Подробнее о системе «двойной дожиг» в камине и печи

—>

Что такое печь длительного горения? На каком принципе основывается ее работа?

Принцип пиролиза состоит в том, что на высоких температурах (250-750 градусов по Цельсию) газифицируется древесина. Происходит ее обугливание и тление. Идет постепенный распад на смолы, смесь горючего газа и твердый углеводород.  Реально ли собрать котел пиролизный долгого горения при помощи своих рук? Да.

Принцип пиролизной печи. Топливо при нехватке кислорода тлеет. При этом выделяется пиролизный продукт, который, сгорая, дает температуру 700 градусов.

Топливо выделяет пиролизный продукт, который можно дожигать отдельно, без твердого остатка, и это даст дополнительно объем энергии. Так можно отапливать жилые дома при помощи данного вида топлива (пиролизного продукта). На этом принципе основаны передвижные, переносные, походные, пиролизные установки, которые туристы вместе с любителями активного образа жизни собирают сами.

В этой статье не будут рассмотрены:

Котлы на масле отработанном.

Пиролизная печь из кирпича своими руками

Печь на отработке с водяным контуром и бубафоня с водяной рубашкой.

В следующих статьях мы коснемся этих тем:

Для полного мусора сжигания.

Печь для долгого горения на дровах

Печь на дровах длительного горения — наша тема.

Пиролизный котел самого долгого горения своими руками.

История создания пиролизной печи «бубафоня»

Пересказывать историю создания бубафони можно долго. Однозначно, это переделанный образец (очень удачный) промышленной установки. Это вариант использования того что есть в наличии, с целью создать новый класс систем на дровах. За этим изобретением стоит конкретный человек. Зовут его Афанасий Бубякин. Родом он из Среднеколымска, и является предпринимателем, автором такого названия, которое носит эта установка сегодня. Многие думают, что первые агрегаты появились в Прибалтике. Литовцы разработали производственный теплогенератор Stropuva. Печка однозначно родилась в Среднеколымске. С тех пор агрегаты из газовых баллонов долгого горения называют бубафоня.

Внутреннее устройство печи длительного горения «бубафоня»

Рассмотрим устройство бубафони. Старый, бытовой баллон для газа — основание печки. Внутри бубафони сгорает древесина. Пиролиз как основа процесса, разлагает дерево при помощи большой температуры на газы, которые сгорая, рождают тепловую энергию. Древесина сгорает по этапам:

• Этап No1 — огонь греет древесину, выжигая легкие горючие вещества. Преодолев планку в двести градусов, происходит разложение дров на простые вещества и начинает гореть газ.
• Этап No2. Этот этап горения — самый эффективный, так как газы разогреваются до температуры в 700 градусов по Цельсию.
• Этап No3. Мы получаем то, что может дать это устройство — требуемое тепло.

Устройство пиролизного котла. Внутренняя камера разделена на две части. Это дает возможность сжигать твердое топливо в одной камере, а во второй сжигать пиролизный газ. В камере снизу, которая заполнена древесиной, производится начальное сжигание древесины. В верхней части, происходит заполнение продуктами сжигания дерева, которые загораются. Тяжелый пресс, давит вниз топливо, и сжигание древесины проходит эффективно. Вверху топки располагается отверстие, к которому присоединен дымоход, и дым покидает печку через эту систему. Воздух в камеру сгорания поступает через воздуховод, расположенный на одной конструкции пресса. Подача воздуха регулируется заслонкой воздуховода.

Преимущества и недостатки пиролизной печки

Начнем с хорошего, с преимуществ пиролизных котлов:

• Фантастический КПД, нередко достигающий более 85 %.
• Возможность просто обслуживать устройство печи длительного горения
• При использовании качественных материалов при производстве печки, долговечность, надежность.
• Соответствует жестким экологическим требованиям безопасности.
• Доступность топлива. Оно на каждом шагу. Древесина, щепа, прочие древесные отходы.
• Из-за небольших размеров есть возможность установить агрегат в любом помещении.
• Нет сложностей в обслуживании печи.
• Печь бубафоня своими руками делается просто, а главное быстро.

К сожалению данный вид котлов имеет некоторые недостатки. Один из главных недостатков — слабая тяга. Без тяги, от пиролизной печки мало толку, так как не будет хорошей теплоотдачи. Посмотрим на следующие недостатки:

• Сложная конструкция дымохода.
• Нет модельного ряда пиролизных систем, которые топились бы на смешанном топливе. К примеру, мазут, дизель.
• Новичкам трудно, не привычно сделать начальную настройку.
• Пиролизный котел своими руками соберет не каждый

Однако безупречная отработка печки бубафоня, низкая цена топлива перекрывают все имеющиеся недостатки.

Изготовление печи самостоятельно

Печь бубафоня своими руками, начинается с чертежей. Как любая пиролизная печь для бани или пиролизный котел своими руками начинаются со схемы. Чертежи пиролизных котлов смотрите на фото ниже.

Чертеж пиролизной печи «бубафоня». Расчет основных пропорций.

Схема пиролизной печи.

