Печи Кузнецова: устройство и принцип действия. Двухколпаковые печи Кузнецова своими руками

Горизонтальный дымоход способен значительно повысить теплоотдачу печи и КПД топлива. Люди, живущие в старых домах с кирпичными печами, хорошо знают о горизонтальном печном «борове» и горизонтальных каналах дымохода. Однако, горизонтальный дымоход можно построить не для каждой печи – здесь есть свои особенности и подводные камни.

Когда требуется установка горизонтальных дымоходов

Дымоотводящий канал строят с таким расчетом, чтобы продукты горения топлива эффективно удалялись. При этом большой запас тепла через вертикальную трубу уходит на ветер. Горизонтальные участки дымоотводящего канала задерживают раскаленные газы, сохраняя значительную часть тепла.

Цель устройства горизонтального дымохода:

• более полное (иногда в разы) использование тепла, которое вырабатывается при сгорания топлива;
• необходимость соединить отвод печи с вертикальной трубой при выводе дымохода через стену.

Обратите внимание! Говоря о горизонтальном дымоходе, имеют в виду отдельные участки дымоотвода. Как правило, это сегменты не более 1 м, которые расположены не строго горизонтально, а имеют плавный подъем и чередуются с вертикальными участками.

Горизонтальный дымоход для увеличения теплоотдачи устанавливается только для кирпичной дровяной печи или камина. Параметры других отопительных приборов по своим характеристикам не позволяют устроить безопасный горизонтальный дымоход. Современные газовые или угольные печи с металлическими трубами рассчитаны на другой режим топки. Для них важна интенсивная (а значит вертикальная!) тяга.

Горизонтальный участок трубы в таких печах не может быть длиннее 1 метра, поэтому печь устанавливают от стены на небольшом расстоянии.

Горизонтальный дымоход возможен еще в одном случае — когда необходимо остудить раскаленные выбросы в целях пожарной безопасности. Классический печной боров на чердаке является эффективным противопожарным устройством, которое используется на протяжении уже не одного столетия. Проходя по такому дымоходному каналу, газы успевают остыть, а искры погаснуть. В результате в трубу вылетает просто дым, а не горящие искры дровяной печи.

Рекомендуем ознакомиться:  Монтаж труб ПВХ под горячее и холодное клеевое соединение

Конструктивные особенности

Обогрев помещения от дровяной печи осуществляется путем нагревания кирпичной кладки печи во время топки. Интервал горения дров небольшой, поэтому важно максимально эффективно использовать образующуюся тепловую энергию.

Горизонтальные колодцы дымохода кирпичной печи усиливают теплоотдачу продуктов горения. Если вертикальный дымоотвод минимально контактирует с газами и дымом, то горизонтальные участки замедляют их вывод, заставляя контактировать с большой площадью. Чем сильнее тяга дымоотводящего канала, тем интенсивнее сгорает топливо. Чем медленнее проходит по трубе дым, тем больше тепла остается в помещении.

Обратите внимание! Найти баланс между силой тяги и уровнем теплоотдачи позволяет грамотно подобранный диаметр и конфигурация дымохода.

Конструкция горизонтального дымохода представляет собой вертикальную змейку. Каждый ее поворот называют оборотом, а сам дымоотвод – многооборотным. Прохождение дыма по такому змеевику должно быть максимально свободным, чтобы не возник эффект засасывания дыма обратно в помещение.

Конструктивные особенности горизонтального дымохода:

• каналы на всем протяжении строят одного размера;
• горизонтальные участки имеют длину до 1 м;
• общая протяженность горизонтальных каналов не должна превышать 3 метров;
• горизонтальные участки имеют небольшой угол подъема по направлению вывода дыма;
• на поворотах углы делают закругленными, чтобы не провоцировать образование газовых вихрей;
• внутренние стенки должны быть гладкими, не допускается наличия выступов и неровностей.

