопления одной-двух комнат такой вариант приемлем, но для большого коттеджа уже нет
В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:
- уголь;
- торф;
- дрова;
- брикеты (евродрова).
Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.
Делая выбор в пользу печного обогрева, не стоит забывать о противопожарных нормах устройства кирпичных печей – только их неукоснительное соблюдение позволит свести риск возникновения пожара к минимуму
Среди достоинств печного отопления числятся:
- отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;
- сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;
- дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;
- предельная простота эксплуатации;
- длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);
- универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.
Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.
Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.
Два главных недостатка печей с водяным контуром – невозможность автоматизации работы и проблематичность регулировки теплоотдачи в отдельных комнатах
Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:
- долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;
- потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;
- большой вес печной конструкции из кирпича;
- низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;
- высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.
Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.
Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.
Устройство печного водяного отопления
Печь для рассматриваемой системы обогрева в идеале необходимо рассчитывать и строить одновременно с домом. Если жилое строение уже возведено, то поставить в нем печную конструкцию из кирпича будет сложно. А зачастую это и вовсе оказывается невозможно из-за необходимости делать прочный фундамент и перестраивать стропильную систему.
Печь для водяного обогрева в частном доме может быть выполнена не только из кирпича, но и из стали в виде буржуйки с теплообменными трубами вокруг топки для нагрева теплоносителя
Водяное отопление на основе печи состоит из:
- непосредственно печки (металлической либо кирпичной);
- теплообменника внутри или вокруг печной топки, а также в форме змеевика вокруг дымохода;
- разнесенного по дому контура с теплоносителем и расширительным бачком на чердаке.
Также в отдельных случаях эта отопительная система дополняется циркуляционным насосом и гидроаккумулятором. Однако такой расширенный вариант применяется крайне редко, так как требует бесперебойного электропитания и приводит к удорожанию всей схемы.
А основной плюс водяного печного отопления – дешевизна устройства. Дополнять его дорогостоящими и склонными к поломке элементами не стоит.
Схема циркуляции воды в контуре
Система водяного отопления в домах выстраивается с естественной (гравитационной) либо принудительной циркуляцией теплоносителя. Если она делается на базе дровяной печки, то лучше всего предпочтение отдать первому варианту.
Схема разводки с естественной циркуляции воды более дешева по сравнению с принудительным аналогом, а также в отличие от него не требует электроснабжения
Водяное печное отопление рекомендуется обустраивать только в одноэтажных домах площадью до 150 м2. В этом случае его можно сделать гравитационным без дополнительных насосов.
Если необходимо обогреть коттедж в пару и более этажей, то лучше осуществлять это на базе более мощного котла. Печь для таких строений придется сооружать просто огромную, что дорого в реализации. Да и объемы топлива придется в нее закладывать каждый раз немалые. А делать так крайне не рекомендуется из-за увеличения рисков возникновения пожаров.
Классическая система печного отопления с естественной циркуляцией воды состоит из:
- теплообменника в составе печки;
- контура из металлического трубопровода;
- радиаторов (обычно заменяются толстыми трубами в комнатах);
- расширительного бачка.
Если водяной обогрев в загородном доме решено делать своими руками, то лучше его проектировать именно по этой схеме. Монтаж и расчет такого варианта выполнить проще, чем с принудительным движением воды.
Система с циркуляционным насосом больше подходит для котлов, на базе печки она теряет свою повышенную эффективность по теплоотдаче
Если бойлер автоматизирован и воду греет постоянно по мере необходимости, то дровяная печь протапливается раз или два в сутки. Именно в эти моменты теплоноситель в печной топке и нагревается, чтобы отдать тепло в помещениях. После гонять его насосом по трубам контура бессмысленно. Воду все равно ничто в холодной топке не будет подогревать.
Делая выбор в пользу печи на дровах или угле, хозяева частных домов обычно рассчитывают получить автономную систему обогрева. Если поставить в нее насосное оборудование, требующее для работы питание из электросети, то об автономности говорить будет сложно.
