Бабай_МазайСтроительство / Печи, камины, отоплениеДобавлено 2 комментария Несмотря на развитие газовой отрасли в нашем регионе, централизованное газоснабжение для деревенских жителей, так и остается чем-то недосягаемым. Приготовление пищи — заменяемые газовые баллоны, отопление, преимущественно дровяные печи или импровизированные котлы. Последние, часто комбинируют с электрическим котлом. В последнее время, стоимость газа и услуг по оформлению-проведению-подключению магистрали, изрядно возросла и составляет сумму более 100 тыс.рублей. Счета за газ впечатляют и если в староглинянные времена при наличии магистрального газа в частном доме, хозяева как сыр в масле катались, то теперь преимущество (по сравнению с дровишками) только в удобстве использования – нет необходимости в топке (утром, вечером), нет мусора в доме, нет нужды организовывать специальные места для хранения дров (довольно значительного объема), таскать поленья сюда-туда, заботиться о своевременном приобретении (год-полтора для сушки), ну и еще чего по мелочи. Удобно, чего уж там, однако стоимость дров, в нашем регионе невелика, более того, жители деревень, имеют право каждый год, в местном лесничестве «выписывать» некое количество леса, для самостоятельной заготовки дров. Как правило, свое право, народ делегирует людям, специализирующимся на лесоповальных работах, имеющих специальную технику, навыки, персонал. В замен, последние, бесплатно привозят оговоренное количество дров. Бревен, чурбанов, наколотых поленьями, уж как договориться. Здесь, стоит также вспомнить, что запасы ископаемого топлива на планете не резиновые, а древесина, является одним из немногих возобновляемых источников топлива. Действительно – при росте дерева, в осязаемом виде, фактически аккумулируется солнечная энергия. Правильная и контролируемая вырубка, лесу только на пользу – уничтожаются старые и больные деревья, лесорубы, после вырубки обязаны посадить саженцы молодых деревьев и убедиться, что прижились. Разумеется, существенно улучшить экологическую ситуацию, перейдя к печному отоплению, удастся едва ли, но все равно приятно. Однако – к делу. Выбор печи, а обобщеннее – типа отопления для дома, дело серьезное. Исходя из местных особенностей, вышеупомянутого, а также учитывая невеликие доходы, отопление было принято печное, дровяное. Котел, вероятно обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, однако, такая система отопления требует значительных средств, постоянного поддерживания температуры выше нуля или применение дорогостоящих химикатов — «антифризов» ну или поддержание положительной температуры электричеством. Словом, была выбрана теплоемкая отопительная печь, конвекционного типа отопления, как относительно простой и недорогой вариант отопления, некритичный к периодическому замораживанию. Требования к отапливаемому помещению, такие как наличие довольно больших проемов для перемещения теплого воздуха, соблюдались вполне. Конструкция печи была выбрана ОВИК-5 Кузнецова. Это отопительно-варочная печь колпакового типа, с топливником, футерованным огнеупорным кирпичом, двухконфорочной плитой, духовкой и полочками. Тепловая мощность при двух топках в сутки, около 4 кВт/ч. Осенью, был выполнен фундамент для нее. Зимой явилась идея печи с камином. Была подобрана аналогичная печь, но с камином сзади. Ее конфигурация позволила обойтись модернизацией «старого» фундамента, которая и была выполнена весной. Пришлось попотеть. 
Новая печь ОВИК_ЗК13. Все, то же самое, но сзади «вживлен» небольшой камин, подключенный через дымовую камеру к одной с печью трубе. Труба большего сечения. Тепловая мощность сравнимая с ОВИК-5.Для кладки печи понадобилось.Инструменты.Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длинной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Материалы. Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Оцинкованная или что лучше, нержавеющая, сталь для полочек. Листовая сталь для изготовления духовки или готовая духовка. Кусочки досок для основания арки камина и длинные рейки для углов. 
