Как сделать водородную горелку своими руками?

Самодельный водородный генератор:

Основу водородной горелки составляет водородный генератор, который представляет собою своеобразную ёмкость с водой и пластинами из нержавеющей стали. Конструкция и подробное описание водородного генератора можно без особых усилий найти на других сайтах, потому я не стану тратить печатные символы на это. Я хочу передать весьма важные тонкости, которые будут вам очень полезны, если вы соберётесь делать водородную горелку своими руками.

Суть водородной горелки заключается в получении водорода путём электролиза воды. Вы должны понимать, что в электролизёр (емкость с водой и электродами) и потому, нельзя наливать туда что попало, я рекомендую использовать дистиллированную воду, однако читал, что для более эффективного электролиза добавляют ещё каустическую соду (пропорций не знаю).

Мой электролизёр собран из нержавеющих пластин, резиновых прокладок, и двух толстых пластин оргстекла, и внешне всё это выглядит так:

Электролизёр необходимо заполнять водою ровно наполовину для соблюдения техники безопасности, следите за уровнем жидкости, так как с его снижением меняются электрические параметры и интенсивность выделения водорода!

Но прежде чем потратить кучу времени и материалов на сборку электролизёра, позаботитесь о блоке питания к нему. Мой электролизёр, к примеру, потребляет ток около 6А, при напряжении 8В.

Металлические пластины (электроды) соединены при помощи припаянной к ним толстой медной проволоки, и толстых медных проводов (около 4мм сечение).

Так же вы должны понимать, что всё должно быть герметично соединено и хорошо заизолировано, короткое замыкание пластин и искра недопустимо!!!

На самом деле есть масса разного рода конструкций электролизёра потому я не хочу на нем фокусировать ваше внимание, хотя он и является самой основной и трудоёмкой деталью для водородной горелки, само по себе он не очень важен (вам подойдёт любая его конструкция).

При работе с водородной горелкой следует:

Если вы собрались делать водородную горелку, то будьте осторожны! Водород очень взрывоопасен!!! При сборке и работе с водородной горелкой, есть много жизненно важных тонкостей. Обратите внимание на мои советы – я это реально проделывал и знаю что говорю.

В самодельной водородной горелке обязательно должно быть согласованно давление водорода, и защита от обратного взрыва, хорошая герметичность и изоляция!

Дело в том, что при работе водородной горелкой, для электролиза вы используете блок питания. И пока он включён, водород выделяется примерно с одинаковой интенсивностью (по мере работы она может падать, так как вода испаряется и меняется плотность тока между пластинами электродов), потому не приступайте к работе, не ознакомившись предварительно с устройством горелки.

Как правильно пользоваться водородной горелкой:

Во-первых прежде всего, всегда работайте в средствах индивидуальной защиты (обязательно наденьте на лицо защитный щиток или очки), во-вторых соблюдайте правила пожарной безопасности. В-третьих, следите за уровнем воды в электролизёре, и интенсивностью горения пламени.

Поджигать пламя нужно не сразу, дайте водороду вытеснить остатки кислорода (у меня это занимает около десяти минут, в зависимости от интенсивности выделения и объёма сосудов с водяным затвором и предохранителем А, Б рис.1)

Обязательно держите около себя ёмкость с водою – она вам понадобится, что бы потушить пламя горелки, когда закончите работу. Для этого, вам просто необходимо направить кончик иглы с пламенем под воду и тем самым перекрыть огню кислород. ВСЕГДА СНАЧАЛА ТУШИТЕ ПЛАМЯ А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА – ИНАЧЕ ВЗРЫВ НЕМЕНУЕМ.

Водяной затвор и предохранитель:

Обратите ваше внимание на рисунок №1 – там есть две ёмкости (Я обозначил их А и Б), ну и иголка от одноразового шприца (В), всё это соединено трубками от капельниц.

В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор. Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната).

Обратите внимание, в крышке водяного затвора есть два соединителя (я всё это приспособил от медицинской капельницы), оба они герметично вклеены в крышку при помощи эпоксидного клея. Одна трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к предохранителю (Б).

В ёмкость с предохранителем вы можете наливать как воду (для большей надёжности) так и спирт (пары спирта повышают температуру горения пламени).

Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и отверстия для винтиков.

Также вам понадобится две толстых шайбы (если потребуется, то надо расширить внутренний диаметр шайбы при помощи круглого напильника) две водопроводных прокладки и фольгу от шоколадки или обыкновенный воздушный шарик.

Собирается он достаточно просто, вам необходимо просверлить четыре соосных отверстия в железных шайбах крышке и прокладках. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного паяльника и активного флюса.

После того как вы припаяли винтики вам необходимо надеть на шайбу одну резиновую прокладку и непосредственно ваш клапан. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика (это гораздо удобнее чем надевать тонкую фольгу), хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга.