Печь – кирпичная или металлическая
Печь из кирпича дольше нагревается, но и дольше отдает тепло пространству вокруг себя. Аналог из стали наоборот быстро греется и также быстро после прогорания топлива остывает. Частично эта проблема решается за счет наличия в водяном контуре больших объемов теплоносителя.
Однако чем больше воды приходится хранить в системе, тем дороже она выходит по материалам.
Металлическую буржуйку с водяным змеевиком для отопительного контура в частных домах разрешается ставить прямо на деревянный пол без обустройства специального фундамента
Печь из стали под водяное отопление мощностью 5–15 кВт – без топлива и воды это конструкция весом 100–300 кг. Такую буржуйку без опаски можно поставить на усиленные лаги. Печные фундаменты требуется заливать, когда печка весит более 700–800 кг. Вот если она кирпичная, то без бетонных работ тогда точно не обойтись.
В сравнении с металлической, печь из кирпича весит больше, стоит дороже и сложнее в монтаже. Однако у нее выше КПД и меньше риски заморозки контура с порывом труб из-за образования внутри льда. Если все решено делать капитально для себя и постоянного проживания, то выбор рекомендуется останавливать на кирпичном варианте.
Трубы – нержавейка или металлопластик
Если система отопления строится на базе водогрейного котла, то обвязку его разрешается делать не только стальными трубами, но и металлопластиковыми и полипропиленовыми. Однако если воду будет греть дровяная печь, то контур с теплоносителем от нее стоит создавать только из нержавейки.
При большой закладке дров вода в змеевике печной топки может быстро разогреться до 100 градусов и закипеть, подобные температуры долгое время способна выдержать лишь сталь
Металлопластик рассчитан на работу с теплоносителем, разогретым до 90–95 °С. Кратковременно он способен перенести и нагрев до 110–120 °С. При этом автоматика котлов и бойлеров изначально не допускает прогрев воды до таких градусов. Для теплых полов она нагревается до 30–45 °С, а для батарей до 60–65 °С.
Однако в случае с дровяной печкой температуры под сотню – не просто возможны, а далеко нередки. Рисковать и играть в русскую рулетку, делая обвязку этой печи с помощью металлопластиковых труб, не рекомендуется. Лучше всего предпочтение отдать более надежной нержавеющей стали.
Вдобавок выходящие из топки от змеевика патрубки для подсоединения труб контура точно будут нагреваться до сильно высоких температур. От открытого огня их отделяет менее полуметра. Подсоединять к ним любые пластиковые трубы опасно из-за риска расплавления последних.
Теплоотдача – радиаторы или регистр
Подача тепла из печки в контур отопления осуществляется порциями по несколько часов, пока в топке горят дрова или уголь. Если воды в отопительной системе мало, то дом быстро будет выстывать. Поэтому в деревнях подобный обогрев обычно и делается из толстых стальных труб, а не на основе более привычных горожанам радиаторов. Отопительный регистр для дровяных печей подходит просто идеально.
Классическая схема водяного печного отопления с естественной циркуляцией предполагает прямой контакт воды с атмосферой через расширительный бак, но обычным батареям воздух в теплоносителе противопоказан
Проложенная по дому труба диаметром 80–120 мм из нержавейки – это отопительный регистр, состоящий из подачи от печи и обратки к ней. В дальней от топки комнате эти линии соединяются воедино, а в остальных помещениях укладываются в виде двух трубопроводов вдоль внешних стен.
Выглядит регистр не столь эстетично, как радиатор. Зато первый вариант сильно дешевле и проще в самостоятельном изготовлении, нежели второй. Для его реализации надо лишь иметь опыт обращения со сварочным аппаратом.
Площадь теплоотдачи для подобного контура рассчитывается умножением числа ПИ на диаметр и длину трубы. Плюс в расчетах надо учесть тепловой напор в подаче и обратке, а также расстояние между трубопроводами по вертикали.