Временная печка, из железной буржуйки и отопительного щитка на скорую руку – на дворе начало зимы. Грел на ней воду и глину, оттаивал куски смерзшегося песка.Пол печки готово. К слову, «вертикали» из реечек на углах, не слишком удобны, веревочки лучше. И натягивать удобнее и не мешаются ряды ровнять. Арку камина выкладывал на такой вот формочке из кусков досочек. Верх выпилил электрическим лобзиком, скрепил саморезами, с учетом того, что потом придется аккуратненько разобрать через «портал» камина.Полки автор предлагает делать из оцинкованной стали 0,5мм, однако, даже с учетом отгиба, видятся они не слишком прочными – варежки-шапки сушить. Разорился на нержавеющую сталь 1,5мм. Отгиб с малым радиусом гиба получить было сложно, а подпиливать материал отрезной машинкой на половину толщины, тогда еще не догадался. Применял сварку. Стандартная двухконфорочная чугунная плита в этой печи несколько прикрыта кирпичами, посему, лучше применить сплошной чугунный настил, без конфорок. Заделка топочной дверцы, видна часть огнеупорной футеровки. Углы огнеупорных кирпичей следовало бы подпилить, чтоб не торчали. Тогда не догадался. Вместо классической зольной дверцы, применен специальный короб – практика показала его существенные преимущества, о нем я расскажу отдельно.Духовка. О, это просто замечательная «опция» у теплоемкой печи. Пока строился и семья жила в городе, она меня очень спасала от возни с готовкой – рис с курочкой готовятся в три движения, ставится на ночь и утром, пальчики оближешь. Сейчас, мои барышни капризничают – печь удобнее в электрической, результат более предсказуем, но щи, плов, курица с рисом, это все туда, в печку.Изнутри несколько корявенько – материал выкраивал из покореженной банной печи, доставшейся от родственников. Вообще то, здесь стоит применить жаропрочную и жаростойкую сталь. Рассудил, что в банной печи при ее адской топке, все что должно было прогореть уже прогорело, а все что деформировалось, уже никуда не денется. Так оно и оказалось.Вот еще любопытный момент – 18 ряд, см.порядовки. На 17 ряду, видно перекрытие небольшого «колпачка» сзади топки. Выше, в этой печи глухое пустое пространство и через железку, оно постепенно прогревается. Списывался с печниками из когорты автора, говорят можно ставить вульгарную оцинковку, на наш век хватит. У меня оставался подходящий обрезок нержавейки от полочек, применил ее.Посадочные места для рамок задвижек. А вот интересно, как раньше печники выкручивались, без алмазного диска? Кирочкой, ладно половинку или четверть отколоть, а остальное? Загадка.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Оглавление
1. Постройка печи
2. Эксперименты с кирпичами и смесями
3. Продолжение кладки
4. Фотогалерея строительных работ
В одну из стен недавно построенного дома планируется поставить печь-камин в пятую стену. Идея состоит в том, что печь будет частью выходить в ванную комнату, частью в кухню и частью в комнату – большей поверхностью. Изначально к печи предъявлялись следующие требования: нужно, чтобы она была обязательно кирпичной и достаточно массивной, так как она будет служить тепловым аккумулятором. А также со стороны комнаты печь должна будет выглядеть как камин, со стороны же кухни важно, чтобы была возможность топить ее как печь. Там должна быть закрытая камера, куда можно загрузить дрова. Со стороны кухни хочется, чтобы там была плит – для того, чтобы поставить хотя бы одну кастрюлю. Еще планируется сделать сушильную камеру, чтобы сушить в ней грибы и ягоды. Отапливать такая постройка будет только первый этаж.
Фундамент под дом будет выглядеть в виде заглубленной ленты. Грунт – легкий суглинок, вода располагается очень близко, поэтому планируется вырыть траншею глубиной 20 см. Нужно засыпать 10 см щебня и залить ленту в 60 см, с высотой 30 см. Над уровнем грунта лента будет возвышаться на 50 см. Армировать все это планируется десятой арматурой сверху и вниз – верхний и нижний слой соединяется также арматурой. Песчаной подушки тут не будет, так как при данном типе почвы считается нерациональным тратить много песка. Утрамбовать песок тоже будет достаточно сложно. По задумке автора фундамент будет работать по типу плавающей плиты: при замерзании воды будет подниматься, а весной – при таянии, опускаться.