Потом надеваем вторую прокладку и можно вставлять защиту в отверстия, проделанные в крышке.

Вторая шайба и гайки нужны, что бы герметично и крепко зафиксировать защиту, закручивая гайки (посмотрите на рисунок №6).

Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко – там и рвётся», взрывом выбивает защитную плёнку (фольгу или резинку), и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется :)!!!

Следует понимать что аварийная ситуация обязательно неминуема. Дело в том, что пламя горит на выходе форсунки, (в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца) только потому, что создается давление газа (давление согласовано).

К примеру, вы работаете вашей горелкой и вот вырубило свет, поверьте! Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана (он и нужен что бы рванул он а не электролизёр) – это вполне нормально, когда горелка самодельная – будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и надевайте средства индивидуальной защиты!

Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно (я говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом) расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для  согласования давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она вам действительно нужна.

Спасибо что посещаете bip-mip.com 

Водородная горелка, как и следует из названия, работает за счет тепла, выделяемого при сжигании водорода. Газовая смесь водорода и кислорода (HHO — две молекулы водорода и одна кислорода) называется у нас гремучим газом, а у «них» — газом Брауна. Водород в совокупности с кислородом обладает самой большой температурой горения среди газов — до 2800 °C. Однако водород крайне взрывоопасен. Как, в общем-то, любой газ, поставляемый в больших баллонах под высоким давлением.

Преимущество же водорода (или HHO газа) перед другими видами заключается в возможности получения его методом электролиза из обыкновенной воды! Причем для создания водородной горелки своими руками нам совершенно не нужно накапливать водород в какие-либо баллоны. Водородная электролизная горелка производит газ в необходимых для моментального сжигания количествах. Это значительно повышает безопасность газовой сварки или резки с применением водородной горелки на базе электролизного HHO генератора. Пользуясь такой водородной горелкой, мы полностью исключаем вероятность взрыва газа, ведь весь производимый газ тут же сгорает и не успевает накапливаться в объемах, необходимых для взрыва. Благодаря этому часто применяется водородная горелка и для ювелирных работ, потому как мастера ювелиры, создающие свое домашнее производство, вряд ли будут пользоваться дома газовыми баллонами, что, наверняка, даже не законно!

Я тоже решил построить водородную горелку своими руками на базе HHO генератора, в качестве которого выступает обычный электролизер. И ведь еще в школе я ставил опыты с электролизом, засовывая в банку с водой оголенные провода из розетки через выпрямительный диод. Сейчас я хочу повторить свои школьные опыты, только теперь в более крупном масштабе и более осознанно. Процесс создания водородной горелки своими руками я буду детально освещать в своем ТехноБлоге Dimanjy.

Что же нужно для постройки водородной горелки своими руками? Для этого нам понадобится:

1. Лист нержавеющей стали
2. Пара болтов М6 х 150. Шайбы и гайки по вкусу.
3. Кусок прозрачной трубки. Например, подойдет водяной уровень из строительного магазина. Там шланг 10 метров стоит всего около 300 рублей.
4. Несколько штуцеров с «елочкой» внешним диаметром 8мм (как раз под шланг от водяного уровня).
5. Пластиковый контейнер 1,5 литра за 110 рублей из хозяйственного магазина (для герметичной упаковки пищевых продуктов).
6. Фильтр для проточной очистки воды маленький (для стиральной машинки).
7. Обратный клапан для воды.

Какая нужна нержавейка? В идеальном варианте марка на буржуйский манер должна быть AISI 316L, что соответствует нашей нержавеющей стали 03Х16Н15М3. Но я специально не заказывал нержавейку, а взял кусок, который удалось отыскать в сарае. Купить целый лист довольно накладно: при толщине в 2мм на него уйдет около 5000 рублей, да еще нужно как-то его доставить, а размеры у него метр на два! У меня нашелся кусочек около 50 х 50 см.

Почему, собственно, нержавейка? Дело в том, что обычная сталь подвергается коррозии в воде. Кроме того, для достижения максимального эффекта мы будем использовать не воду, а щелочь, а это уже агрессивная среда. Кроме того, мы будем пропускать через наш электролит электрический ток. Поэтому обычные металлические пластины долго в таких условиях не проживут.

Я разметил свой листик, и получил 16 примерно квадратных пластин из нержавеющей стали для постройки своей водородной горелки своими руками. Пилил как обычно — болгаркой. Обратите внимание на форму пластины — с одной стороны у нее спилен уголок. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем особым образом скрепить пластины между собой.