Следует понимать, что строительство эффективного и безопасного дымоотвода лучше доверить профессионалам. Чтобы устроить горизонтальный дымоход, потребуется грамотный инженерный проект, который учтет особенности внутренней конструкции и правильный внешний вывод дымохода. Здесь учитывается высота трубы, расположение относительно конька крыши и даже рядом стоящие высокие здания или деревья.

Требования к параметрам горизонтальных дымоходов

Кирпичный горизонтальный дымоход работает на естественной тяге. Для определения параметров печной трубы необходимо вычислить оптимальное сечение трубы для охлаждения газов при прохождении одного метра.

Рекомендуем ознакомиться:  Как правильно закрепить канализационную трубу к стене — виды крепежей и способы монтажа

Расчетные показатели берут с учетом следующих показателей:

• для самотяги давление газов в трубе должно быть не менее 1,34 Па, нормальным считается напор в 4 Па на 1 метр;
• общая высота трубы от колосника печи не может быть менее 5 метров;
• температура газов на входе в трубу около 200 градусов, на выходе – около 145 градусов;
• средняя скорость движения дыма от 2 м в секунду.

Для расчета диаметра внутреннего сечения трубы берут показатели объема сжигаемого топлива в час.

Расчеты ведут в единицах, кратных размеру стандартного печного кирпича:

• квадратное сечение размером 260х260 мм (целый кирпич);
• прямоугольное сечение 260х130 мм (целый кирпич на полкирпича);
• квадратное сечение 130х130 (узкий дымоотвод на полкирпича).

Слишком широкий горизонтальный дымоход приведет к переохлаждению газов и замедлению их вывода.

В холодной трубе будет образовываться большое количество конденсата, на стенках будет оседать сажа. Итогом слишком широкого дымохода будет его быстрое засорение и разрушение кладки.

Узкий дымоход повысит интенсивность сгорания топлива, что приведет к перегреву и растрескиванию трубы. Кроме того, с узкой трубой вы будете топить не помещение, а улицу.

Особенности прочистки устройства

Горизонтальные участки дымохода, даже построенные по всем правилам, задерживают значительное количество сажи на внутренних поверхностях.

Прочищать каналы дымоотведения требуется минимум 1 раз в год.

Для удобства доступа к горизонтальным участкам многооборотного дымохода в кладке печи предусматривают специальные отверстия. С внешней стороны эти отверстия могут быть закрыты дверцами или так называемыми мобильными кирпичами(на фото они показаны красными стрелками), которые можно легко вынуть.

Закладывание кирпичной кладкой считается более эффективным для печи, поскольку металлические дверцы плохо удерживают тепло и образуют зоны охлаждения с замедленным движением газов, хотя доступ к трубе в этом случае более свободный и удобный.

Рекомендуем ознакомиться:  Труба стальная бесшовная горячедеформированная

Заделка отверстий кирпичами в настоящее время почти не используется. В старых печах найти вынимающийся кирпич можно по его выступу из общей кладки на 1-1,5 см. Чистку осуществляют вручную, при помощи подручных инструментов – щеток, совков.

Оглавление:

Самое большое количество тепла уходит в трубу при вертикальной конструкции дымохода. Сделать отопительный агрегат более энергоэффективным можно при помощи горизонтального дымоотводящего канала. В печи он должен одновременно подниматься вверх, именно поэтому горизонтальный дымоход представляет собой змейку. Верхние стенки ее горизонтальных участков нагреваются наиболее сильно, а вертикальные части имеют малую высоту. Таким образом, данная конструкция приводит к хорошему прогреванию стенок и значительно повышает теплоотдачу печи или камина.

Горизонтальный канал имеет площадь поверхности в несколько раз больше, чем прямой вертикальный. Газы стремятся вверх, благодаря естественной тяге, но для этого им приходится преодолевать длинный путь: постоянно поворачивать влево, вправо, проходить горизонтальные участки. Именно поэтому данная конструкция называется многооборотной. Устраивается она лишь в кирпичных дымоходах печей и каминов.