Подготовка помещения, материалов и инструментов для работы

Монтаж и сборка конструкции. Обустройство дымохода

Этап один. Вначале нужно обрезать верх баллона. Срезанный верх не выкидывайте. Он будет нужен как будущая крышка. Схема пиролизной печки находится выше. Пиролизная печь своими руками начинается с обрезки верха корпуса.

Этап два. Изготовим вытяжку дымоотвод. По одному из боков корпуса проделываем отверстие, требуемого диаметра. Найдите часть котловой трубы, согнутой, углом в 90 градусов. Диаметр трубы подойдет от 100 до 150 мм. Стояк дымохода изготовим из Котловой трубы такого же диаметра. Чем толще труба, тем лучше тяга в системе дымохода. А мы знаем, если тяга хорошая, значит пиролизная печь своими руками будет греть с хорошим КПД. Приварим переходник для монтажа дымоотвода. Асбестовым шнуром, глиной, или при помощи стеклоткани, сделаем уплотнение перехода.

Третий этап. К крышке приварим 2 державки и верховую трубку, она сможет задавать опускание системы. На печку закрепим полосу из металла. Она послужит бортом, не дающим сдвинуть крышку печки. В крышке баллона газорезкой вырезаем отверстие под трубу (отвод воздуха) примерно 88 миллиметров.Эта труба может иметь любую форму. Круглую или квадратную, без разницы. Для работы бубафони это не важно. А сборка упроститься.

Четвертый этап. Берем лист металла 4 мм и выше. Вырезаем круглый блин с дыркой по центру блина. По диаметру блин будет равен диаметру патрубка отведения воздуха. Между краем распределителя воздуха со стеной корпуса печи оставляем зазор, который равен 5% длины круга. Железо под пластину берем по толщине, исходя из размеров корпуса печки. Если делается печка из баллона, толщину железной пластины возьмите миллиметров от 8. Если корпус печки делаете из 200-литровой бочки, то металл пластины берите миллиметров 5-6. Под низ пластины распределителя воздуха сварим шесть лопастей. Их необходимость обусловлена равномерностью сжигания дерева в камере снизу, а газы сверху сгорят полностью. Пиролизная печь своими руками при таком режиме работы прослужит долго.

В центре распределителя воздуха крепим второй круглый блин размером поменьше — сантиметра 4. Пластина необходима потому, что между лопастью и дровами осталось достаточное пространство под выход газов. А угли не закрывали путь подачи для воздуха. Смонтировав все детали воедино, нужно загрузить корпус древесиной. Дрова ставят вертикально, поверх дров уложив бумагу, щепу или бересту для розжига. Какими дровами будем топиться? Сухими или сырыми? Если часто будут закладываться сырые дрова, обязательно нужно добавить одну деталь в конструкцию котла. Дымоход следует продлить вниз, получив колено для забора конденсата. Поставьте на этом колене сливной кран.

Альтернативные варианты монтажа печей.

Таких варианта три. Рассмотрим дополнительные варианты сборки бубафони, которые можно реализовать.

В варианте 1 вырежем верхнюю крышку 200 литровой бочки. Смастерим из нее прижимной круг распределителя воздуха.

В варианте 3 используем железный цилиндр (из листового металла крупного размера) вместо бочки. Лист, свернутый трубочкой заварить по шву. Крышку с дном так же делают из листа металла.Все остальное аналогично делается, из предыдущих вариантов конструкции.

Этапы монтажа бубафони из газового баллона.

Всю работу по производству Бубафони из старого газового баллона, расставим на логические шаги: Водой заполним корпус (вентиль баллона откручен). Это предотвратит возможный взрыв остатков газов. Важная, ответственная операция!!!

Водой заполним корпус (вентиль баллона откручен). Это предотвратит возможный взрыв остатков газов. Важная, ответственная операция!!!

При помощи болгарки отрежем верховую часть баллона. Учтите, что там где шов, изнутри баллона приклеен в дополнение армированный слой. Это затруднит процесс резки, но решаемо. Без этого никак, бордюр помешает передвижению поршня. Действие не простое и лучше проделать обрез пониже шва. Проделаем отверстие в теле для дымохода рядом с верхом котла. Из железной трубы сечением примерно 100 миллиметров, делается колено под прямым углом. Затем два куска труб срезаются под 45 градусов, свариваются вместе. Далее через переходник соединяют дымоотвод трубы 120 миллиметров с коленом. Этим сделаем тягу однозначно лучше. Переходник нужно герметизировать используя стеклоткань или обычную глину. Крышку сделаем из куска отрезанного у баллона, или из листового металла. Лучше будет конечно ровная крышка. На нее можно ставить сковороду или кастрюлю. Отверстие под поршень вырежем сваркой. Сечение может быть любым. Можно не круглым. Квадратная или любая другая труба, так же хорошо выполнит свое назначение. Монтаж будет простым.