Однако, зачастую, подобные вычисления не производятся, а берется труба диаметром 80–100 мм и прокладывается по периметру всего жилого здания с закольцовыванием в дальней комнате. При этом регулировка теплоотдачи производится «на глаз» и опытным путем в результате накладывания того или иного объема топлива в топку.
Не зря контуры из регистров вкупе с водяными печами так распространены. Их не нужно даже рассчитывать, достаточно взять подходящую трубу и сварить сваркой.
Подбираем теплообменник для топки
Теплообменник в печку можно сделать из меди, стали либо чугуна. Медный вариант сразу лучше исключить из-за высокой цены. Самостоятельно спаять такое устройство крайне проблематично.
Устанавливать внутрь топки чугунные батареи следует с осторожностью – из-за температурного шока отдельные их секции могут отсоединиться от соседних элементов
Чугун по техническим параметрам выигрывает у стали. Однако выполнить своими руками из него теплообменник для дровяной печки представляется проблематичным. Можно лишь взять для этого старую батарею. Но здесь надо учесть, что уплотнитель между ее секциями будет выгорать в топке. А это прямой путь к потере герметичности и выходу воды в топочную камеру.
Если теплообменник решено делать из чугунной батареи, то лучше всего брать для этого модели МС-110-300 или МС-90-300. Они небольшие и спокойно разместятся в топке. Площадь поверхности нагрева у них на каждое ребро будет порядка 0,14–0,16 м2.
Исходя из этих цифр, можно прикинуть – сколько потребуется секций для конкретного контура. На каждый 10 квадратов площади дома нужно 1 кВт, что будет приблизительно равно 0,1 м2 площади нагрева теплообменника из чугуна.
Ребра чугунного радиатора обычно соединяются с применением прокладок из теплостойкой резины. В печной топке такой резиновый уплотнитель сгорит, его нужно менять на асбестовый шнур
Еще один момент использования чугунной батареи в качестве теплообменника – это проблематичность ее чистки от сажи изнутри топки. Время от времени топочную камеру необходимо чистить, а рельефные ребра «чугунки» будут этому сильно мешать.
Наиболее оптимальный вариант теплообменника – стальной в виде:
- змеевика из нескольких трубок;
- рубашки из листовой стали.
Делают их из низкоуглеродистой стали Ст10…Ст20 с толщиной 4–5 мм. Если брать трубки, то диаметром 30–50 мм.
Сделать стальной теплообменник проще всего из листовой стали – однако у него в теплообмене будет участвовать лишь поверхность, обращенная внутрь топки к огню
Трубчатый вариант в плане теплообмена более эффективен, но он и более трудоемок в изготовлении.
Для расчета теплообменника следует воспользоваться формулой:
Qy=K*(Tcp-Tk)
где:
- K – коэффициент теплопередачи материала (для низкоуглеродистых сталей берется 15–20, а для серого чугуна – 50);
- Tcp – средняя температура нагревающей среды в топке (Tmax+Tmin)/2;
- Tk – средняя температура теплоносителя (Tподачи+Tобратки)/2.
Если в печке будут сжигаться дрова, то Tcp=(700+300)/2=500 °С и Tk=(80+60)/2=70 °С. В итоге Qy=15*(500-70)=6450 ккал/час. То есть на квадратный метр обращенной к огню поверхности теплообменника выйдет приблизительно 7,5 кВт/час.
Для угля расчеты следующие – Tcp=(1000+600)/2=800 °С и Tk=70 °С. Qy=15*(800-70)=10 950 ккал/час=12 734 Вт/час. Квадратный метр поверхности теплообменника даст около 12,7 кВт/час.
Далее делим необходимую для обогрева конкретного дома мощность на вычисленную цифру, в зависимости от планов по использованию того или иного типа топлива.
Например, для коттеджа в 150 м2 нужно около 15 кВт. Если он отапливаться будет дровами, то потребуется теплообменник с площадью теплообмена в 15/7,5=2 м2. Это та поверхность, что обращена к пламени и нагревается.