С противоположной стороны от среза сверлим отверстие под болт М6, которым мы будем скреплять пластины между собой. Отверстия в нижней части пластины мне оказались не нужны. Дело в том, что я просверлил их на всякий случай, если вдруг задумаю делать сухой электролизер. Но его конструкция несколько сложнее, да и площадь пластин в нем используется крайне неэффективно. В общем, у меня и так пластин мало, поэтому я хочу использовать их по максимуму, поэтому выбрал вариант «мокрого» электролизера для HHO генератора. В этом случае пластины целиком погружаются в электролит, и в процессе генерации газа Брауна (HHO или гремучего газа) участвует вся площадь пластины из нержавейки.

Суть водородного генератора, который лежит в основе горелки, заключается в том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит от одной пластины к другой, вода (которая содержится в электролите) разлагается на составляющие компоненты: водород и кислород. Значит нам нужно иметь две пластины: положительную и отрицательную (анод и катод).

Чем больше площадь пластин, тем больше площадь воздействия на электролит, тем больший ток пройдет через воду и тем больше HHO газа у нас образуется. Поэтому на анод и катод мы повесим сразу несколько пластин. В моем случае получилось по 8 пластин на анод и катод.

Сразу хочу предупредить, что в своем ТехноБлоге Dimanjy я на данный момент строю схему водородной горелки своими руками с параллельным включением пластин. На самом деле существует множество вариантов включения, и этот не самый оптимальный. Он является просто более простым с точки зрения изготовления и крепления пластин на электродах. Как видно из фотографии, у меня пластины просто чередуются +-+-+-+- и т.д. Такая схема включения рассчитана на малое питающее напряжение и очень большой ток для получения достаточного количества газа для создания водородной горелки своими руками.

Возможно, в итоге я приду к другой схеме подключения пластин, рассчитанной на более высокое напряжение, потому как я планирую питать HHO генератор от сети 220 вольт без понижающего трансформатора, который серьезно добавляет веса итоговой конструкции, а вместо него использовать что-то более современное: регулятор мощности на симисторе или полумостовой генератор на MOSFET-транзисторах. В общем, следите за обновлениями в моем техноблоге Dimanjy.

Для изоляции пластин разной полярности между собой я использовал кусочки той же  трубки от водяного уровня. Благо она продавалась с большим запасом — целых 10 метров, и, вероятно, послужит мне в других моих проектах, например, для создания станка с ЧПУ своими руками, а точнее, в системе водяного охлаждения шпинделя станка с ЧПУ и водяном охлаждении ЧПУ контроллера.

Сперва от трубки нужно отрезать небольшое колечко, а потом разрезать само колечко, чтобы получилась полоска. Толщина такой полоски составит около 1 мм, что как раз является оптимальным расстоянием для эффективной генерации водорода в электролизере.

Скреплять пластины между собой нужно через шайбы. Порядок следующий: берем болт, сажаем на него шайбу, затем пластину, затем 3 шайбы, затем еще пластину, затем еще 3 шайбы, затем пластину и т.д. Сажаем 8 пластин на анод и 8 пластин на катод, причем зеркально, т.е. на катоде пластины развернуты на 180°. Ну это понятно — чтобы потом пластины анода зашли в пазы между пластинами катода.

Затягиваем гайки, изолируем пластины электролизера водородной горелки между собой при помощи вырезанных из трубки кусочков, обязательно «прозваниваем» пластины на отсутствие короткого замыкания между анодом и катодом и помещаем получившуюся батарею нашего HHO генератора в специальную емкость.

Далее смотрим, куда в этой емкости упираются наши болты, и там сверлим два отверстия. Если болты не влезают в емкость, то их нужно просто подрезать ножовкой по металлу. Пропускаем болты в отверстия и плотно затягиваем гайками через шайбу, чтобы получилось герметично. В крышке контейнера проделываем отверстие под резьбу штуцера и вкручиваем его в крышку. Возможно, тут лучше потом промазать шов силиконовым герметиком. У меня, вроде, получилось плотненько. Я подул в штуцер, и обнаружил, что воздух проходит как раз сквозь этот якобы «герметичный» оранжевый уплотнитель в крышке контейнера. Там надо бы тоже промазать силиконовым герметиком. Герметичность контейнера — это когда дуешь, и глаза на лоб вылезают!

После сборки электролизера нашего генератора водорода для изготовления водородной горелки своими руками, его можно немножко протестировать. Для этого подключаем любой более-менее мощный источник питания к клеммам нашего электролизера, заполняем его водой под самые крепежные болты, одеваем крышку, на штуцер одеваем кусок трубки и опускаем ее в таз или ведро с водой, чтобы посмотреть на бульки. Если ток источника слабоват, то булек из трубки мы не увидим, зато пузырьки HHO газа в самом электролизере мы увидим в любом случае!