Постройка печи
Для начала был куплен кирпич КОЛп со снятой фаской – кирпич понравился и по красоте, и по качеству – имеются только небольшие отклонения по геометрии. Долгое время пришлось перебирать кирпич и переносить его к месту стройки. Брака от кирпича и боя было немного – примерно % от общего количества. На футеровку топки был куплен шамот ШБ. Шамот ША лучше, но автор его не смог найти, когда требовалось.
В пятой стене в месте выпила под печь был сделан паз со стороны торца – туда был вбит брусок. Это небольшая подстраховка от того, если бревна вдруг разъедутся.
Под печь был расчищен фундамент, который за время стройки был завален. Балки пола комнаты лежат на фундаменте дома, который имеет такой же уровень, как и сам фундамент печи. Пол комнаты был утеплен пенопластом и опилками глины. Пространство же между крайней балкой и печным фундаментом осталось в виде дырки. Лист железа был согнут буквой «Г», одной гранью он был привинчен к балке, а второй гранью просто был положен на печной фундамент: вначале это пространство было замазано глиной и опилками, а ближе к печи осталась только глина. Уже потом стало понятно, что можно было использовать пеностекло – но в продаже также этот материал не встретился.
Далее по плану – гидроизоляция кирпича от фундамента. Для этого был положен слой рубероида, он был намазан битумной мастикой, которая осталась от временной крыши, а сверху был положен еще один слой рубероида.
Кирпич, который был отбракован, разложили – это кирпич со сколами, трещинами. Он будет использоваться на цементный раствор. Перепад получился около двух сантиметров. скорее всего, кирпич с небольшой трещинкой выдержит массу печи без каких-либо проблем, нижний ряд греться не будет – отсюда цементный раствор.
Первый ряд был положен на цементно-песчаную смесь, следующий ряд автор будет класть на «Брозекс-огнеупор» — это смесь, в составе которой находится цемент, огнеупорная глина, шамотный заполнитель, природные минеральные наполнители, полимерные добавки. Вначале автор допустил следующую ошибку: решил, что 10 кг смеси хватит на 49 кирпичей – оказалось, что ошибся почти в 5 раз. Местами слой под кирпич достигал трех сантиметров. а когда фундамент был завален бетоном казалось все достаточно ровно. Не стоит доверять покупным гидроуровням, которые имеют тонкие шланги.
Было замечено на первом ряду, что кирпич очень сильно впитывает влагу, корректировать же сухой кирпич практически не получается. Если смесь жидкая, то кирпич «плывет», а суше смесь – сразу встает. Вначале много раз пришлось перекладывать кирпичи, потому автор стал мочить — дело пошло намного лучше, появилась возможность корректировки по уровням. За три дня моченый кирпич так и не высох – видимо, так и не высохнет, а так если дальше, то и стройка затянется надолго. В итоге кирпич опускался в воду сразу перед кладкой на 5 секунд.
Был положен второй ряд, тут проверялся вышеописанный раствор для кладки. Шов с таким раствором получился примерно 5 мм. Кирпичи были разной толщины, поэтому и шов получился разным в разных местах. Перед укладкой кирпичей у них шлифовались выступающие части. Как правило, кирпич имеет вид круглой скобки: концы этих скобок счищались камнем, чтобы кирпич был как можно более ровным. А также шла работа по перебору и подборке кирпича. Ряд после выкладки был очищен тряпкой и шпателем – нужно сразу убирать излишки смеси и оставлять чистые ряды – потом будет сложнее это делать.
Третий ряд сначала был разложен насухо – он также будет положен на раствор «Брозекс-огнеупор», все остальные ряды будут класться на глино-песчаную смесь. Далее необходимо было найти поддувальную и топочную дверки. Были найдены подходящие рамки, но только разных цвет – придется перекрашивать их термостойкой краской. Перед покраской их обезжирили.
