Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.
Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.
Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.
Особенности мини-печки
На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.
Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.
Топливники имеют разные функции.Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.
В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу. Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.
В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.
Рекомендации по использованию
В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:
- нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
- нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
- держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
- следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
- нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
- для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
- периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
- ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
- перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
- нужно своевременно чистить дымоход;
- начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
- предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
- желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
- складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.
Читайте также: Газовые печи для бани
Строительство печки
Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.
Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.
Материалы и инструменты
Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.
Также нужны песок, асбест или войлок, глина.
Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.
Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.
Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.
Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.
Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.
Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее. Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.
Выкладывать печь нужно рядами.
Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки
Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.
Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.
Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.
Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.
Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.
Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.
Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.
Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.
Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.
Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.
Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.
Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.
Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.
Читайте также: Как сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками
В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.
Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.
21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.
22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.
25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.
С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.
30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.
31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.
33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.
Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.
Вариант с водогрейной коробкой
1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.
Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.
3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.
4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.
5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.
6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.
7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.
8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.
9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.
Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.
Некоторые правила изготовления печи
Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:
- материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
- все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
- первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
- соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.
В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.
Декор печи
Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.
Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.
Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.
На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.
Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.
Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.
С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.
Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.
Похожие статьи:Печь Шведка с лежанкой РезникаПечь «Шведка» разных вариаций, печь с духовкой «Москвичка»Отопительно-варочная печь «Малютка»: конструкция и проект с порядовкойРеактивная печь для дома своими руками
Печь экономка по сути является изменённой концепцией, привычной всем – русской. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы о основных функциях и технических характеристиках топок.
Устройство и функции
В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.
Наличие варочной камеры как в обычной русской, – два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.
Главные отличия
Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.
С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.
Подготовка фундамента
В большинстве случаев для такого сооружения требуется основательный фундамент, это залог её многолетней целостности. В сухом грунте основу можно строить из кирпича, предварительно позаботившись о гидроизоляции. Более надёжной будет бетонная база с забутовкой. Глубину мини траншеи делают около 50 см, затем, как обычно, отсыпка песочной и щебёночной подушки с трамбованием и заливка бетона.
Порядовой план кладки
В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.
Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.
Третий слой – устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)
Четвёртый – установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.
Пятый – преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.
Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.
В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.
В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.
В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.
Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.
12 – укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.
13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.
16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.
17 – очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.
Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.
В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он – упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.
В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.
В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.
23 – происходит смещение к задней стенке.
24 – закладывается вентиляционная задвижка.
25 и 26, сборный, сужается и превращается в дымовой.
27 – дымовая задвижка.
28 – производится объединение путей.
29 – вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.
30 – 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.
Профиль последнего идёт до потолка, после чего устраивается распушка для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее, чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость всей кладки.
Фундамент
Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.
Материалы
Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:
- Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
- Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
- Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.
Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.
Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.
Технологии формовки
- полусухое прессование
- пластичную формовку
- шликерное литье
- сырец атмосферной сушки и пр.
- Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
- Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
- На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
- В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
- Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.
Нагрев воды
На схемах можно увидеть, что в тело может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов.
Просушивание
Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.
Пользование “Экономкой”
Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:
- Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
- Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
- Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
- Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.
Видео мастер класс “
Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?
Конструктивные особенности печи
Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.
Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.
Особенностью строения печи экономки является:
- Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
- Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
- Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.
Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.
Преимущества и недостатки использования
С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:
- небольшой расход топлива для обогрева помещения;
- полный прогрев воздуха в помещении;
- возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
- печь топить можно любым различным видом топлива.
В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.
Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.
Технология строительства
Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.
Материалы и инструменты
В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:
- кельма;
- емкость для замешивания раствора;
- молоток;
- измерительный угольник;
- кирка;
- отвес;
- строительный уровень;
- рулетка.
Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.
Также необходимо подготовить такой материал:
- кирпич керамический;
- песок;
- глина;
- две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
- две колосниковые решетки;
- дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
- чугунная плита;
- две конфорки;
- дверца для чистки;
- заслонки – две штуки;
- стальные уголки, трубы;
- проволока.
Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.
Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.
Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки
Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:
1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.
2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.
3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.
4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.
5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.
6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.
7 – Крепятся дверца основного топочного канала.
8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.
9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.
10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.
11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.
12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.
13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.
15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.
16 – Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.
17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.
18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.
19 – Осуществляется завершающий ряд свода.
20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.