Вырезается блин 27 см по размеру из куска металла 4 миллиметра. Для штока делаем отверстие по центру. Круг делают такого размера, чтобы был зазор процентов 5 от размера блина. Шесть лопастей привариваются снизу диска. Лопасти сгибаются так, чтобы получилось завихрение воздушных масс по ходу стрелки в право. Дерево будет сгорать лучше, сожжет весь газ вверху камеры. По центру, сверху лопастей крепят диск с 40-миллиметровым отверстием. Это нужно, чтобы древесный уголь, не забивал все пространства в штанге подачи воздушной смеси, и был достаточный зазор между дровами и лопастями. Печку устанавливают на фундамент, экранируют от ближайших стен, предметов. Этим будет достигнута добавочная пожаробезопасность. Фундамент после нагрева, будет служить хорошим накопителем тепла для помещения, не так быстро остывать. При загрузке в печку сырых дров, на трубе дымоотвода внизу добавляют дополнительное колено, которое накапливает конденсат. И в колене делают кран для стока конденсата.

Укладка фундамента для пиролизной печи

Для устройства фундамента под пиролизную печку нам нужно:

• Лопата
• Емкость для замеса раствора или бетономешалка (кто ее имеет).
• Готовый раствор в мешках или по отдельности компоненты (песок, цемент)
• Щебень
• Кирпич красный огнестойкий

Второй этап. Производим засыпку внутрь ямы щебенки. Мешаем раствор бетонный. Марка раствора — произвольная. Бетонным раствором заливаем щебень в яме. Поверхность делаем ровной. Достаточно будет простого мастерка. Нужно сделать протяжку по поверхности бетона ровной чистой доской. Когда бетон высохнет, проверим плоскость на качество, используя строительный уровень. Если необходимо, корректируем дополнительно полученную плоскость по уровню. В зависимости от температуры, при которой сохнет бетон, от нескольких дней до недели, мы ждем полного высыхания бетонной подушки. После высыхания бетонной подушки, переходим к следующему этапу.

Третий этап. Производим укладку кирпича огнеупорного, наверх бетонного основания. Сколько рядов кирпича будет достаточно? Хватит два или три слоя огнеупорного кирпича. Если рядом находятся стены, то обязательно нужно установить экраны для отражения тепла от стен строения. Материалы для экрана могут быть самые распространенные.

Розжиг печи «бубафоня»

Для начала, сними с баллона крышки, вытащим из печки поршень-пресс с воздуховодом. Наложим внутрь печки сухих дров. Порода дров — любая. Дрова именно кладем горизонтально, друг к другу как можно ближе. Если мы дрова поставим вертикально, то получим неприятный сюрприз. Сюрприз будет следующий. Не сгоревшее вертикально стоящее полено, не даст возможности поршню опускаться на низ. Если так произойдет, в нижней камере будет полноценный костер. Топливо быстро сгорит. Режим работы печки будет вместо тления, горение. Про дым из воздуховода я вообще молчу, он обязательно появиться. Дрова не нужно укладывать выше уровня отверстия дымохода.

Далее необходимо прижать поршнем дрова и надеть на поршень крышку бубафони.

Как правильно поджечь дрова? Просто кинуть горящую спичку не получится. Она обязательно потухнет еще не достигнув дров. Мы поступим просто. Возьмем бумагу, ветошь или кусок бересты. Зажжем и бросим в печку.

Нужно подождать 20 минут, чтобы наша закладка хорошо разгорелась. Затем на воздуховоде прикроем задвижку. Воздух начнет поступать в печку в меньшем количестве. В первичной камере с дровами, дрова перестанут гореть, начнут тлеть. Пойдет выделение пиролизных газов. А газ нам необходим. Ведь установка — пиролизная! Так наша супер печка выйдет на свой рабочий режим.

Видео инструкция. Розжиг печи «бубафоня»

Рекомендации по увеличению КПД самодельной печи

Видео инструкция. Изготовление самодельной печки пиролизноготипа «бубафоня» самостоятельно

Видео: вариант печки бубафони из бочки

Видео: как можно усовершенствовать типовую печь бубафоню

—>28 августа 2019

Оглавление

Для чего нужна система чистое стекло </li>Для чего нужен дымовой зуб? </li>Для чего нужен двойной дожиг </li></ol>

В данной статье вы сможете узнать о том, из чего состоит твердотопливный камин или печь, что такие зуб, зачем он нужен, для чего предназначается опция чистое стекло и нужен или нет вам двойной дожиг.

Также рекомендуем вам ознакомиться со статьями расположенными в нашем тематическом блоге на сайте. Возможно, вам понравится и будет актуальна следующая статья:«Изготовление каминного короба». 

Для чего нужна система чистое стекло

Система чистое стекло, которая имеется у большей части современных моделей печей-каминов, позволяет стеклу, которым дополняется топка такой конструкции, всегда оставаться прозрачным, чистым, так как за счет такой функции, образующееся в результате горения и прогорания твердого топлива сажа и копоть не будет оседать на стенках стекла и въедаться в него.