Был положен третий ряд – поддувальную дверку нужно было обернуть базальтовым или асбестовым шнуром, но ввиду отсутствия этих материалов, дверка была обернута базальтовой ватой. К дверке были прикреплены ленточки железными винтами. Винты при установке дверки уткнулись в кирпич. Нижний кирпич был засверлен в месте винтов с зазором. Верхние также будут немного зачищены и засверлены.
Кирпич пилится болгаркой на 230 с алмазным диском и китайской стойкой. Таким инструментом можно выпиливать разные формы кирпича: четвертинки, половинки, углы. Но стойка в принципе не нужна – она легкая, и под тяжестью болгарки постоянно наклоняется то вправо, то влево. А люфт при пилении может означать только одно: диск зацепит кирпич, и кирпич полетит, расколовшись. Опускать и пилить поэтому нужно предельно осторожно. Болты нужно откручивать под вибрацией.
Эксперименты с кирпичами и смесями
Автор никогда не был печником и класть печи его не учили. Неизвестно, как поведет себя кирпич дальше, поэтому нужны были опыты термостойкости кирпича. Проверялся как шамот, так и красный кирпич. Для этого кирпичи склеивались, сушились, а потом нагревались. Часть швов разваливалась при нагреве, а часть – при остывании. Швы, которые развалились, практически все выглядели одинаково. Кирпичи при нагревании действительно деформируются, а нагретые части способны расширяться. Если шов сделать слишком тонким, то кирпичи станут отталкиваться гранями друг от друга. После проведения опытов были сделаны следующие выводы: кирпич обязательно стоит смачивать. Если его не мочить, то он выпивает всю воду в процессе намазывания раствора и нормально не прилегает к соседнему кирпичу. Рукой становится не оторвать, но при нагревании видно, что шов разваливается, и контакт получился не полным, а местами. То есть раствор на момент контакта с кирпичом уже не был пластичным. Кирпичи пью много воды, процесс замачивания кирпича слегка напоминает кипячение воды. Шов должен быть более 2 мм. Если он 2 мм или меньше, то кирпичи начинают упираться друг в друга и разрывают шов при нагревании. Мазать необходимо все кирпичи: который кладется, и на который нужно положить. С нагревом кирпичей и со склейкой были завершены эксперименты: осталось выяснить, на что годится смесь «Брозекс-огнеупор». В ее составе имеется цемент помимо жаропрочных составляющих, поэтому нужно проверить годится ли она для раствора к шамоту. Выводы относительно данной смеси были сделаны следующие: кирпичи для нее обязательно стоит мочить. Если про глино-песчаную смесь имеются сомнения в том, нужно ли мочить кирпичи, то тут нет сомнений – мочить нужно. Здесь на кирпиче, который не смачивался, экспериментальные клейки полностью разваливались при малейшем нагревании.
Было выяснено также, что данная смесь лучше держит красный кирпич, чем шамот.
Далее ряды будут класться на обычную глину.
Высолы при кладке смывались губкой для мытья посуды. Нужно смыть, подождать пока просохнет: если выступают высолы снова, то смыть нужно еще раз. Смываются они без всякого раствора. Неожиданно встала проблема с кирпичом: кирпич, отложенный для арки, оказался потресканным – наверное, ввиду хранения в доме.
Продолжение кладки
На пятом ряду при перекрытии дверки сверху мешали винты, которыми была прикреплена железная лента. Под такие винты была засверлена небольшая ямка в кирпиче — такая же, как и снизу. В глину, которую продали как готовый состав для кладки, пришлось добавить еще целую часть песка. Только тогда она перестала трескаться и осыпаться. Песок добавлялся обыкновенный – желтый местный.
Далее пришло время на седьмом ряду установки дверки. Она крепилась нержавейкой. Между кирпичом и нержавейкой везде прокладывался картон. После восьмого ряда пришла пора пилить шамот. Шамот отличается по своему качеству: некоторый пилится легко, а некоторый очень слабо. Автор пилил болгаркой на 125 с турбированным алмазным диском.