21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.
22 – Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.
Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.
Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.
Вариант с водогрейной коробкой
Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:
- Выкладывается начальный ряд печи.
- Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
- Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
- Монтируется дверка основного поддувала.
- Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
- Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
- Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
- До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
- Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.
После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.
Рекомендации по эксплуатации
После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.
Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.
В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:
- использовать только сухие дрова;
- после каждой растопки чистить зольник и топку;
- раз на месяц осуществлять чистку дымохода.
Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.
С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.
Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и трав на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.
Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.
И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств… и каждая не без недостатков.
Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.
Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.
Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.
Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.
В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.
Что нужно знать о печи
Устройство русской печи позволяет использовать ее для отдыха, готовки, отопления и сушки белья. Однако, чтобы возвести массивный агрегат своими руками, необходимо обладать рядом знаний. Новичку такая работа точно не подойдет, любая ошибка приведет к полному демонтажу и переделке. В работе следует четко придерживаться чертежей, и лучше привлечь опытного мастера для консультации и методической помощи.
Чертежи печей могут различаться в зависимости от размера и устройства. Печи могут иметь нижний прогрев, быть малыми, средними и большими. Последние имеют больше функций, но чем меньше агрегаты, тем легче сложить их новичку своими руками. Традиционная русская печь состоит из следующих частей:
- подпечья – для хранения и сушки дров;
- холодной печурки – для хранения посуды;
- шестка – ниши перед топкой (гарнилом), которая используется как плита, или место для хранения пищи, чтобы она не остыла;
- пода – дна горнила (его делают под уклоном и шлифуют, чтобы проще доставать посуду);
- горнила – это топка агрегата, здесь происходит процесс сжигания дров и приготовление пищи (свод горнила устанавливается под уклоном к выходу, это позволяет подниматься теплу вверх и прогревать лежанку и бока печи);
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоход;
- вьюшки – окна с дверцей, с помощью которого перекрывают дымоход, оно открывает доступ к заслонке (которая регулирует тягу);
- лежанки – ниши на печи, расположенной над горнилом.
Современные модели печей имеют усовершенствованное строение. Их оснащают варочной плитой и баком для нагрева воды. Некоторые модели оснащены нижним прогревом, что позволяет быстрее прогревать помещение.
Есть и печки-экономки – это мини-версия русской печи, их отличают размеры. Она также оснащена всеми функциями, чтобы их сложить, важно учитывать наличие двух топок, для готовки и прогрева.
Читайте также: Шведская печь: особенности и изготовление
Подготовительные работы
Первое с чего начинается работа – выбор места. Расстояние от наружных стенок отопительного прибора до деревянной стены должно быть не менее 25 см., стены для защиты должны быть изолированы негорючим материалом. Для обогрева печку ставят так, чтобы она выходила в два помещения сразу, например, в кухню, чтобы топить и готовить, а боковой частью – в комнату, для теплоотдачи. При работе своими руками важно учитывать их расположение, помещения должны быть смежными, а их перекрытия защищенными огнеупорным материалом.
Далее необходимо заложить фундамент, он должен быть крепким и надежным, лучше всего закладывать его одновременно с фундаментом дома. Необходимо дополнить проект жилья отопительным устройством. Так как при работе своими руками важно учитывать меры пожаробезопасности, их игнорирование недопустимо.
Перед началом работы лучше позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, это позволит избежать некоторых ошибок и сэкономит время. Для кладки необходимо иметь:
- мастерок для нанесения раствора;
- молоток-кирку для колки и обтесывания кирпичей;
- уровень и отвес для проверки ровности кладки и ровности углов и стен;
- порядовку, которая позволит выдержать вертикальность кладки;
- правило для ровности фундамента.
Также заранее следует запастись и материалом. Чтобы его выбрать и не ошибиться с размерами, нужно правильно выполнить чертежи и схемы. Чертеж обязательно должен быть сделан с разных ракурсов агрегата и в разрезе с указанием точных размеров и нумерации рядов. Их прописывают рядом и дублируют мелом при строительстве, чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками.
Необходимый материал:
- шамотный и огнеупорный кирпич для топки;
- глина и песок для раствора, или готовая кирпичная огнеупорная смесь;
- проволока для крепления;
- колосниковая решетка;
- задвижка;
- асбестовый шнур;
- дверцы.