Работу должен выполнять опытный печник, так как следует правильно расположить повороты, закругления, подвертки. Именно эти элементы конструкции создают участки большого сопротивления из-за того, что газы меняют направление. Следует помнить, что данные места резко снижают тягу, поэтому превращать углы кирпича в закругления очень важно. Для этого их скалывают на этапе кладки, а зачищать до гладкой овальной поверхности лучше шлифовальной машинкой.

Во время кладки печи и дымоотводящих каналов следует соблюдать расчетные параметры. Например, горизонтальный участок дымохода должен иметь определенный размер сечения, изменять который по собственному усмотрению нежелательно. Сечение проходов зависит от конструкции и мощности отопительного агрегата, при этом значения выбирают из следующих стандартов:

• 260х260 мм (размер кирпич х кирпич),
• 260х130 мм (кирпич х полкирпича),
• 130х130 (полкирпича х полкирпича).

Почему нельзя брать другие параметры каналов дымохода? Сечение больше нормы приводит к замедлению движения газов, из-за этого придется увеличивать размеры топки и всей печи. Также медленное движение газов приводит к тому, что они остывают еще в дымоходе. В итоге его стенки недостаточно нагреваются, теплоотдача агрегата снижается.

Вследствие этого на стенках дымохода появляется конденсат. В его составе есть кислота, которая со временем разрушает кладку. К тому же конденсат — это влага, и к ней начнет прилипать сажа. Стенки дымохода засоряются, диаметр уменьшается и, в конечном итоге, уменьшается тяга, что приводит к выходу газов в помещение.

Сечение дымоотводящих проходов ниже нормы приводит к перегреву дымохода и появлению трещин в кладке. Температура газов повышается до 300ºC при максимальной норме 140ºC. Перегрев не увеличит энергоэффективность печи и не нагреет комнату еще больше. При этом он может привести со временем к разрушению и необходимости перекладывать трубу.

Не менее важное значение имеет длина каждого горизонтального канала. От нее также зависит скорость и температура выходящих из топки газов. Стандартно в печной трубе шириной 8 кирпичей длину канала делают в 3 единицы кладки. При этом по нормам она не должна превышать 0,5 м.

Следует отметить, что печи с горизонтальным дымоходом требуют регулярной и более частой, чем другие конструкции, прочистки. Для этого в его боковой стенке делают очистные дверцы. Их количество соответствует числу каналов, так как каждая дверца располагается напротив одного из них. Таким образом, данная конструкция отличается наибольшим количеством прочисток. Стандартно делают 4 горизонтальных канала и 4 очистных дверцы.

Однако следует понимать, что это число не является обязательным, так как оно зависит от параметров, габаритов печи и дымохода. Альтернативой прочистным дверцам служат выбивные кирпичи. Считается, что они лучше сохраняют тепло и повышают эффективность дымохода. Также одинаковая структура материалов приведет к равномерному нагреву поверхности. Металлические дверцы имеют разную с кирпичами температуру нагрева. Это приводит к перепаду температур, ослаблению тяги.

Важно, чтобы толщина швов не превышала 5 мм. Лучше, если печник сможет соблюдать толщину не более 3 мм. Увеличение параметра приводит к уменьшению внутренних размеров трубы. Во время работ постоянно контролируют горизонтальность кладки строительным уровнем. Для подбивания кирпича используют резиновый молоток. Запрещено подбивать кирпич сверху вниз.

Перекрытие горизонтального канала делают в следующей последовательности:

1. Одна сторона канала должна быть выше на одну кладку кирпича. Это обеспечит его расположение постелем на меньшей по высоте стороне и встык с противоположной стороной.
2. Подготовленный кирпич укладывают на нижнюю стенку так, чтобы он тычковой стороной состыковался заподлицо с противоположной стенкой. Это примерка кирпича, которая выполняется обязательно.
3. Затем на тычковую сторону кирпича и на нижнюю стенку канала кладут раствор ровным слоем. Кирпич прижимают, а смесь, вышедшую из швов, сразу удаляют.
4. Следует помнить, что последний кирпич должен иметь скругленные и отшлифованные углы с нижней стороны. Обрабатывать их лучше непосредственно во время кладки, а если это делают заранее, следует рассчитать точное количество таких кирпичей. Следующий канал устраивается в противоположном направлении.