Работы с топкой были усложнены тем, что между шамотом и красным кирпичом было 5 мм. Идея в том, что расширение у шамота больше при нагревании, чем у красного кирпича. Поэтому нужно сделать зазор, пока он не сломал печку. Над топочной дверкой в швы нужно проложить базальтовый картон. Нужно класть кирпичи и замазывать швы спереди и сверху глиной.
На 2 ряду выпиливаем углубление для плиты и уголка в кирпиче. Болгарка не везде подлазит, поэтому просто нужно взять стамеску и выбивать. Кирпич и стамеской очень плохо обрабатывается. Можно смачивать, а можно и нет. Плита оказалась не прямоугольная – после измерения ее угольников. После установки плиты нужно было закрепить уголок. Под уголок был подложен базальтовый картон. Уголки крепились на гвозди, кирпич сверлился мелким сверлом. Сверла хватило почти на две дырки. По бокам щели были замазаны глиной.
Дальше шли работы с опорой для арки. Механизм рисования арки простой: нужно отметить размеры по краям, нарисовать радиус меньшим размером, привязать карандаш веревкой. Сделать нужно три таких детали, потом их скрутить через брусочки. Остается поставить на место с ножками сзади. Так были закончены 9 и 10 ряд.
Фотогалерея строительных работ
Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/195097/
Похожие статьи:
1. Русская печь с лежанкой из царского кирпича: пошаговая постройка
2. Строим камин с открытой топкой своими руками
3. Проектирование и установка углового печи-камина
4. Простая русская печка от белорусского умельца
5. Кирпичная печка с хлебной камерой: интересная постройка для домаСоветуем прочитать:Установка печи с плитой на даче пошаговоОтзыв об отопительной печи Vermont Castings ConcordУстановка печи Milano II ThormaСтроительство печи-шведки размерами 2,5х4,5 метраСтроим угловую изразцовую отопительную печьПошагово постройка печи для домаСодержание
Камины из кирпича пользуются особым спросом среди владельцев домов. Такая конструкция имеет не только декоративные функции. Главным достоинством таких каминов является возможность отапливать помещение. Кроме этого, камин-печь из кирпича используется и для приготовления пищи.
Достоинства
Современные технологии идут в ногу с запросами людей. Именно по этой причине на смену давно известных кирпичных печей пришли новые камины-печи. Такая конструкции представляет собой моноблок с трубным каналом и устанавливаются на едином основании. При этом каждый элемент имеет свое особое значение.
Обычные печи не имеют никакого декоративного значения, но с их помощью можно готовить. Камины способны радовать глаз и обогревать помещение. А вот камин-печь сочетает в себе функционал обоих приспособлений с интересным дизайном. Это как камин с плитой – очень удобно и функционально. Основные плюсы печи-камина из кирпича:
- Сооружение способно довольно быстро прогреть воздух в помещении.
- Печь и камин можно использовать отдельно друг от друга. Вы можете только готовить или только обогревать помещение – как хотите.
- КПД около 80%.
- Зольники с отверстиями под каждой топкой делают процесс чистки очень простым и быстрым.
- При качественном изготовлении печь-камин из кирпича служит на протяжении не одного десятка лет.
Конструкцию можно установить таким образом, что печь будет локализирована в кухонном пространстве, а камин – в зал. Если за дело берется настоящий мастер, то печь-камин превращается в настоящее произведение искусства и будет украшать ваше жилище на протяжении многих лет. Печь-камин из кирпича станет хорошим выбором для загородного дома. Это позволит сэкономить на отоплении и электрике в целом. А еще такую конструкцию можно использовать по надобности.
Варианты
Вариаций агрегатов из кирпича довольно много. Они отличаются по сложности и функционалу. Самыми распространенными считаются такие виды: шведка, финка, русская и голландка. Также существуют модифицированные версии печей, которые названы в честь своих создателей.