Теперь основная задача — повысить выход газа. Это делается путем увеличения тока через электролит. Сама по себе вода не проводит электричество. Ток идет через воду за счет содержащихся в ней солей и примесей. Чтобы сделать из воды настоящий электролит, в нее нужно добавить щелочь. Лучше всего подойдет гидроксид натрия (NaOH), который можно купить в любом хозяйственном магазине в виде средства для прочистки засоров в водопроводных трубах под названием «Крот».

Если подключать электролизер через амперметр, то постепенно вливая щелочь в воду можно следить за увеличением тока через электролит. Тут главное не переборщить и правильно определить возможности вашего источника питания. Лично я спалил уже один мощный диодный мост В общем, источник питания для того, чтобы сделать водородную горелку своими руками, нужен тоже серьезный. Об источнике питания для электролизера я, наверное, напишу отдельный пост на своем техноблоге Dimanjy.

Теперь немного о других компонентах для изготовления водородной горелки своими руками. Я упомянул обратный клапан и проточный фильтр для стиральной машинки. Эти компоненты будут выполнять защитную функцию. Обратный клапан не даст воспламенившемуся водороду попасть обратно в систему и взорвать пусть и не большое количество газа, скопившееся в верхней части контейнера электролизера. Без этих компонентов вы рискуете попортить контейнер и забрызгать все вокруг щелочью!

Из проточного фильтра также собирается защитный водяной затвор, который будет вторым заградительным барьером, предохраняющим нас от взрыва. Те, кто собирал водородную горелку своими руками, называют это устройство «бульбулятор». И действительно, его задача — производить бульки в воде. Его конструкцию я опишу немного позднее на техноблоге Dimanjy.

Ну и завершающая деталь конструкции — ацетиленовая горелка с шлангом. Можно использовать ту же трубку от водяного уровня. Зачем я купил этот шланг???

А теперь, ВНИМАНИЕ! Обновление статьи от 4.07.2015 года.

Уважаемый посетитель! Тебе очень повезло — ты зашел на мою оригинальную статью, а не на сотни ворованных ее копий, растиражированных школьниками ради заработка на рекламных баннерах. Дело в том, что если собрать горелку по схеме, представленной выше, то она работать не будет Все дело в источнике питания. Что бы вы ни подключили к электролизеру — на выходе источника питания будет короткое замыкание! И ни дай Бог вам сунуть это хозяйство в розетку!!!

Я недавно вновь вернулся к теме создания водородной горелки своими руками, подойдя вплотную к вопросу правильного питания электролизера. И теперь у меня наконец-то пошел газ, и довольно неплохо! Но не буду забегать вперед, а постараюсь как можно более просто донести до вас полученные мной знания в области электролиза.

Газ выделяется при прохождении тока через электролит. Ток начинает течь через электролит при определенном напряжении на пластинах. Начинается процесс выделения газа при напряжении на паре соседних пластин (обратите внимание — именно на паре соседних!) порядка 1.0 — 1,5 V и достигает своего максимума при 2 V на паре пластин. Дальнейшее увеличение напряжения не приводит к увеличению выхода газа — вся энергия начинает тратится на нагрев электролита и пластин чрезмерным током.

Нарисованная в моей первой части статьи схема рассчитана как раз на питание источником с напряжением 2 V и током в десятки Ампер. Где, спрашивается, взять такой источник? Даже мне, как электронщику, изготовить такой источник питания технологически проблематично. Выход один — использовать источник питания с другим напряжением. Но для этого нужно переделать схему подключения пластин электролизера.

Тут все довольно просто. Берете доступный вам источник питания, например, компьютерный блок питания ATX, выдающий 16-20 Ампер (а может быть и больше) при напряжении 12 V, и делите его выходное напряжение на 2. Получаете число ячеек (пар пластин) электролизера для последовательного подключения к имеющемуся источнику. Для питания водородного генератора от компьютерного блока питания нам нужно подключить 12 / 2 = 6 пар ячеек электролизера последовательно. Тогда на каждую ячейку будет приходиться по 2 вольта, и процесс пойдет!

Но есть одно НО! Любой источник питания «просаживается» при питании большим током. Не исключение и компьютерный блок питания. Подключая пластины по схеме выше, мы обнаружим, что напряжение на клеммах уже не 12 V. Оно «просело» до 6-7 V (у меня блок питания ATX на 350 Ватт) или до какого-то другого значения, в зависимости от мощности вашего источника питания и плотности электролита, который вы намесили. Итого на одну ячейку будет приходиться уже не 2 V, как требуется для максимального газовыделения, а 1 — 1,2 V. Что же делать?

Я решал этот вопрос экспериментально. Подключал питание сперва к самым крайним пластинам, затем постепенно перемещал один зажим «крокодил» все ближе и ближе к другому. В итоге экспериментально для своего источника питания (именно для своего!) я подобрал минимально допустимое подключение «через один». При этом напряжение у меня просело с 12 до 5,5 V, т.е. на одну ячейку получается около 2,75 V. Выход газа при этом визуально максимальный для моего источника питания.