Углы внутри канала приводят к завихрениям газов, и на его стенках оседает сажа. Дымоходы данной конструкции отличаются наибольшей степенью сажеобразования, поэтому их внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой. Сечение канала не должно меняться на всем протяжении. Для кладки используют лишь огнеупорные кирпич и раствор, характеристики которых соответствуют следующим параметрам:

• газоплотная структура,
• сохранение герметичности,
• устойчивость к механическим нагрузкам,
• стойкость к конденсату и его кислотам.

Горизонтальную часть дымохода обустраивают в отопительно-варочных печах, в которых конструкция предусматривает наличие сушильной камеры. Именно ее расположение над горизонтальными каналами обеспечивает оптимальные условия для сушки. Также данный тип дымоходов является основным в устройстве сушильных печей. Следует отметить, что отопительные агрегаты данной конструкции кладут редко, так как работа считается сложной и требует опыта. Вес таких печей самый большой по сравнению с другими вариантами.

—>

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Кирпичный дымоход

Дымоход горизонтальной конструкции — тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка — эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Движение газов в дымоходе горизонтальном.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Самые прогреваемые участки.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам:

1. Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
2. Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
3. Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход — размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

• Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм. Что мы в данном случае имеем?
• Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм. Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
• Так как высота кирпича составляет 65 мм, становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130, прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм. Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Размеры.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм, то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения — методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Завихрения внутри дымохода.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Сглаженные углы.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь — будет и дымоход

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

• Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
• Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
• Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия — умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

• Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
• С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Перекрытие.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

• Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
• Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
• На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
• Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Устройство для чистки дымохода.

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.

—>

Доброго дня, дорогой читатель!

В сегодняшней статье мы будем учиться экономить средства при устройстве печного отопления. Причем, с учетом цены на отопительное сырье, средства весьма немалые.

А поможет в этом горизонтальный дымоход. Установка его вместо привычной вертикальной трубы сбережет нам не одну тысячу рублей.

Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.

Что это такое и зачем он нужен?

Горизонтальные дымоходы – это параллельные полу участки дымоотвода, в том или ином виде проходящие между печкой и выходом на крышу. Выполняется в трех видах:

• В виде ответвления от основного. Максимальная длина «лежачей» части — 1м.;
• Полноценно, с минимальной высотой вертикальных участков трубы. Выводится на улицу через отверстие в стене дома;
• Змейка (только в кирпичном варианте).

Площадь рабочей поверхности горизонтального дымохода в разы больше чем у обычного.

В каких случаях необходима установка?

• Котел или печь следует соединить с выводом, расположенным далеко. Бывают ситуации, когда в помещении по определенным причинам вертикальную трубу установить невозможно. В этих случаях ее выносят за пределы комнаты, и соединяют с печью с помощью вышеупомянутого трубопровода;
• У печи (котла) низкий показатель теплоотдачи, она меньше необходимой для обогреваемой площади, и не справляется с обеспечением тепла для всего помещения. Здесь горизонтальный участок трубы выполняет роль своеобразной батареи;
• Если источник тепла не подключен к теплоносителям. Особенно это касается каменной (кирпичной) печи, отдающей тепло внутрь помещения за счет остывания кладки. В этом случае использование многооборотных дымоходов (змеек) наиболее оправдано.

В чем отличие от коаксиального дымохода

Коаксиальный дымоотвод – «двухслойная» система, в которой труба меньшего размера помещается в трубу большего. Один конец этой конструкции присоединяется к отопительному котлу, а второй выводится на улицу.

Внутренняя (тонкая) часть служит для отводов продуктов горения. Внешняя – обеспечивает приток к пламени свежего воздуха с улицы.