Существуют печи, которые совершенно не имеют варочной плиты. Они представляют собой элементарную конструкцию стен с расположенными между ними каналами для отвода дыма, топками, очистительными и поддувальными камерами. Такие агрегаты используются для отопления. Другой вариант – камин-печь с отопительно-варочной поверхностью. Такие печи привлекают своей многофункциональностью. Они более сложные в проектировании и установке. Рассмотрим несколько интересных разновидностей каминов-печей из кирпича:
С открытой топкой
Камины с открытой топкой позволяют прогреть воздух в помещении за довольно короткий срок. Если же такая конструкция предусматривает варочную поверхность – готовить очень легко. Обладатели таких каминов-печей могут устанавливать мангалы прямо в доме и жарить барбекю в любое время года.
С воздушным отоплением
Самыми лучшими для отопления дома считаются камины с воздушным отоплением. В таких конструкциях используется чугунная топка. Система воздуховодов распространяется по всему дому и кожух в сочетании дают нужный результат – полный обогрев. Система работает так, что холодный воздух направляется прямиком в топку, нагревается и поднимается по трубам вверх.
С водяным отоплением
Камины с водяным контуром набирают популярность. Такая конструкция может предусматривать отопительно-варочную панель. Подключенная к отоплению печь имеет большое преимущество над своими собратьями – радует глаз, греет весь дом, дает возможность готовить. Такие конструкции часто используются для бани.
Как уже было сказано, существуют варианты модификаций. Но зная базовые модели вы сможете с легкостью подобрать удобный для себя формат.
Стилистика
Грамотно подобранный камин должен сочетаться с общим стилем вашего интерьера. Только тогда такое дополнение будет выглядеть красиво. Печи-камины часто изготавливают самостоятельно или по заказу. Довольно популярна финская модель. Рассмотрим самые популярные стили, в которых изготавливают данный агрегат:
Минимализм
Минимализм отличается строгостью форм и линий. В домах такого стиля устанавливают небольшие камины, которые служат декоративную и отопительную роль. Лаконичная конструкция с минимальным количеством декоративных деталей – идеальный комплект. Любая комната вашего дома станет еще более уютной, когда в ней появится камин в версии мини.
Маленькая печь-камин хорошо впишется в минималистический интерьер и порадует вас и ваших гостей. Кроме того, такой вариант хорошо подойдет для домов с небольшой площадью. Тут также можно установить конструкцию при которой печь будет обращена к кухне, а сам камин к залу.
Классика
Камины такого стиля были первыми. Их устанавливали знатные особы как интересный предмет интерьера и знак своего превосходства. Такие печи-камины всегда имеют правильные формы и только дорогою отделку или резьбу.
Такие агрегаты обычно идут вровень со стеной. Такое расположение обусловливает основной декоративный акцент на самой топке. Все проекты таких печей предусматривают П-образный портал. Но можно выбрать и не встраиваемый вариант. В таком случае печь-камин располагается у стены, а дымоход закрывается стилизованным кожухом.
Современный
Такую печь-камин часто выбирают молодые люди. Можно приобрести массу интереснейших вариантов. Такие агрегаты часто используют как архитектурные детали. Такие камины часто устанавливают так, что они сливаются со стеной и напоминают окно с огнем. Интересный вариант, когда в межкомнатную стену устанавливается двухсторонняя печь-камин. При таком расположении можно использовать конструкцию как предмет интерьера с одной стороны, а с другой как печь.
Деревенский
Это камины в стиле кантри. Такая конструкция будет хорошо смотреться в древесном домике. Натуральные потолки из дерева, гармонично подобранная отделка стен и темный пол. Причем использование обоев в таком случае совершенно не практично. Они довольно быстро придут в негодность из-за печи. Хорошо подойдет русская печь. Резные декоративные элементы добавят оригинальности и эксклюзивности.
Венецианский
Печи-камины такого стиля довольно массивны и явно выделяются на фоне стены. Они призваны показать всем вокруг свою мощь и изысканность в одном лице. В интерьере соответствующего стиля такие камины смотрятся как обаятельный неотъемлемый атрибут.
Принцип работы
Любая печь имеет три главные составляющие: топка, труба, дымоход. Главной частью является топка. Там и происходит сгорание дров. В нижней части есть отверстие. Через него в топку поступает воздух, которые необходим для горения. Это отверстие закрыто специальной решеткой, так дрова не выпадают. Внутрь топки попадает воздух, а из топки в отверстие падает зола и прочие продукты сгорания.