Свои эксперименты я заснял на видео водородного генератора. Там в конце хорошо видно, как при слишком близком подключении блок питания просто вырубается (срабатывает внутренняя защита). Правда раньше она срабатывала при подключении питания к двум соседним пластинам, но, вероятно, это от того, что я подключился к кабелю питания материнской платы — возможно, там порог срабатывания защиты ниже.

Водородная горелка, как и следует из названия, работает за счет тепла, выделяемого при сжигании водорода. Газовая смесь водорода и кислорода (HHO — две молекулы водорода и одна кислорода) называется у нас гремучим газом, а у «них» — газом Брауна. Водород в совокупности с кислородом обладает самой большой температурой горения среди газов — до 2800 °C. Однако водород крайне взрывоопасен. Как, в общем-то, любой газ, поставляемый в больших баллонах под высоким давлением.

Преимущество же водорода (или HHO газа) перед другими видами заключается в возможности получения его методом электролиза из обыкновенной воды! Причем для создания водородной горелки своими руками нам совершенно не нужно накапливать водород в какие-либо баллоны. Водородная электролизная горелка производит газ в необходимых для моментального сжигания количествах. Это значительно повышает безопасность газовой сварки или резки с применением водородной горелки на базе электролизного HHO генератора. Пользуясь такой водородной горелкой, мы полностью исключаем вероятность взрыва газа, ведь весь производимый газ тут же сгорает и не успевает накапливаться в объемах, необходимых для взрыва. Благодаря этому часто применяется водородная горелка и для ювелирных работ, потому как мастера ювелиры, создающие свое домашнее производство, вряд ли будут пользоваться дома газовыми баллонами, что, наверняка, даже не законно!

Что же нужно для постройки водородной горелки своими руками? 

1. Лист нержавеющей стали
2. Пара болтов М6 х 150. Шайбы и гайки по вкусу.
3. Кусок прозрачной трубки. Например, подойдет водяной уровень из строительного магазина. Там шланг 10 метров стоит всего около 300 рублей.
4. Несколько штуцеров с «елочкой» внешним диаметром 8мм (как раз под шланг от водяного уровня).
5. Пластиковый контейнер 1,5 литра за 110 рублей из хозяйственного магазина (для герметичной упаковки пищевых продуктов).
6. Фильтр для проточной очистки воды маленький (для стиральной машинки).
7. Обратный клапан для воды.

Какая нужна нержавейка? В идеальном варианте марка на буржуйский манер должна быть AISI 316L, что соответствует нашей нержавеющей стали 03Х16Н15М3. Но я специально не заказывал нержавейку, а взял кусок, который удалось отыскать в сарае. Купить целый лист довольно накладно: при толщине в 2мм на него уйдет около 5000 рублей, да еще нужно как-то его доставить, а размеры у него метр на два! У меня нашелся кусочек около 50 х 50 см.

Почему, собственно, нержавейка? Дело в том, что обычная сталь подвергается коррозии в воде. Кроме того, для достижения максимального эффекта мы будем использовать не воду, а щелочь, а это уже агрессивная среда. Кроме того, мы будем пропускать через наш электролит электрический ток. Поэтому обычные металлические пластины долго в таких условиях не проживут.

Я разметил свой листик, и получил 16 примерно квадратных пластин из нержавеющей стали для постройки своей водородной горелки своими руками. Пилил как обычно — болгаркой. Обратите внимание на форму пластины — с одной стороны у нее спилен уголок. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем особым образом скрепить пластины между собой.

С противоположной стороны от среза сверлим отверстие под болт М6, которым мы будем скреплять пластины между собой. Отверстия в нижней части пластины мне оказались не нужны. Дело в том, что я просверлил их на всякий случай, если вдруг задумаю делать сухой электролизер. Но его конструкция несколько сложнее, да и площадь пластин в нем используется крайне неэффективно. В общем, у меня и так пластин мало, поэтому я хочу использовать их по максимуму, поэтому выбрал вариант «мокрого» электролизера для HHO генератора. В этом случае пластины целиком погружаются в электролит, и в процессе генерации газа Брауна (HHO или гремучего газа) участвует вся площадь пластины из нержавейки.

Суть водородного генератора, который лежит в основе горелки, заключается в том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит от одной пластины к другой, вода (которая содержится в электролите) разлагается на составляющие компоненты: водород и кислород. Значит нам нужно иметь две пластины: положительную и отрицательную (анод и катод).

Чем больше площадь пластин, тем больше площадь воздействия на электролит, тем больший ток пройдет через воду и тем больше HHO газа у нас образуется. Поэтому на анод и катод мы повесим сразу несколько пластин. В моем случае получилось по 8 пластин на анод и катод.