Проходя поверх внутренней трубы, холодный воздух нагревается, котел не тратит энергию на его нагревание, его КПД увеличивается.

Основные различия горизонтального и коаксиального дымоходов:

• Конструкция

Коаксиальный – две трубы, горизонтальный- одна труба или канал, с некоторым количеством изгибов;

• Функции

Горизонтальный дымопровод увеличивает площадь теплоносителя и выводит продукты горения. Коаксиальный  обеспечивает огонь кислородом, отводит дым и  увеличивает КПД котла;

• Расположение

Коаксиальный может располагаться как горизонтально так и вертикально.

Какой котел/печь подходит для горизонтального дымохода

Дымоотводы этого типа, выполненные в виде отдельной металлической трубы, могут работать исключительно с котлами, оборудованными принудительной тягой. Иначе выход отработанных газов, особенно на длинном участке, будет затруднен.  Это опасно — слишком велика вероятность отравления продуктами горения.

Устраивать горизонтальные дымоходы для газовых или твердотопливных котлов, обеспечивающих теплом батареи и прочие теплоносители, не имеет смысла.

Другое дело – печь, источником тепла которой являются нагретые кирпичи. Здесь устройство многооборотного дымопровода увеличивает КПД обогревателя в несколько раз.

Многооборотные дымоходы в свою очередь бывают горизонтальными и вертикальными. У вертикальных – основные каналы расположены соответственно вертикально, и прогрев такого дымохода- неравномерный. Другое дело- горизонтальный вариант.

Плюсы и минусы

Плюсы горизонтального дымохода — в несомненном увеличении теплоотдачи печи. Котел самого маленького размера с помощью такого вида дымоотвода, способен поддерживать температуру даже в большом помещении.

Кроме очевидных достоинств, горизонтальный трубопровод имеет ряд недостатков. К ним относятся:

• Сложность монтажа;
• Возникновение завихрений;
• Сажа.

Как бороться с двумя последними факторами?

Завихрение

Микроворонки воздуха появляются в следствии разницы температур и особенностей кладки. Возникая во внутренних острых углах змейки, завихрения сильно затрудняют тягу.

Бороться с завихрениями можно только одним способом — механическим путем сглаживая острые углы дымохода.

Сажа

Чем больше изгибов- тем больше мест для оседания сажи. Бороться с ней можно двумя способами:

• Устанавливать металлические дверцы для прочистки. Способ не сложный, но из-за разницы прогревания металла и кирпича- значительно снижающий эффективность дымохода;
• Предусмотреть в конструкции выбивные кирпичи. Это сложнее, но меньше снижает КПД

Как выложить из кирпича?

Правила монтажа горизонтального дымохода

Устройство камина своими руками — процесс не из легких, и сложить дымоотвод-змейку гораздо сложнее, чем собрать металлический дымопровод.

Чтобы правильно сделать дымоход, необходимо соблюдать следующие правила:

• Сечение должно быть одинаковым по всей длине;
• Острые углы внутри дымохода необходимо минимизировать;
• Внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой.

Чем меньше острых углов – тем меньше вероятность возникновения завихрений и следовательно, лучше тяга.

Схема и чертеж

Размеры стандартного кирпича — 250×120х65мм, следовательно половинка кирпича по длине равна 125мм. Для создания одного канала следует выложить 2 ряда 65 + 65 мм =130 мм. К этому размеру необходимо прибавить толщину растворного слоя.

Полученный дымоход должнен иметь рассчетное сечение 140×125х125мм. Соблюдать размеры очень важно.