Есть специальная дверка, которая позволяет вкладывать дрова в топку. А сам топливник закрыт со всех сторон. Как раз над топкой находится варочная поверхность. Она нагревается с помощью огня и позволяет готовить пищу. Печи с духовкой работают также.
Под топкой расположена камера зольника. Она также имеет дверцу, чтобы была возможность очистить камеру. А еще дверь способна регулировать количество воздуха, который попадает в топку. В своде топки есть еще одно отверстие – хайло. Именно через него выходит горячий воздух, который нагревает печь.
Трубы предназначены для вывода продуктов сгорания из печи. Есть два вида:
- Насадные. Установлены на печи.
- Коренные. Могут иметь свой фундамент или располагаться внутри стены.
Самая главная черта, которая отличает печь от камина – во втором варианте вы можете свободно наблюдать за огнем. Для того, чтоб тепло не улетучивалось в трубу, устанавливают тепловой щиток. В совмещенной версии печь-камин имеет все преимущества печки и позволяет наблюдать за пламенем.
Материалы
Разнообразие доступных материалов для изготовления каминов-печей из кирпича довольно ограничено, но позволяет создавать уникальные изделия. Агрегаты могут быть сооружены как из обычного кирпича, так и из фигурного. Большую роль при выборе кирпича имеет его марка прочности.
Шамотный кирпич (реже – кварцевый) применяется довольно часто потому, что он не чувствителен к высоким температурам. Им выкладывают область возле топки. Термостойкий материал является обязательным. Фигурный кирпич актуален, если вы не планируете декорировать камин-печь. Если же планируется какая-либо декоративная работа – внешние данные самой кладки значения не имеют.
Клинкерный кирпич является одной из разновидностей кварцевого. Но при его изготовлении применяют слегка видоизмененные технологии. Используют его не так часто по двум причинам: материал довольно дорогой и тяжелый. Но если ваша печь большая, то такой кирпич отлично подойдет для возведения фундамента.
Чтобы вид сооружения радовал глаз нужно руководствоваться некими требованиями выкладывая облицовочный слой. Кирпич должен быть довольно полнотелым, иметь хорошую теплоотдачу. Краска поможет создать уникальный внешний вид вашего камина-печи.
Инструменты и приспособления
Изготовление камина-печи требует определенных принадлежностей. Самые необходимые:
- Печной кирпич.
- Жаростойкая глиняная смесь.
- Дверца с жаростойким стеклом.
- Чугунная дверь для топки.
- Железная дверь для дымохода и зольника.
- Топочные колосники.
- Поверхность для приготовления пищи. Чугунная плита должна иметь нужное вам количество конфорок.
- Уголки и угловая полка. Как правило, они изготавливаются из стали.
- Лист стали до 3 мм. Листы асбеста или базальта для теплоизоляции.
- Труба и детали для соединения дымоходного отверстия.
- Рулоны и доски гидроизоляции.
- Смеси бетона и грунта.
- Мешки с щебнем и песком.
- Керамический гранит или плитка.
Выбирать материалы нужно очень внимательно. Именно от их качества зависит прочность и стойкость камина-печи.
Технология кладки
Перед тем, как обложить камин-печь кирпичом нужно составить схему. На ней отражаются все необходимые элементы в нужных местах. Возведение происходит в несколько этапов:
- Основание. Роем котлован и засыпаем дно щебнем. Струганой доской сооружается опалубка, а сам котлован заливаем цементом.
- Через 3-5 дней работа продолжается. Кирпичная кладка застилается рубероидом. Теперь выкладывается нижний ряд кирпичей.
- Дальше большую роль играют чертежи. Согласовано с ними выкладываются остальные кирпичи и монтируется литье. Для того, чтобы кирпич лучше контактировал со смесью его замачивают в воде. Порядовка имеет большое значение. Придерживайтесь ее и работу не придутся переделывать. Внутренние стороны печи заглаживаются в процессе, чтоб впоследствии там не оседали продукты сгорания.