Если выбран трубчатый змеевик, то его длина рассчитывается по формуле:
S=2*3,14*D*L
где:
S – расчетная площадь;
D – диаметр трубок;
L – нужная длина.
Параметры рубашки из стального листа вычислить еще проще, она обычно представляет собой два прямоугольника по бокам топочной камеры.
Выбор самого оптимального варианта
В уже построенном доме массивную кирпичную печь поставить будет сложно. Водяное отопление в этом случае лучше всего организовывать на базе металлической буржуйки, которую разрешается ставить на усиленный деревянный пол без заливки фундамента.
Однако если есть возможность сделать фундаментную основу как положено, то предпочтение стоит отдавать более надежной печной конструкции из кирпича.
Водяной контур по дому для дровяной печи лучше всего делать из толстых стальных труб и с естественной циркуляцией теплоносителя
Установка в рассматриваемый отопительный контур циркуляционного насоса и/или гидроаккумулятора – это пустая трата денег и ноль дополнительной пользы. Они лишь усложнят монтаж системы. А при отключении света эти устройства и вовсе создадут проблемы. Тогда как вариант обогрева без них при проблемах в электросети продолжит спокойно отапливать дом.
Выводы и полезное видео по теме
Выбор формы теплообменника в дровяную печку:
Обзор кирпичной печи для водяного отопления в коттедже:
Устройство отопительно-варочной печки из кирпича с разбором порядовки конструкции:
Назвать водяное отопление на основе дровяной печи идеальным и высокоэффективным сложно. Но этот вариант обогрева частных домом самый надежный, а также дешевый и простой в реализации. Только дополнять такой контур циркуляционным насосом и автоматикой не надо. Они работают от электросети и делают всю системы неавтономной, нивелируя ее один из основных плюсов.
На сегодняшний день, существует множество современных отопительных систем, однако кирпичная печь в доме всегда есть и будет воплощение комфорта и уюта.
В этой статье представляю вашему вниманию одну из современных кирпичных печей – голландку. Конструктивные особенности печи, достоинства и незначительные недостатки, разновидности и самое интересно, как построить голландку своими собственными силами, порядок кладки печи, обо всем этом вы также узнаете в этом замечательном материале.
Печь-голландка, достоинства и недостатки
Красивая и лаконичная печь — голландка станет украшением любого интерьера. Прямоугольная, круглая или треугольная она не занимает много места и впишется в любой уголок помещения.Голландка во многом превосходит обычную русскую печь – она отличается высокой скоростью прогрева, малогабаритностью, удобством, экономичностью и эргономичностью.
В связи с этим печь голландка идеально подходит как для загородного дома, так и для бани. Такую конструкцию можно выложить своими руками, но при условии следования инструкции по производству.
Видов печей достаточно много. Хотелось бы отметить некоторые из них, как часто встречающиеся.
- Классическая.
- С камином.
- С плитой.
- В виде колоны.
Колонные печи были близки советским гражданам, потому что в малоэтажном строительстве в основном использовали именно их. Кстати, работали такие приборы и на дровах, и на угле, и на газе. И вели себя они прекрасно на любых из этих видов топлива.
Правда, советские инженеры подошли к увеличению теплоотдачи своеобразно. Они предложили соорудить вокруг кирпичных стенок печки металлический кожух, который нагревался и отдавал больше тепловой энергии.
Если проводить параллели между голландкой и классической русской печью, первая гораздо быстрее способна обогреть помещение, так как у нее меньше толщина стенок. Как и любая другая конструкция, она имеет свои минусы-плюсы.
Чем привлекательно устройство голландской печи:
- Простота кладки по сравнению с пиролизными или колпаковыми отопителями.
- Грубу можно выложить из керамического кирпича любого качества, лишь бы полнотелого.
- Благодаря повторяющейся порядовке печка поднимается на необходимую высоту и способна обогревать одновременно 2—3 этажа.