Пошаговый план действий

• Для соблюдения размеров начинающему мастеру следует воспользоваться специальным лекалом, а особого расчета здесь не потребуется. Требуемый размер стандартного дымохода, как вы помните, должен составлять 125×125х140мм;
• Выкладываем кирпичи в 2 ряда так, чтобы получился канал;
• Толщину швов необходимо строго соблюдать. Даже минимально отклонение ведет к изменению размера сечения. Контролировать толщину шва можно с помощью строительного уровня;
• При необходимости кирпич подбивается специальным молотком с деревянным или резиновым наконечником;
• После готовности канала необходимо приступать к перекрытию. Укладываем еще один ряд кирпичей по одной стороне канала, как на рисунке:

• Весь раствор тщательно удаляем. Внутренние швы должны заполняться раствором целиком;
• Для укладки кирпичей перекрытия необходима определенная сноровка.

Прикладываем кирпич без раствора к конструкции, таким образом понимая, куда его крепить.  С помощью шлиф-машинки скругляем острые углы, которые будут располагаться внутри дымохода. При необходимости — подрезаем кирпич по размеру.

• На части соприкосновения кирпича со стенками готового дымохода наносим раствор и плотно приживаем кирпич к конструкции;
• Укладывая последний кирпич в перекрытие необходимо проверить размер вертикального оборота. При необходимости его можно подрезать.

Обслуживание

Как чистить такой дымоход?

Для чистки горизонтального дымохода необходимо предусмотреть либо специальные дверцы, либо участки с выбивными кирпичами. Без данных технологических отверстий прочистить дымоход-змейку – невозможно.

Умельцы советуют периодически протапливать печки сухими осиновыми дровами и картофельными очистками.

Эти методы — не панацея, но хорошая профилактика сажеобразования.

Заключение

Горизонтальный дымоотвод – конструкция сложная, но трудность ее оправдана снижением затрат на отопление.

Эргономичность – крайне важны фактор для комфортного существования. И лучше один раз приложить определенные усилия, нежели годами переплачивать за энергоносители.

А я на сегодня прощаюсь. Жду вас в наших сообществах – вступайте, читайте, делитесь новостями. У нас всегда много полезных советов и интересной информации.

150,728 просмотров, 0 дискуссийСодержание:

1. Разновидности
2. Топка, щиток и дымоход
3. Особые требования
4. Примеры конструкций
5. В заключение→ Перейти к обсуждению

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь груба источник порядочной путаницы. Дело в том, что «груба» или «грубка» – термин не устоявшийся. В западно- и, частично, в южнославянских языках груба это или просто домовая отопительно-варочная печь, или дровяная плита для летней кухни на 150-200 кирпичей. Ну, а по соотв. запросу в рунете вылетают голландки, шведки, банные (!), колпаковые (!!) печи и др. Можно даже найти утверждения, мол, был где-то когда-то выдающийся конструктор печей Груб.

На самом деле печь с грубкой, или просто груба это компактная отопительно-варочная печь с отопительным щитком, раздельным с печью по теплоциклу, но объединенным технологически, т.е. строятся они совместно (см. также далее). Отсюда вывод, что колпаковой груба быть не может – отопительные щитки к печам всегда канальные. Груба своими руками строится проще канальной печи равной тепловой мощности с единым тепловым циклом, требует меньше материалов и меньше весит. Однако ее тепловая эффективность (аналог КПД для печей) ниже. Поэтому грубы строят в сезонно обитаемых помещениях или небольших домах с хорошей теплоизоляцией, где некоторый перерасход топлива в абсолютном и денежном выражении по бюджету не бьет.

Примечание: отопительно-варочная груба из кирпича на 12 кВт тепла требует до 1200 кирпичей; голландка той же мощности без варочной поверхности – 1200-1350, шведка – 1800-2000, русская печь – 2500-3500 кирпичей.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Виды печей-грубок

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Щитки

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Особые требования

Повторимся: достоинства грубы – компактность и возможность постройки в существующем доме без производства капитальных строительных работ. Но поместить более мощную топку в строении печи в общем тех же размеров не так-то просто, от чрезмерной тепловой нагрузки оно все быстро придет в негодность. Если не соблюдены особые требования к:

• Фундаменту печи.
• Кладочным растворам.
• Способам кладки строения печи.
• Выбору и способам установки печной фурнитуры.