- Теперь дымоход. Тут важно помнить о мерах пожарной безопасности.
- Печь-камин должна просохнуть естественным образом. Для этого нужно буквально несколько недель.
- В период активной сушки печь протапливают. Делают это до тех пор, пока все швы станут одинакового тона.
Виды дымоходов
Дымоотвод выступать в роли системы каналов и располагается внутри кладки из кирпичей. Размеры дымохода прямо зависят от габаритов камина-печи. Дымоходы бывают нескольких видов:
- Самые простые дымоходы состоят из определенных участков, которые сочетают в себе прямой и возвратный ток воздуха. Заканчивается такая конструкция трубой. Области возвратного тока сооружают из параллельных каналов. Это делается с целью увеличения КПД и улучшения прогревания воздуха.
- Многооборотные дымоходы. Разнятся с предыдущими только количеством чередований участков. Стенки прогреваются более равномерно из-за этого.
- Дымоход без каналов. В таких конструкциях все сосредоточено на камере. Газы из хайла стремятся к своду камеры, там они остужаются и снисходят обратно. Пары отдают свое тепло стенкам камеры-колпака. Отработанные газы выходят в трубу через отверстия внизу и сбоку.
Можно использовать любой вид. Все зависит от ваших потребностей.
Советы по эксплуатации
Опытные печники могут дать полезные советы и по процессу возведения, и по эксплуатации камина-печи. Хвойные дрова не используют, иначе дымоход загрязниться и перестанет функционировать. Дрова всегда должны быть хорошо просушены, это важно для длительного горения. Ни в коем случае не сжигайте бытовой мусор и разнообразную макулатуру – в воздух попадут токсины.
Банная печь должна соответствовать многим критериям. Отзывы показывают, что лучше обратить внимание на финских производителей. На каждую деталь их продукции есть гарантия, что упрощает ремонт. Защитный экран для камина должен быть довольно надежным.
При собственноручном возведении всегда пользуйтесь схемами. Они помогут понять, как именно должны размещаться компоненты в каждой линии. В процессе обязательно используйте строительный уровень. Угловые и фронтальные сооружения наиболее популярны. Но это зависит от общей планировки дома.
Начинающему мастеру-печнику всегда хочется сложить какую-нибудь диковинную печь. Желательно простую. А еще красивую и эффективную. Жаль, что порядовок таких конструкций существует не так уж и много.
Среди них выгодно выделяется печь-камин с хлебной камерой, работающая по схеме, популярной в странах Скандинавии. Схема не лишена недостатков, но обладает большой степенью универсализма. Есть отопительная массивная универсальная печь, декоративный камин, камера для выпечки хлеба. Простая конструкция, многофункциональность, относительная компактность. Хороший вариант для дачного дома, способный обогреть площадь примерно в 25-30 квадратных метров.
Предлагаем порядовку, позволяющую самостоятельно сложить печь, обладая лишь минимальными навыками печного ремесла. От исполнителя достаточно простого первичного навыка работы с глиной и кирпичом. Остальное просто.
Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:
- 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
- 2 — Вязальная проволока
- 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
- 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
- 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
- 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
- 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
- 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича
Порядовка кладки печи-камина
Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.
Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.
Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:
Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:
Четвертым рядом добираем высоту дверец:
Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:
6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.
7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.
8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:
14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.
Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:
16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:
17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:
18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:
19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:
20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.
21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.
23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.
Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!
Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.
24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:
25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:
28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:
Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.
Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:
Все будет выглядеть примерно так:
При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.
Доброго и уютного вам тепла в любое время года!
Используемые источники:
- https://usamodelkina.ru/10118-otopitelno-varochnaya-pech-s-duhovkoy-i-kaminom-szadi.html
- https://remix-kamin.ru/pechi/otopitelno-varochnaya-pech-s-kaminom-i-sushilkoy.html
- https://dekoriko.ru/kaminy/pech-iz-kirpicha/
- https://remsovet.com/25-pech-kamin-svoimi-rukami.html