- Сооружение отличается малыми размерами в плане.
- В камере сгорает древесина любого качества, а сеть каналов быстро прогревает грубу и отапливаемое помещение.
Возводится печь голландка своими руками довольно быстро и не сложно.
Отрицательных сторон у нее сравнительно немного. Из них особого внимания удостаиваются следующие особенности:
- Нетолстые стенки обзывают соблюдать все пожарные нормы безопасности, поверхность около конструкции обязательно облицовываются жаропрочными и термостойкими материалами.
- Под голландку необходимо возвести отдельные фундамент и дымоход, при чем первый чаще делается одновременно с основанием дома, но не перевязывается с ним.
- Топливо расходуется не слишком экономно.
- Если вьюшка после топки останется открытой, печь остывает моментально. Канальная система дымовой трубы работает словно вытяжка.
- При использовании высокозольного топлива скапливается много сажи, что повышает вероятность возгорания и возникновения пожара.
Однако имеется немало положительных сторон, которые нивелируют все вышеперечисленные недостатки:
- Можно самостоятельно выбрать будущую конфигурацию модели и варианты внешней отделки.
-
Дифференциальные размеры печи.
Голландки встречаются различных размеров. Но даже самая маленькая голландка площадью в 0,25 кв. м. без труда обогреет помещение.
Высокая надтопочная часть печки только повышает КПД голландки и позволяет выстроить печь на два этажа. Реже встречаются голландки трех и четырехэтажные.
Конструкция имеет сравнительно малые габариты, благодаря которым ее размещают даже в самых небольших помещениях.
- Хорошие показатели теплоотдачи, которые дают возможность в короткий срок нагреть помещение.
- Голландка с водяным контуром обогревает большее количество помещений и обеспечит горячей водой весь дом.
-
Минимальное количество строительных материалов.
На кладку голландской печи уходит практически в два раза меньше кирпича, чем на строительство обычной русской печи. К примеру, на большую голландку понадобится 700 штук кирпичей, а на маленькую русскую печь уйдет около 1400 штук.
Кроме того, небольшие размеры и устойчивая конфигурация печки позволяют использовать в качестве ресурсов пустотелый кирпич или уже бывший в употреблении. Хороший огнеупорный кирпич кладется только в топочной области.
- Высокая теплопроводность позволяет использовать минимальное количество топлива. Такая печь быстро нагревается и медленно остывает. Растопка после долгого перерыва проходит быстро, и не появляются ненужные трещины.
- На эффективность работы агрегата не влияют изменения конструкции. Здесь важно точно следовать технологии кладки. Хотя функциональных дополнений может быть огромное количество. К примеру, печь голландка с лежанкой, с варочной плитой, с духовкой и так далее.
- Дополнения и конструкционные, и функциональные не снижают эффективность работы печки. Так что печь голландка с плитой – один из самых распространенных вариантов.
- Высота агрегата никак не влияет на его коэффициент полезного действия.
- Небольшая толщина стенок печки, рациональная конструкция и форма делают ее практически нечувствительной к перепадам температуры. А соответственно она практически не деформируется.
- Для ее сооружения необходим качественный кирпич, которым обкладывают только топку. Вся остальная конструкция не требует высококачественных материалов. Стенки можно возводить из пустотелых кирпичей или из бракованных (железняк).
- Несложный по конфигурации газоход, плавный перепад температур дают возможность встроить в печку духовой шкаф или водогрейный бак. Так что функциональность прибора может быть еще увеличена.
- Быстрый нагрев и медленное остывание.
- После длительного простоя голландку необязательно протапливать. Ее можно сразу же загружать по полной.
Принцип работы печи
Несмотря на то, что классическая голландка кладется без плиты, при желании можно добавить и варочную поверхность для приготовления пищи.
Классические печи-голландки лишены привычных для нас поддувала и колосников, что лишь способствует повышению процента теплоотдачи: в топку можно поместить много дров и «забыть» о них на довольно длительное время.