Фундамент

Конструкция фундамента под грубу дана на рис. Щебневая подушка без песчаной подсыпки перед заливкой выравнивается в горизонт. Заливочный раствор М150 – цемент М300 и песок 1:2. Зазор между бутовым фундаментом и настилом пола – 30-40 мм. Не забудьте обрезанные лаги подпереть! Оставление их концов висячими – распространенная, но грубая ошибка. Размеры фундамента в плане должны выступать на контур печи не менее чем на 100-150 мм.

Устройство фундамента печи-грубы

Примечание: кирпичная постель на фундаменте под печь выкладывается с перевязкой в рядах и между рядами так же, как первые 2 ряда кладки строения печи, см. далее.

Растворы

Чтобы сложить грубу, используются растворы 3-х видов, см. рис. ниже. Постель на фундаменте и дымоход выкладываются на известковом растворе как сочетающем в себе достаточную тепло- и влагостойкость, но бут нужно укладывать только на вполне влагостойком цементно-песчаном растворе. Песок на глиняный раствор весьма желательно брать горный или овражный, с шероховатыми зернышками. Обычная глина – покупная печная, гарантированной жирности и, главное, чистоты. Самокопаная глина, доведенная до нужной жирности песком, на кладку грубы мало пригодна.

Составы кладочных растворов для печи-грубы

Кладка

Для кладки грубы используется печной и, если порядовкой (см. далее) предусмотрено, шамотный кирпич; красный рабочий пригоден высшего качества – светло-красного цвета (вполне отожженный), без пятен пережога, перекоса и вспучивания. Кирпич сухой формовки непригоден абсолютно. Кладка строения грубы ведется по след. правилам:

• Если вы печник неопытный, каждый ряд кладки сначала выкладывается на сухую; обнаруженные дефекты подрезки/обкалывания кирпичей устраняются.
• Каждый кирпич перед укладкой на раствор замачивается до прекращения выделения пузырьков воздуха. Бухать все кирпичи в бочку огулом нельзя!
• Слой раствора 5 мм наносят на постель и тычок укладываемого кирпича.
• Укладываемый кирпич плавным движением чуть с наклоном кладут и придвигают к предыдущему, чтобы в шве не осталось воздушных пузырей.
• Кирпич прижимают, пока шов не сойдется до 3 мм; пристукивать нельзя!
• Между шамотной и обычной кладкой начальный шов 8-10 мм; после прижима – 6 мм.
• Шов между кирпичами и металлическими закладными деталями (см. далее) – 10 мм.
• Выдавившиеся из шва излишки раствора снимаются кельмой (мастерком).
• Обнаруженные после уборки лишнего раствора выемки в швах заполняются раствором вдавливанием без поперечных движений, но не затиранием!

Предпочитающие учиться наглядно видеоурок по кладке отопительно-варочных печей могут посмотреть ниже:

Видео: кладка отопительно-варочной печи

Фурнитура

Неправильная установка печной дверцы

Фурнитура и колосники для грубы нужны чугунные литые; дверцы и задвижки – с установочной юбкой и отверстиями в ней под диагональные проволочные усы. Фурнитура стальная сварная или чугунная с проушинами под прямые усы (укладываемые вдоль соотв. стены печи) в данном случае непригодна. Однако ставить дверцы/задвижки так, как на рис. справа, в грубу нельзя; это вообще не по печным правилам. Для дачной голландки на 2,5 кирпича в плане, которую топят раз-два в сезон, может быть, и пойдет, но не для грубы.

Нужно, во-первых, обжать усы (проволока – оцинкованная 2-3 мм) накруткой так, чтобы не шевелились. Прижмите сначала не натуго, поставьте на нужный угол (от дальнего конца уса до внутренней стороны кладки должно остаться не менее 12 мм). Затем аккуратно затяните, потрясите дверцу/задвижку слегка. Не уехали? Годится. Затем, во-вторых, нужно плотно обмотать юбку асбестовым шнуром (или из базальтового волокна), и вот только теперь ставить на место. Об установке в печь фурнитуры тоже можете посмотреть следующие видео.