Причины образования копоти на стенках стекла:

Причина	Описание
Другая подача воздуха	Стекло всегда останется чистым, если дрова будут разжигаться с нижней части топки, а сами воздушные массы будут поступать сверху.
Некачественное топливо	Дрова должны быть хорошо просушены, на что требуется время или покупка уже просушенного топлива, уровень влажности в котором не превышает отметки в 10-20 процентов. Также сами дрова должны иметь должное и подходящее качество. Не рекомендуется бросать в огонь гнилые дрова или переработанную древесину, которая ранее была обработана разными красками и лаками. Допускается использование только лиственных пород.
Неподходящий розжиг дров	Важно уметь правильно разжигать огонь на начальном этапе. Поэтому стразу после того, как огонь в очаге примется, не стоит сразу герметично закрывать дверцу. Ненадолго оставьте небольшую щель, тогда копоть не осядет на дверце.
Неправильная работа тяги	В случае если тяга работает на минимуме, стекло всегда будет коптиться. Поэтому для избегания загрязнения и оседания копоти, сажи, важно чтобы тяговый механизм работал на полную мощность ,и в топке всегда было достаточное количество кислорода.

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Так как узнать, что камин имеет опцию чистое стекло? Для этого в первую очередь обратите внимание на внешний вид очага, по всему периметру фасада топки должна быть небольшая щель, которая будут постоянно насыщать внутреннее пространство кислородом, который необходим для полноценного горения и обеспечения правильной работы тяги. Также должна быть специальная пластина, которая направляет воздушные массы в определенном направлении. Также с помощью этой пластины образуется необходимый защитный столб, который не позволяет сажи и копоти оседать на стеклянной поверхности. Стекло должно плотно прилегать к основанию топки, обеспечивая полную герметичность такой конструкции. Топки имеющие систему чистое стекло, не позволяют саже и копоти оседать на стеклянной поверхности, поэтому чистка и уход за такими отопительными агрегатами более простой и не такой затратный по времени. Если печь или камин имеет опцию чистое стекло – это обязательно указывается самим производителем в технических характеристиках к такому очагу.

Для чего нужен дымовой зуб?

Помимо системы чистое стекло, современные твердотопливные печи и камины должны дополняться и другими важными и неотъемлемыми для правильной и полноценной работы конструктивными элементами.

Важно чтобы печь имела дымовой зуб, который необходим для повышения тепловой мощности и эффективности работы такого отопительного агрегата. Причем каминный зуб часто есть как у кирпичных печей, так и у готовых чугунных и стальных конструкций. Такие печи, как правило, имеют более высокую мощность, производительность, их КПД составляет около 80-90 процентов.

Находясь в самой жаркой части топки, дым перемещается в дымосборник, после чего он начинает постепенно понижать свою первоначальную температуру. Такие дымовые массы должны начинать постепенно опускаться вниз, в результате этого образуется завихрение. Если такую конструкцию не модернизировать, то топка не сможет давать большое количество тепловой энергии, так как горячим воздушным потокам будут мешать те, которые располагаются около топки и являются достаточно холодными.

Дымовой зуб специально предназначен для повышения тепловой мощности твердотопливных отопительных агрегатов. Он представлен сужением верхней части топки, также для дымового зуба характерно наличие небольшого уступа. В результате наличия такой конструкции, происходит подъемная сила и понижается давление, поэтому потоки горячего воздуха очень быстро вытесняют холодные и тем самым отопительный агрегат дает максимальное количество тепла и полноценно обогревает дом.

С помощью каминного зуба снижается давление и тем самым вероятность возникновения в помещении задымления сводится к минимуму. Стоит отметить, что дымовой зуб вовсе не является неотъемлемой составляющей, многие современные печи и камины его не имеют.

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Если вы решили дополнить конструкцию своего кирпичного камина с помощью зуба, важно следовать имеющейся порядовке, которая составляется только профессиональным и опытным печником. При кладке осень важно следовать имеющимся инструкциям и выкладывать каждый ряд так, как это показано на схеме. Дымовой зуб у печей и каминов выкладывается строго под определенным углом в 20 градусов – это обеспечивает необходимую эффективность и на сто процентов выполнение поставленной перед данной конструкцией задачей.

Как выложить дымовой зуб у камина:

1. Внутренняя поверхность такой конструкции должна напоминать ступеньки, поэтому каждый последующий выложенный ряд должен слегка нависать над предыдущим.

2. Второй вариант кладки дымового зуба – это вид, который визуально напоминает порожки. Для его создания печник предварительно стесывает края у кирпичей. Для того чтобы создать подходящий по своим параметрам и функциям зуб, важно чтобы все кирпичи были стесаны одинаково и подл одним углом.

3. Дымовой зуб часто выкладывается по-подобию арки, кирпичи вор время кладки постоянно укладываются и поворачиваются под разными углами. К недостаткам такого метода относится то, что данная конструкция получается недостаточно прочной.

4. Также некоторые печники выполняют обработку сразу трех граней каждого кирпича. Тем самым нетронутой стороной такая конструкция будет обращена по направлению к горящему в очаге огню.

Следует отметить, что далеко не все печники являются приверженцами дымового зуба. Некоторые из них считают, что печь может полноценно и достаточно эффективно работать и без него.