Гореть они будут очень-очень-очень медленно, поскольку поток кислорода, поддерживающий горение, поступает в голландку лишь через единственное присутствующее в такой печи отверстие – дверцу для топки.
Тонкие стенки – всего в один кирпич – обеспечивают быстрое проникновение тепла в комнату и обогрев помещения за короткий период. Небольшие печки, размером метр на метр, способны обогревать жилище средних размеров, например, комната в 35 квадратных метров, нагреется от голландки за час.
Отличительная черта печи-голландки – отсутствие чугунной панели, которую используют для приготовления пищи. Печка всегда прямоугольная и из-за такой стандартной формы некоторые печники называют ее примитивной. Но это ничуть не умаляет ее эргономичности и экономности, которые и делают печь востребованной среди застройщиков.
Внешне печь выполнена очень просто – кирпичная кладка служит заодно и элементом дизайна (как вариант можно использовать еще плитку).
Внутри голландская печь оснащена глухим топливником внушительных размеров и шестью дымооборотными каналами, расположенными в такой последовательности, что нагретые газы, поступая в те из них, которые называются подъемными, немного остывают, нагревая печную конструкцию частями.
То есть, схематически это происходит так:
- Поступление газов в самом разогретом состоянии в первый подъемный канал.
- Поступление немного остывших в первом канале газов во второй канал.
- Поступление достаточно остывших в первых двух ходах газов в третий канал.
Такая очередность позволяет печке прогреваться постепенно и защищает ее поверхность от растрескивания и щелей, которые непременно возникали бы при моментальном нагревании.
Поднимаясь и опускаясь, газы проходят все шесть оборотов, обеспечивая циркуляцию тепла.
При укладке такой печки нужно обязательно придерживаться параметров, которые абсолютно не соответствуют параметрам громоздкой русской печи. И дело не столько в изящности голландки, сколько в высоте ее топливника.
Он находится ниже, чем у традиционной русской печки – 25 см от уровня пола. Такая высота обеспечивает равномерность прогрева по высоте помещения посредством сдвига уровня паровых шаров.
Современная отопительно-варочная печь-голландка
Чтобы максимально повысить функциональность очага, печники дополнили его варочной плитой и духовкой. Такая модификация стала достойной альтернативой многофункциональной, но громоздкой и дорогостоящей русской печке.
Чугунную плиту монтируют на высоте третьего, четвертого или пятого ряда от топки. Плита располагается в нише высокой конструкции, но такой дизайн эффектно смотрится и достаточно удобен для использования устройства по назначению.
Духовой шкаф из чугуна помещают над топкой. Для этой цели проще всего купить готовый аксессуар. Если нужна печь голландка с плитой и духовкой, компактные размеры конструкции немного расширяют. Духовой шкаф встраивают параллельно с дверцей топочного отделения, а варочную поверхность располагают над топкой.
Современному человеку нужны не только тепло и пища, но и зрелища.
Ответом на возросшие потребности стали печи голландки с каминными топками, закрытыми прозрачными дверцами из огнеупорного стекла.
Чтобы построить каминную голландскую печь своими руками, следует немного расширить основание конструкции. Формирование зольника и дымохода начинают уже на втором ряду кладки, здесь же предусматривают отверстия для чистки.
Неопытные мастера, начиная вникать в процесс постройки домашнего очага, нередко сталкиваются с проблемой: те конструкции, на которые хватает знаний, становятся неинтересными, а сложные и функциональные печи требуют мастерства.
Выход здесь один – доверить работу профессионалу и внимательно понаблюдать за процессом, набираясь недостающих знаний.
Печь-голландка своими руками
Какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.
- Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
- Примерно 0,4 кубометра глины.
- Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
- Свободный доступ воды.
- Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
- Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.
Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.
Несмотря на то, что вы можете возвести голландскую печь любой формы, будь то овальная, круглая или квадратная, классический вариант характеризуется строго прямоугольной формой.