Видео: установка дверцы в печь

Видео: колосники и плита

Примеры конструкций

На рис.ниже дана порядовка простой грубки для сезонной дачи или временно обитаемого дома. Особенность – минимальное использование шамотного кирпича (выделен фактурным заполнением), без чего в грубе, вообще говоря, обойтись трудно, и ниша над варочной поверхностью. В холодное время она ускоряет готовку, а, если снаружи уже достаточно тепло, не позволяет печке перегревать комнату за время приготовления пищи.

Порядовка простой дачной печи-грубы

На след. рис. – порядовка одноконфорочной грубы тоже компактной и легкой, но посложнее, с комбинированной системой каналов. Это вариант более для охотничьего домика или дачи, на которой зимой проводят выходные.

Порядовка отопительно-варочной печи-грубы для регулярного пользования

Далее на рис. – порядовка домовой отопительно-варочной грубы с переключением на зимний и летний ход (двухходовой). Печка эта довольно сложна, но достаточно экономична и на зимнем, и на летнем ходу. Вариант для постоянно обитаемой дачи или однокомнатного дома.

Порядовка домовой отопительно-варочной печи-грубы с зимним и летним ходом

На след. рис. – порядовка и чертежи отопительной грубы – каминопечи (топочная дверца может быть стеклянной) для дома из 2-3 комнат. В 2-комнатном эта груба ставится в простенке, а в 3-комнатном – фасадом в гостиную и тылом в 2 смежные с ней комнаты; перегородка между ними приходится на тыльную сторону (задник) печи. Согласитесь, 650 кирпичей на отопительную печь для 3-комнатного дома, это немного.

Порядовка отопительной печи-грубы для 2-3 комнатного дома

Теперь – на рис. ниже схема и порядовка грубы с лежанкой: варочная часть в кухне/прихожей с санузлом; лежаночная – в жилой комнате. Это уже весьма сложная конструкция для опытного печника. Для топки в теплое время лежанку накрывают периной и т.п., чтобы комната не перегревалась, но тогда окна в кухне/прихожей придется держать нараспашку, т.к. переключения на летний ход не предусмотрено.

Схема и порядовка отопительно-варочной печи-грубы с лежанкой

И, наконец – груба, так сказать, высшего пилотажа, см. рис. ниже: для дома с отапливаемой мансардой, где располагается дополнительный щиток с шахматными каналами (на врезке внизу справа). Эта печь тоже может быть печью-камином, если дверцу топки взять стеклянную. Она 2-ходовая; ЗЛХ на чертежах – задвижка летнего хода.

Порядовки 2-этажной отопительной печи-грубы для дома с отапливаемой мансардой

О дымоходах

Дымоход для грубы должен удовлетворять всем правилам пожарной безопасности. Здесь нужно только заметить, что лучший дымоход для грубы – сэндвичевый, т.к. он также не требует дополнительных капитальных строительных работ.

В заключение

Если груба – ваша первая печь (что вполне возможно), не торопитесь строить, смоделируйте сначала на столе. Вдруг водится немного лишних деньжонок – можно купить набор для моделирования печей со схемами порядовок и пластиковыми кирпичиками в масштабе, продаются такие. Нет – кирпичиков тоже в масштабе можно нарезать из пенопласта. Тогда имитировать швы кладки удобно с помощью полосок плотной бумаги или тонкого картона, смотря по выбранному масштабу.

перейти к перечню всех печей >>

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Используемые источники:

• https://infotruby.ru/primenenie/gorizontalnyj-dymohod
• http://opechkah.ru/dymohody/gorizontalnyy-dymohod
• http://sdelaikamin.ru/kirpichnyj-dymohod/gorizontalnyj-dymohod-97
• https://vseotrube.ru/ventilyatsiya-i-dymohod/gorizontalnyj
• https://clubpechnikov.ru/gruba/