Для чего нужен двойной дожиг

Современные печи и камины обладают большим перечнем всевозможных функций и если некоторые из них являются бесполезными, то есть и те, которые и несут большую пользу, повышают работоспособность и эффективность твердотопливного отопительного агрегата.

Двойной дожиг – это особая система, благодаря которой воздух дополнительно поступает в камеру сгорания, с помощью отдельный воздухоотводящий канал. Такая опция несет пользу, поскольку она не просто повышает мощность и КПД очага, но и позволяет топливу практически полностью прогорать, что очень удобно и ценно с экологической точки зрения.

Функция двойного дожига впервые появилась еще десятки лет назад во Франции. Несмотря на то, что прогресс не стоит на месте, и постоянно придумываются новые технологии, этот процесс функционирует по-прежнему и остался неизменным. Суть системы двойного дожига заключается в том, что для горения используются дополнительные потоки воздуха, которые поступают в верхнюю часть пламени.

Таким образом, огонь горит в несколько раз дольше, на последнем этапе он начинает тлеть и медленно прогорать. Тем самым выброс вредных продуктов горения и распада в атмосферу существенно снижается, а само топливо при горении распадается на более мелкие частицы. КПД каминов и печей с функцией двойного дожига также выше, чем у классических, отметка находится в следующем диапазоне, от 85 до 92 процентов.

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Наличие этой полезной функции очень важно в настоящее время, так как твердотопливные печи, также как и автомобили, работающие на топливе, негативным образом влияют на состояние окружающей среды и выбрасывают в атмосферу вредный и губительный дым. Такие же приборы не настолько вредные и подходят для тех, кто заботится о состоянии окружающей среды, природе и о своем здоровье.

Топки современного образца состоит из следующих конструктивных элементов, которые в совокупности обеспечивают правильную, безопасную и полноценную работу:

1. Патрубок, к которому подсоединяется дымоход. Он предназначен для своевременного отвода всех образующихся продуктов горения и распада.

2. Устройство для поступления и вывода вторичных воздушных масс, которые и образуют вторичный дожиг.

3. Топка. В нее закладываются дрова для растопки.

4. Устройство для подачи вторичных и первичных воздушных масс.

5. Вентиляционные каналы принудительного типа.

6. Патрубок, который предназначен для отсека, который принудительно забирает свежие воздушные массы.

7. Канал, через который подается вторичный воздух.

8. дефлектор, который имеет специальные «форсунки».

Вторичный дожиг происходит благодаря двум неотъемлемым элементам – это кислород и топливо. Сжигание в данном случае происходит под воздействием очень высоких температур, благодаря чему дрова полностью прогорают, оставляя после себя минимальное количество продуктов горения и распада.

Печи и топки с функцией двойного дожига хорошим тем, что огни вырабатывают максимальное количество тепловой энергии и при этом выбрасывают минимум вредных продуктов распада в окружающую среду. Горение при наличии такой функции напоминает огненный вихрь, так как первоначально воздух поступает через колосник. После этого еще часть воздуха поступает через отверстия тыльной стенки топки.

Часто топки с такой функцией имеют дополнительную футеровку шамотом или любыми другими экологичными и огнеупорными материалами, которые способны накапливать и аккумулировать вырабатывающуюся тепловую энергию.

Топки с функцией двойного дожига позволяют воздушным массам полностью сгорать, что обеспечивает высокий уровень безопасности и сводит к минимум вероятность отравления этими газами.

Для чего нужен зуб в камине:

Конструкция печи сВ щелевым конвектором

В некоторых моделях роль теплообменника играет дополнительный металлический кожух. Под этой В«рубашкойВ» образуется прослойка из теплого воздуха, увеличивающая КПД печи. Есть также устройства с водяным контуром.

В зависимости от эффективности теплообменника у печей с одинаковыми топочными камерами скорость прогрева помещения может различаться в 1,5-2 раза. Определить, насколько хороша та или иная конструкция, довольно просто. Чем больше площадь калорифера, тем выше отопительный эффект.

Разумеется, калорифер — не единственное, на что нужно обратить внимание при выборе печи. Модели различаются по мощности (от 4 до 50 кВт), от которой напрямую зависит объем отапливаемого помещения. Этот момент следует уточнить у производителя или продавца. Впрочем, даже самой В«слабойВ» модели по силам протопить комнату площадью около 20 мВІ.

Также имеет значение время горения от одной закладки дров. У разных устройств этот показатель колеблется, в зависимости от размера и конструкции топки, от 5 до 15 часов. Но к двухзначным цифрам стоит отнестись с разумной долей скепсиса. Добиться настолько высоких показателей крайне трудно, а порой и невозможно. Закладка в печи средних размеров прогорает за 5-7 часов. В любом случае перед покупкой конкретной модели стоит почитать отзывы потребителей. Их показания будут намного ближе к истине.

Цены на печи длительного горения отечественного производства варьируются в пределах 7000-15 000 руб., стоимость импортных чугунных печей с камерой дожига — 120 000-200 000 руб.