Если вы решили допустить вариабельность форм печи, вы должны знать, что форма топливника несмотря ни на что остается постоянной – прямоугольной. Основным отличием печи голландки от других разновидностей является отсутствие колосниковой решетки.
Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:
- зольника;
- топка (топливник) представляет собой печную нишу, которая располагается у основания в нижней части печи и предназначена для закладки угля или дров;
- дымооборотов;
- прочистного отсека;
- дымоход, составной частью которого является выхлопная труба, образует шестиканальную систему, состоящую из 3 подъемных и 3 опускных каналов, которые расположены один под другим, что обеспечивает последовательное прохождение газов по системе. Но, в отличие от традиционных печей, конструкция голландки не подразумевает наличие колосниковой решетки;
- задвижки для регулирования интенсивности тяги.
В связи с отсутствием поддувала и колосниковой решетки, дрова в данной печи характеризуются низкой интенсивностью горения, так как кислорода, поступающего к топливу только через дверцу топливника, недостаточно для поддержания активного горения.
В связи с тем, что для данной печи характерны небольшие габариты, она успешно впишется в интерьер любого помещения, и, что немаловажно, позволяет обустраивать системы как газового, так и водяного отопления.
Порядок работы:
- Определитесь с местоположением печи. Хорошо, если он будет расположен таким образом, чтобы обогревать одновременно две комнаты.
- О фундаменте необходимо позаботиться не менее чем за неделю до начала строительства.
- Перед началом работы рисуем или распечатываем порядовку, запасаемся необходимым количеством инструментов, кирпичей, подготовленным глиняным и цементным раствором и другими материалами.
- Габариты фундамента принимаем несколько больше, нежели основание печи. Разбираем лаги пола, роем котлован на глубину около полуметра. Если между фундаментом дома и печи расстояние очень невелико, впоследствии будем делать песчаную прослойку между ними.
- Замешиваем цементный раствор – на одну часть цемента три части воды.
- Заливаем первый слой раствора на дно фундаментной ямы.
- Подготавливаем несколько одинаковых по длине металлических прутьев (на 10-15 см меньше, чем длина котлована). Укладываем их в раствор, соблюдая расстояние между прутками до 12 см.
- Вновь заливаем слой цементного раствора (около 10 см) и повторяем процесс укладки арматуры.
- Выводим фундамент «под ноль», то есть, делаем его вровень с полом, поэтапно заливая раствор.
- Верхнюю часть последнего незастывшего слоя через сито аккуратно присыпаем сухим цементным порошком («железнение»).
- В процессе работы необходимо строго проверять уровнем горизонтальность поверхности.
- Фундамент делайте неглубоким, но максимально ровным – от этого зависит, насколько легко вам будет выкладывать ряды печки.
- На фундамент положите гидроизоляционный слой – куски рубероида, например. Сверху изоляцию засыпьте тонким слоем чистого песка и сбрызните его водой.
- Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз.
- В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить.
- После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).
- При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.
- Первый ряд кладите всухую. т.е., не используйте раствор.
- Кладку второго и третьего рядов производите уже на раствор, при этом третий ряд – завершающий в позиции «плашмя». В последующих рядах до самого верха дверцы укладывайте кирпич «на ребро».
- Четвертый и пятый ряды – устройте подставку для перегородки дымохода и положите пару «прочистных» кирпичей без раствора. В процессе эксплуатации их периодически придется вынимать, чтобы прочистить дымоход.
- На уровне шестого ряда предусмотрите место для дверцы, зафиксируйте ее в швах стальной проволокой.
- В седьмом ряду снова кладите кирпичи плашмя, кроме задней стенки. Задняя стенка еще остается «на ребре».
- Особенность кладки восьмого ряда – кирпич кладите косо. Это позволит вам использовать топочный агрегат в качестве камина.
- В девятом ряду смещайте кирпич чуть назад и положите по верху жаропрочный материал (обычно кладут асбестовый шнур).
- В десятом ряду сформируйте основание дымохода.