Читайте также: Печное отопление в двухэтажном доме
Основные принципы кладки печей
Для всех разновидностей русских печей – экономки, мини-печи или агрегата с нижним прогревом – обязательно нужен фундамент, даже мини-русские печи безопаснее и надежнее ставить на фундамент, так как для отопительно-варочных функций агрегат должен иметь приличный вес.
Также неизменными являются ровность и правильность порядовки, которая должна быть выполнена в соответствии с чертежом. Кладка должна быть герметичной, швы между рядами ровными, а расстояние следует выдерживать, примерно, в шесть миллиметров.
Герметичность должна быть изначально в кладке и порядовке печи, иначе, если дополнительно усилить стенки глиной, это утяжелит конструкцию, ухудшит теплоотдачу, и на неровной поверхности глины будет откладываться сажа.
Кирпичная конструкция должна иметь прочность, для этого кирпичи предварительно вымачивают (пропитывают водой), это обеспечивает одновременное высыхание кирпича и раствора. Если в качестве связующего элемента выбрать глиняный раствор, то он должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием. Новичкам лучше выбрать готовую смесь, их продают в строительных магазинах.
Стенки выкладывают в зависимости от типа агрегата, для мини и экономки внутренние и наружные стенки выкладывают в половину кирпича. Для большой конструкции наружные стенки можно выложить в целый кирпич, но в этом случае затраты на их прогрев будут больше. При работе своими руками важно учитывать все мелочи и нюансы, иначе работу придется переделывать.
Экономка: порядовка
1 ряд – экономка выкладывается с зольника и формирования дымохода, дно печи должно быть гладким и ровным. Второй ряд поднимает первый, кирпич используется ровный и гладкий.
3-й – установка поддувальной дверцы под главным топливником и установка зольника под малой топкой.
4-й – установка поддувальной дверцы малой топки.
5-й – кирпичи выпускаются, устанавливаются решетки большой топки.
6-й – закрепляется решетка, щели при стыковке закрывают кирпичами в виде клина.
До одиннадцатого ряда порядовка идет по стандартной схеме русской печи, экономка в этом плане не отличается новизной, главное следить за ровностью и соблюдением размеров.
Читайте также: Печь Бутакова: обзор и способы монтажа
11-14 ряды – установка варочной плиты, плита ставится на асбестовый шнур. Продолжается стандартная кладка.
15-й – формирование свода горнила экономки, кирпич срезается до формы клина. Вверху устанавливаются стяжки боковых стенок.
16-й – установка поперечных стяжек и перекрытий устья.
17-й – установка стяжек на перетрубье и продольных стяжек, опорная труба укорачивается до 2 мм., и с помощью шпилек крепится на фаянс.
Далее идет формирование дымохода, подгон отопительного прибора под высоту потолка. Перед потолком на дымоходе необходимо сложить распушку и прочистную дверцу. Экономка, в основном, повторяет кладку русской печи. Она может быть сложена своими руками и как печь с нижним прогревом за счет двух топок.
Особенности кладки печи с нижним прогревом
Конструкция и устройство печки с нижним прогревом предполагает высокую топку. Для отвода газов из топливника предусмотрены камеры по обеим сторонам печи по два отверстия. После газ опускается в низ агрегата благодаря каналам, соединенным под топливником. Далее по стоякам газ направляется вверх в верхний колпак (он состоит из 3-х полостей). Благодаря движению газов агрегат равномерно прогревается.
Конструкция печки с нижним прогревом включает в себя колпак – верхний колпак и две больших камеры. Схема этого агрегата не сложная, ее можно найти в интернете или купить у опытных печников стандартную порядовку для выполнения работы своими руками.
Схема печи подразумевает, что горячий воздух из топки будет циркулировать в печи до остывания, а затем по двум ходам уйдет в дымовую трубу. Ходы опущены вниз до шестнадцатого ряда.
Из всего разнообразия представленных печей агрегаты с нижним прогревом получаются экономнее, и их легче возвести своими руками.
Поделиться:Используемые источники:
- http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/mini-russkaya-pech-ekonomka.html
- https://ecoteplo.pro/pech-ekonomka-svoimi-rukami/
- https://pechiexpert.ru/pech-ekonomka-01/
- https://modelist-konstruktor.com/vse_dlya_dachi/pech-lekonomkar
- https://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/poryadovka-chertezhi-russkoy-pechi.html