Что касается эксплуатации, крайне важно использовать только тот вид топлива, на который рассчитана конкретная модель. Существуют печи, работающие на дровах, пеллетах и угле. И если в описании указано В«топить бурым углемВ», черный уголь закладывать нельзя. Он дает слишком много тепла, и стенки камеры, не рассчитанные на такую нагрузку, прогорят насквозь.Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

715печьотоплениегазогенераторная печьпечи длительного горенияПодпишитесь и узнавайте о самых интересных материалах на ZAGGO.RUНажимая кнопку подписаться, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Двойной дожиг – это система вторичной подачи воздуха в камеру сгорания через отдельный канал воздуховода топки, которая создана для повышения КПД отопительного устройства, более экологического и чистого сжигания твердого топлива.

Содержание статьи

Технология двойного дожига

В некоторых источниках пишут, что технология «двойного дожига» или «система чистого горения» была изобретена во Франции в конце XIX века, Жаном-Батистом Андре Годэном, основателем известнейшей каминной династии. Прошло уже больше столетия, и каминное производство за это время шагнуло далеко вперед, а суть метода двойного дожига до сих пор не изменилась. Она состоит в подводе дополнительной порции кислорода в верхнюю часть пламени. Это позволяет догорать мелким частицам топлива, которые содержатся в дыме, что не только увеличивает КПД отопительного прибора, но и сокращает выброс токсичных газов в окружающую среду.

Сохранение экологии за последние годы стало очень важным. Отопительные приборы на твердом топливе, как и автомобильный транспорт, являются одними из основных источников загрязнения воздуха, поэтому увеличение их количества необходимо компенсировать технологиями, уменьшающими их негативное влияние на экологию.

Устройство топки с системой чистого горения

Схема горения и движения воздуха в камине

1. Патрубок дымоотвода
2. Выход и горение вторичного воздуха
3. Топочная камера
4. Подача первичного воздуха
5. Подача вторичного воздуха в топку
6. Принудительная вентиляция
7. Патрубок соединения с забором внешнего воздуха
8. Забор воздуха
9. Канал подачи вторичного воздуха
10. Дефлектор с «форсунками» для вторичного дожига

Дожигание газов в дровяных печах и каминах

Горение в топке камина — это химическая реакция взаимодействия топлива (дров) и окислителя (кислорода) при высоких температурах, сопровождаемая выделением большого количества тепла.

При розжиге, да и в дальнейшей работе камина или печи, первичный воздух поступает через колосник и систему обдува стекла. На поднимающейся дым и языки пламени через отверстия тыльной стенки топки дозировано подается предварительно прогретый кислород, который при высокой температуре воспламеняет угарный газ и мельчайшие частицы несгоревшего топлива. Визуально это напоминает огненный вихрь или горелку с форсунками. В некоторых моделях каминных топок и печей можно наблюдать пиролизный процесс горения. 

Стоит отметить, что дожиг дымовых газов в не прогретой топке попросту не работает.  Это можно визуально определить по так называемым жиклерам, через них «не выходит огонь».

На процесс чистого горения положительно влияет значительное повышение температуры горения за счет футеровки камеры сгорания такими огнеупорами как шамот, вермикулит и различными видами огнеупорного бетона и керамики.

Согласно европейским нормам экологии производители каминного и печного оборудования в технических характеристиках изделия помимо значения КПД указывают данные таких параметров, как эмиссия угарного газа и массовая доля твердых частиц в дымовом газе.

Сравнивая эти показатели, можно увидеть разницу в качестве работы устройств. К сожалению, не все покупатели обращают на это свое внимание и вопрос экологии у них стоит явно не на первом месте. Такие технологичные топки стоят дороже обычных, и зачастую вопрос цены остается решающим фактором при выборе оборудования.

Видео: дожиг дымовых газов в камине

Печь с дожигом газов

Принцип действия этой системы в отопительных печах такая же, как и в каминах, разве что топочная камера поменьше. А вот в банной печи она устроена похоже, но несколько иначе и гораздо проще. Воздух, поступающий через зольный ящик под колосниковую решетку и в специальный приставной канал на тыльной стенке, одновременно охлаждает ее и дожигает дымовые газы.

Кирпичная печь с камерой дожига

В кирпичной печи можно также смастерить такую систему. Для этого в верхнюю часть топочной камеры, возле каминного зуба (что это такое читайте здесь) нужно подвести стальную трубу с множеством небольших отверстий для выхода воздуха. Если воздух подается с одного края трубы, а второй расположен в непосредственно топке, то его необходимо заглушить. Отверстия нужно сверлить вдоль трубы на равных расстояниях и в одном направлении.

Вот отличное видео, в котором показано, как можно это сделать своими руками.

Опасность неполного сгорания топлива

Если при горении в топке недостаточно кислорода, то процесс горения будет неполным и в дыме вместо углекислого газа (СО2) будет образовываться опасный для здоровья угарный газ (CO), без цвета и запаха. Угарный газ, попадая в организм через легкие, проникает в кровь и, при больших концентрациях (70%), может вызвать кому или смерть. Причем, первые симптомы отравления могут быть неявными и часто принимаются за обычное недомогание.