- В одиннадцатый ряд встройте задвижку и сформируйте стык печи с дымоходной трубой.
Печь готова. Осталось лишь хорошенько высушить и протестировать творение ваших рук.
Финишные работы всегда организуют на свой вкус. Печь своими руками белят, облицовывают декоративной плиткой. Можно использовать изразцы. Но если процесс создания печи был аккуратный, то лицевая часть кирпича будет выглядеть отменно.
Для безопасной эксплуатации на пол закрепляют лист стали, который защитит от случайного выброса углей, а, значит, и возгорания.
Выполнив все, что планировалось, не спешите приступать к использованию или просушке. На высыхание нужно не менее 15 дней. Причем важно подсушить естественным образом внутреннюю часть, поэтому дверцу в топку оставляют открытой.
А уже через 2 недели приступают к полноценному розжигу. Перед началом эксплуатации лучше прожечь небольшое количество бумаги для тестирования тяги. Если все сделано правильно, то дым пройдет в дымоход без проблем.
Советы и рекомендации
Для помещения, площадь которого составляет 40 кв. метров, можно рассчитать необходимые размеры печи. При высоте печи, составляющем 210 мм, оптимальным считается размер 780 х 580 мм.
Чтобы повысить качество кладки, перед тем, как использовать кирпичи, специалисты советуют каждый из них погружать на несколько минут в воду, что способствует удалению из них пузырьков воздуха.
Благодаря осуществлению данной процедуры, кирпич не будет впитывать раствор, что повысит качество кладки.
Так как дверные рамки, устанавливаемые в процессе кладки, подвержены температурному воздействию, перед установкой в печь голландку их необходимо обернуть асбестовым шнуром или покрыть лаком, обладающим огнеупорными свойствами.
Наиболее частой проблемой, требующей проведения ремонтных мероприятий печи, ранее бывшей в эксплуатации, является откалывание кирпича в торцах и углах печи. Чтобы предотвратить это, в процессе кладки производят отделку специализированными пластинами различной формы.
Еще одним немаловажным показателем качества и длительной эксплуатации печи голландки, по мнению опытных печников, является расстояние между трубой дымохода и перекрытиями крыши. В идеале оно должно быть не меньше 15 см.
Специалисты рекомендуют для малых конструкций сооружать стены толщиной в один кирпич, и в два кирпича для более массивных конструкций. Только данная толщина сможет обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальном топливном расходе, характерные для печи голландки.
Как бороться с конденсатом
При сжигании дров на стенках дымохода оседает смоляной конденсат, который стекает вниз и образует в печи своеобразные сталактиты. Конечно, частично эти сталактиты сгорают, но некоторая их доля затвердевает и создает препятствие для потока выходящих газов.
Во избежание этого можно делать следующее:
- предварительно просушивать дрова;
- повысить температуру горения;
- время от времени производить прожиг конструкции до «красного каления».
Сборку дымохода нужно проводить против движения газов – так большая их часть будет сжигаться.
Дымоход должен быстро демонтироваться при необходимости. Для этого его соединяют саморезами.
Можно поэкспериментировать с различными режимами горения, подобрать оптимальную температуру. Для визуальной оценки сгорания топлива нужно осмотреть топочную камеру после остывания. Если образовались сталактиты, значит, нужно повысить температуру.
Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Виталий Иванович, и я занимаюсь строительством печей, каминов и установкой отопительного оборудования.
Вот уже более 40 лет, начиная в далеком 1977 году помощником печника я изучаю это дело и совершенствую свои навыки. С выходом на пенсию стало больше свободного времени и я решил поделиться своим опытом с вами. Читайте на здоровье и задавайте вопросы в комментариях!
Используемые источники:
- https://otivent.com/pech-dlja-doma-s-vodjanym-otopleniem
- https://otopleniehouse.ru/pech-gollandka/
- https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/pech-s-vodyanym-konturom-dlya-otopleniya-doma.html
- https://bestpechi.ru/pech-gollandka