Для изоляции пластин разной полярности между собой я использовал кусочки той же  трубки от водяного уровня.

На самом деле существует множество вариантов включения, и этот не самый оптимальный. Он является просто более простым с точки зрения изготовления и крепления пластин на электродах. Как видно из фотографии, у меня пластины просто чередуются +—+—+—+— и т.д. Такая схема включения рассчитана на малое питающее напряжение и очень большой ток для получения достаточного количества газа для создания водородной горелки своими руками.

Или делаем вот такой Электролизер принцеп одинаковый на нем может даже ездить авто но про это позже

Добавляем сайт в закладки или лайкаем на соц сети чтобы не пропустить что то новое . 

<center></center>

<center></center>Sivash_AntonПриспособления / АппаратыДобавлено 3 комментария В данной статье автор описывает процесс создания водородной горелки в домашних условиях. Представленное устройство не имеет накопительных баллонов для газа, что делает его довольно безопасным в эксплуатации. Водород производится методом электролиза, и вырабатывается из обычной воды. Газ, производимый в необходимых количествах ННО генератором, тут же сжигается в горелке, что исключает возможность его накапливания и взрыва.Необходимые материалы для постройки горелки:— Пластины из нержавейки, примерно 1 мм толщиной;- Два болта М6х150 с шайбами и гайками;- Кусок прозрачной трубки;(В проекте использовалась трубка из водяного уровня)— Штуцера с «елочкой»;(их диаметр подбирается под шланг с водяного уровня)— Пластиковый контейнер на полтора литра;(подойдет обычный контейнер для хранения пищи)— Фильтр проточной очистки;(можно использовать фильтр стиральной машинки)— Обратный водный клапан.Инструменты используются стандартные, которые имеются в каждой мастерской.Первым шагом будет создание сердца ННО генератора – электролизер. Он выполнен из листов нержавеющей стали, расположенных последовательно друг за другом через равные промежутки и скрепленных болтами. Как говорится в источнике, марка нержавеющей стали нужна либо зарубежная AISI316L, ее отечественный аналог 03X16H15M3. Но это в идеале, в принципе можно использовать любую. Почему используется именно нержавеющая сталь, а не к примеру обычный черный метал, ведь он тоже проводит ток? Дело в том что, во первых черный метал ржавеет в воде, во вторых в воду при работе аппарата будет добавляться щелочь, что при условии прохождения электрического тока будет создавать для пластин достаточно агрессивную среду, в которой обычное железо просто долго не протянет. Из листа нержавейки нужно вырезать 16 квадратных пластин. По размеру они должны быть такими, чтобы свободно входили в пластиковый контейнер. Резать их можно болгаркой или лобзиком. После этого, в каждой пластине просверливается по два отверстия, диаметром 6 мм, под болты. С противоположной стороны нужно спилить часть уголка. Вот что должно получится:Теперь еще немного теории. Принцип работы водородного генератора основывается на том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит между пластинами, ток расщепляет воду на ее составляющие: кислород и водород. Из этого следует, что из пластин будут собраны две электрически изолированных друг от друга батареи, на одну из которых будет поступать плюс, на другую минус (анод и катод). Вот как это выглядит схематически:Такое количество пластин нужно для того, чтобы повысить площадь электрического воздействия на электролит, тем самым увеличив ток, проходящий через электролит, и как следствие количество вырабатываемого водорода.Существует довольно много вариантов подключения пластин, и данный вариант не является самым оптимальным. Он используется, потому что является довольно простым в изготовлении и коммутации. Данная схема рассчитана на малое напряжение и большой ток.Для изоляции пластин друг от друга были использованы кусочки прозрачной трубки:Толщина кольца должна равняться приблизительно 1 мм. Скрепляются пластины так: на болт одевается шайба, затем пластина, затем три шайбы, пластина, три шайбы и т.д. Так собираются анод и катод, по 8 пластин. Затем одна батарея вставляется в другую, развернувшись на 180 градусов. Между пластинами в качестве диэлектрика вставляются вырезанные ранее кусочки трубки.После сборки две батареи прозваниваются между собой, и если нет короткого замыкания, устанавливаются в контейнер.В контейнере просверливаются отверстия под болты, на них будет поступать напряжение.В крышке контейнера просверливается отверстие под штуцер. Перед установкой самого штуцера, его посадочное место лучше промазать герметиком или силиконом. То же самое касается и прилегающей поверхности крышки. Чтобы проверить контейнер на герметичность его можно опустить в емкость с водой. Если на нем появятся пузырьки, значит контейнер не герметичный.Для повышения генерации газа, в воду необходимо добавить некоторые примеси. Лучше всего подойдет гидроксид натрия, который содержится в средствах для прочистки труб от засоров.Добавлять его следует осторожно, подключив в схему амперметр и следя за его показаниями.Источник питания лучше использовать с регулировкой напряжения, от 0 до 12 вольт. Чем больше его мощность, тем лучше.Далее остается установить обратный клапан и фильтр. Обратный клапан предотвратить попадание газа обратно в контейнер. Проточный фильтр так же служит в роли водяного затвора.Устройство готово, осталось подключить блок питания и ацетиленовую горелку со шлангом.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Многие привыкли считать, что самым доступным и экономичным видом топлива является природный газ. Но оказалось, что у этого продукта существует хороший альтернативный вариант – водород. Его получают посредством расщепления воды. Исходный компонент для получения такого топлива получается бесплатно. Водородная горелка для котла отопления, сделанная своими руками, поможет значительно сэкономить и не думать о походе в магазин. Существуют специальные правила и методы создания технической установки, предназначенной для выработки водорода.