Как определить неполное сгорание

Определить неполное горение можно по белому цвету дыма, выходящего через дымовую трубу. В случае полного сгорания дым будет прозрачным, а при сжигании влажных дров — черным.

Для того чтобы исключить риски, связанные с неполным горением, применяется технология «двойного дожига». Она не только минимизирует опасность отравления человека угарным газом, но и значительно увеличивает тепловую эффективность камина, а также сокращает расход дров.

Как еще можно улучшить работу камина и печи

Следует отметить, что забор воздуха для процесса горения из помещения, где установлен камин, может сказаться на самочувствии находящихся там людей, особенно при герметично закрывающихся окнах и дверях. Поэтому многие производители рекомендуют производить забор воздуха для камина извне, используя гофрированный воздуховод, подсоединяемый к печам в предназначенных для этого местах.

При установке соединительной трубы важно помнить, что если забор воздуха производится не с улицы, а из смежного помещения, то им не может быть гараж или котельная.

В нашем каталоге вы можете самостоятельно ознакомиться и купить каминную топку или печь с системой «вторичный дожиг», либо позвонить нам для получения более подробной консультации о каминах с этой технологией.

Автор статьи: Песков Игорь.

Камера дожигания не догоревшего топлива в отопительном камине.

• Камера дожига в отопительном камине
• Отопительный камин в Суоярви.

Важным преимуществом, противоточного, отопительного камина является возможность дожигания не догоревшего топлива.

Дожигание обеспечивает более полное сжигание чем существенно увеличивает температуру газов внутри печи и экономию дров.

Так же, дожигание, уменьшает засаживание каналов внутри печи.

При горении топливо расщепляется и часть не дорасщепившегося топлива летит в каналы печи и дымоход.

Здесь при определённых условиях возможно его вторичное воспламенение, дожигание.

Для осуществления эффективного дожигания необходимо создать ряд условий внутри печи.

1. Для вторичного воспламенения топлива (дожигания) необходим кислород.
2. Для воспламенения не догоревшего топлива, нужно, смешение его с кислородом.
3. Для воспламенения не догоревшего топлива требуется высокая температура.
4. В районе дожигания очень высокая температура, поэтому здесь нужно усиливать печь огнеупорной футеровкой.

1.Для включения процесса дожигания необходимо подавать вторичный воздух.

Подача вторичного воздуха через дверцу.

В процессе топки печи, кислород, который, подаётся на колосники, или под печи, уже используется для основного горения топлива и чтобы внутри печи снова появился воздух нужно специально организовать его подачу.

Подробнее об этом читай материале “Вторичный воздух в печи”.

Камера дожига в отопительном камине. Вид из топки.

В отопительном камине, перемешивание кислорода и недогоревшего топлива, осуществляется, при прохождении через шелевой проход, на вершине зуба топки.

Так же хорошим улучшением перемешивания становится ступенчатый зуб камина.

3. Для вторичного воспламенения обязательна высокая температура.

Отопительный камин с большой дверцей со стеклом.

У каминов с большими стеклянными дверцами вторичное воспламенение осуществляется хуже, чем при небольших дверцах без стёкол.

Причина этого в том, что через стекло, из топки, уходит большая часть энергии.

И при большой дверце, нужно, делать топку большого размера.

В топке, где много пустоты, температура значительно меньше, чем в топке, плотно заполненной огнём.

Но, внимание, если в вашем камине большая топка, это не значит что её можно нагружать дровами до верха. Если, положить, большее количество дров, чем требуется, случится перетоп и возможно, разрушение печи

Если, положить, большее количество дров, чем требуется, случится перетоп и возможно, разрушение печи.

4. Высокая температура в районе дожигания может разрушать печную кладку.

Перетоп печи

Для укрепления печи, в районе дожигания, в отопительном противоточном камине, специально, предусмотрена камера дожига.

Камера дожига выполнена из огнеупорных материалов и служит, как бы, продолжением топливника.

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Окружающие условия
Страна / город монтажа:	Россия / Ярославский НПЗ
Местоположение:	Снаружи, под навесом (предоставляется заказчиком)
Высота:	~100 м над уровнем моря
Барометрическое давление:	760 мм ртутного столба / 1,013 мбар
Относительная влажность:	мин. — %	ном. 83 %	макс. — %
Окружающая температура:	мин.    — 46 °C	ном.    — °C	макс.    + 37 °C
Ветровая нагрузка:	—	230кгс/м²	—
Снеговая нагрузка:	—	2400кгс/м²	—
Сейсмическая зона: MSK-64	—	6	—

Безопасность установки
Тип защиты / для оборудования на открытом воздухе:	IP65
Тип защиты / система управления:	IP55
Класс защиты:	Стандартная защита или SIL 2
Взрывозащита:	Зона 2, IIC T3
Запальная горелка:	EEx- d
Сканер пламени:	EEx-d
Соленоидный клапан:	EEx-m
КИП:	EEx-i
Распределительная коробка или местная панель управления:	EEx-e