Как получается водород?

Информацию о получении водорода часто дают учителя химии детям, обучающимся в средней школе. Метод его добычи из простой воды в химии называется электролизом. Именно с помощью такой химической реакции есть возможность получать водород.

Простое по конструкции устройство выглядит как отдельная емкость, наполненная жидкостью. Под слоем воды находятся два пластичных электрода. К ним подводят электрический ток. Из-за того, что вода обладает свойством электропроводимости, между пластинками выстраивается контакт с минимальным сопротивлением.

Проходящий по созданному водяному сопротивлению ток приводит к формированию химической реакции, в результате которой вырабатывается требуемый водород.

На этом этапе все кажется очень простым – остается лишь собрать полученный водород, чтобы использовать его как источник энергии. Но химия не может существовать без мелких деталей. Важно помнить, что если водород вступает в соединение с кислородом, то при определенной концентрации возникает взрывоопасная смесь. Такое состояние веществ считается критичным, что ограничивает человека в создании мощнейших станций домашнего типа.

Как устроена водородная горелка?

Для создания своими руками генераторов, работающих на водороде, чаще всего в качестве основы используется классическая схема установки Брауна. Электролизер такого типа обладает средней мощностью и включает в себя несколько групп ячеек, каждая из которых, в свою очередь, обладает группой пластичных электродов. Мощность созданной установки будет зависеть от общей площади поверхности пластичных электродов.

Ячейки устанавливаются в емкость, которая качественно защищена от внешних факторов. На корпусе устройства фиксируются специальные патрубки для подключения водяной магистрали, вывода водорода, а также контактная панель, осуществляющую роль подводки электрического тока.

Созданная своими руками водородная горелка по схеме Брауна, помимо всего перечисленного, включает в себя отдельный водяной затвор и обратный клапан. С помощью таких деталей достигается полная защита устройства от выхода водорода. Именно эту схему используют многие мастера при создании водородной установки для отопления домашнего участка.

Отопление дома водородом

Создать кислородно-водородную горелку своими руками не так просто, это требует определенных усилий и терпения. Чтобы собрать нужное количество водорода для отопления дома, нужно воспользоваться мощной электролизной установкой, а также запастись огромным количеством электрической энергии.

Специалисты отмечают, что компенсировать затраченное электричество посредством использования готовой установки в домашних условиях получится нескоро.

Водородная станция для использования в домашних условиях

Как сделать водородную горелку своими руками? Этот вопрос продолжает оставаться самым популярным у владельцев частных домов, которые стараются изготовить надежный и качественный источник отопления. Самым распространенным способом создания такого устройства считается следующий вариант:

• предварительно подготавливают герметичную емкость;
• создаются пластинные либо трубчатые электроды;
• планируется конструкция прибора: способ управления им и оснащение током;
• подготавливаются дополнительные модули для подключения к устройству;
• покупаются специальные детали (крепежи, шланги, проводка).

Конечно же, мастеру в обязательном порядке потребуются инструменты, включая специальные устройства, частотомер либо осциллограф. Как только все инструменты и материалы будут подготовлены, мастер может перейти к самому созданию водородно-отопительной горелки для домашнего использования.

Схема создания устройства

На первом этапе создания водородной горелки для отопления дома мастеру нужно проделать специальные ячейки, предназначенные для генерации водорода. Топливная ячейка отличается своей укомплектованностью (немного меньше длины и ширины корпуса генератора), поэтому не займет слишком много места. Высота блока с электродами внутри доходит до 2/3 высота главного корпуса, в который устанавливаются основные детали конструкции.

Ячейку можно создать из оргстекла либо текстолита (толщина стенки варьируется от 5 до 7 миллиметров). Для этого текстолитовая пластина разрезается на пять равных частей. Далее из них формируют прямоугольник и склеивают границы эпоксидным клеем. Нижняя часть полученной фигуры должна оставаться открытой.