Электрические данные
Питающее напряжение:	230 В переменного тока, 50 Гц
Управляющее напряжение:	24 В постоянного тока
Питающее напряжение (воздуходувка):	3 x 400 В переменного тока, 50 Гц
Концевые выключатели:	индуктивные, механические
Регулирующие клапаны:	4-20 мA сигнал подачи, 4-20 мА сигнал обратной связи

Механические характеристики
Площадь для объема поставки:	Подлежит проверке
Покрытие / горелка:	CS – стандарт – категория коррозии C4
Покрытие / клапанный стенд:	CS – стандарт – категория коррозии C4
Покрытие / трубопроводы:	CS – стандарт – категория коррозии C4
Покрытие / клапаны:	Стандарт поставщика
Покрытие / камера сгорания:	CS – стандарт
Стандарт фитинга:	ANSI- фланец, сварной, винтовой, трубопровод согласно ASME
Трубопроводы воздуха КИП:	Нержавеющая сталь
Маркировка:	Стандарт CS (TAG № на плате SS)
Изоляция, горелка:	неприменимо
Изоляция, клапанные механизмы:	Заказчик
Изоляция, камера сгорания:	CS
Сопроводительный обогрев:	Электрозащита от мороза    CS
Технологические запорные клапаны:	НЕТ

Современные буржуйки с водяным контуром

Традиционная печка буржуйка рассчитана на обогрев одного помещения за счет конвекции теплового воздуха и, частично, в результате генерации ИК-излучения. В ее основе также лежит пиролиз древесины. Но, в отличие от твердотопливного котла, топка буржуйки не разделяется на две части. Как результат при неправильной организации системы топка-дымоход, пиролизные газы быстро покидают зону горения и выходят наружу, так и не отдав свое тепло

Именно потому, выполняя все работы своими руками, нужно уделять должное внимание:

• объему камеры горения;
• диаметру дымоходной трубы;
• контролю температуры в топке.

Так, например, объем топки составляет 40 л. В таком случае дымоход выполняется диаметром до 106 мм. Подобное соотношение позволит задержать пиролизные газы в верхней части печки и газ успеет сгореть. С другой стороны, дымоход подобного диаметра достаточно быстро выведет наружу продукты горения и предупредит задымление комнаты.

Второй нюанс изготовления печи – это колосниковая решетка. Чтобы в нагревательном элементе проходил пиролиз, колосниковую решетку удаляют. Таким образом, исключается искусственный надув кислорода в топку. Тлеющая масса самостоятельно будет втягивать в себя нужное количество воздуха через поддувало. Его делают округлой формы.

Третий нюанс: для спешной работы нагревательного оборудования необходимо следить за температурой внутри его топки. Легче всего это делать, наблюдая за температурой отходящих газов. Если она упадет до +100°C, это указывает на нарушение процесса пиролиза. В таком случае в дымоходе выпадет конденсат. Он превращается в твердую массу, что затрудняет процесс чистки.

Как устроена печь длительного горения с водяным контуром по типу буржуйки? От традиционной модели ее отличает Г-образный патрубок, который приваривается к поддувалу. Он выполняет функцию воздуховода. Для этого в нижней его части выполняются мелкие (диаметром до 8 мм), радиальные отверстия. Они прикрываются винтовой пробкой. Навинчивая или отвинчивая последнюю, нетрудно регулировать подачу газа в топку, следовательно, регулируется и интенсивность горения.

Чертеж печи длительного горения с водяным контуром предусматривает наличие водяной рубахи для системы отопления дома. Она монтируется вместо теплового экрана и представляет собой прямоугольную емкость с водой.

Водяную рубаху нельзя размещать вплотную к корпусу печки. Это приведет к быстрому остыванию топки, что отрицательно скажется на процессе пиролиза внутри.

Как работает печь длительного горения, указанная на рисунке:

• для начала происходит закладка дров;
• Г-образный воздуховод полностью открывается, топливо поджигается;
• как только температура корпуса буржуйки достигнет нужного предела, об этом судят по ее красному цвету, отверстия воздуховода закрываются.

Таким образом, ограничивается подача воздуха. В топке начинается процесс пиролиза. Тепло от стен буржуйки передается водяной рубахе и далее системе отопления дома. Полезно знать: «Система отопления одноэтажного частного дома «.

Специалисты указывают на минусы печей длительного горения подобного типа – про это малая мощность. Здесь нецелесообразно увеличивать объем топочной камеры, так как нарушится закон квадрат-куба. Устройство на вышеописанной схеме подойдет для обогрева помещения, площадью до 25 м. кв. Также запрещается брать воду из контура для хозяйственных нужд.

Используемые источники:

• http://sdelaikamin.ru/metallicheskie-pechi/camodelnaya-piroliznaya-pech
• https://kamburg.ru/blog/kak-ustroena-pech/
• https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/pechi_dlitel_nogo_goreniya_pochemu_.html
• https://kamin.lutsk.ua/a0008-dvojnoj-dozhyg-v-kamine/
• https://mr-build.ru/newteplo/dozigatel-dla-peci-na-drovah.html