Из таких пластин принято создавать корпус топливной ячейки водородного отопителя. Но в этом случае специалисты применяют немного другой способ сборки с использованием винтов.

На внешней стороне готового прямоугольника высверливают небольшие отверстия, предназначенные для проведения электродных пластин, а также одно маленькое отверстие для датчика уровня. Для комфортного высвобождения водорода потребуется дополнительное отверстие шириной от 10 до 15 миллиметров.

Внутрь вставляются платины электродов, контактные хвостики которых проводят через высверленные отверстия на верхней части прямоугольника. Далее встраивается датчик уровня воды на отметке 80 процентов заполнения ячейки. Все свободные отверстия в текстолитовой пластине (исключая то, из которого будет выходить водород) заливаются эпоксидным клеем.

Ячейки генератора

Чаще всего при создании водородного генератора используют цилиндрическую форму исполнения модулей. Электроды в такой конструкции выполнены немного по другой схеме.

Отверстие, из которого выходит водород, должно быть дополнительно оборудовано специальным штуцером. Его фиксируют креплением либо вклеивают. Готовая ячейка генерации водорода встраивается в корпус отопительного прибора и заделывается со стороны верха (в этом случае можно также использовать эпоксидную смолу).

Корпус прибора

Корпус водородного генератора для использования в домашних условиях выполняется довольно просто. Но использовать такую конструкцию для станций высокой мощности не получится, так как он просто не выдержит оказываемой нагрузки.

Перед тем как установить внутрь готовую ячейку, корпус следует хорошо подготовить. Для этого нужно:

• создать подвод жидкости в нижней части корпуса;
• сделать верхнюю крышку, оснащенную удобным и надежным крепежом;
• выбрать хороший уплотнительный материал;
• установить на крышку электрический клеммник;
• оснастить крышку водородным коллектором.

Финальный этап

В конце работы мастер сможет получить качественный и надежный водородный генератор для отопительной системы частного дома. Далее останутся лишь финальные штрихи:

• установить готовую топливную ячейку в главный корпус устройства;
• подключить электроды к клеммнику крышки прибора;
• штурец, установленный на отверстии выхода водорода, следует подсоединить к водородному коллектору;
• крышка накладывается сверху на корпус устройства и фиксируется через уплотнитель.

Теперь водородный генератор полностью готов к работе. Владелец частного дома может смело подключать воду и дополнительные модули для комфортного обогрева частного дома.

Правила использования устройства

Водородная ювелирная горелка для дома должна обладать дополнительными встроенными модулями. Особо важен модуль подачи воды, который совмещается с датчиком уровня воды, встроенным в сам генератор водорода. Самые простые модели представляют собой водяной насос и контроллер управления. Насос управляется контроллером через сигнал датчика в зависимости от количества жидкости, находящейся в топливной ячейки.

Вспомогательные элементы очень важны для любой конструкции отопления. Без автоматических модулей контроля и защиты генератор на водородной основе использовать запрещено и даже опасно.

Специалисты советуют приобрести специальную систему, регулирующую частоту подаваемого электрического тока и уровня напряжения. Это важно для нормального функционирования рабочих электродов внутри топливной ячейки. Также в модуле должен находиться стабилизатор напряжения и защита от перегрузки током.

Водородный коллектор представляет собой трубку, в которую встроен специальный вентиль, манометр и обратный клапан. От коллектора водород подается в помещение посредством специального обратного клапана.

Манометр и водородный коллектор – очень важные детали в водородном генераторе, с помощью которых осуществляется равномерное распределение газа по помещению и контролируется общий уровень давления.

Любой потребитель должен помнить, что водород остается взрывоопасным газом с высокой температурой сгорания. Именно по этой причине просто взять и наполнить конструкцию отопительного прибора водородом запрещается.

Как определить качество установки?

Самостоятельно создать качественную и безопасную отопительную установку для дома — трудная задача, с которой справляются не все. Например, даже при рассмотрении металла, из которого состоят трубы прибора и электродные пластины, уже можно столкнуться с большим количеством трудностей.

Время службы встроенных электродов напрямую зависит от типа металла и его основных свойств. Конечно же, можно применять ту же нержавейку, но эксплуатация таких деталей будет недолгой. Температура водородной горелки должна быть в районе 5000 К.

Особое значение играют и замеры. Все расчеты следует проводить как можно точнее, учитывая требуемую мощность, качество поступающей воды и другие критерии. Если величина отверстия между электродами не будет совпадать с расчетами, то водородный генератор может и вовсе не запуститься.

Используемые источники:

• https://bip-mip.com/vodorodnaya-gorelka-svoimi-rukami.html
• http://tech.dimanjy.ru/водородная-горелка-своими-руками/
• http://bce-legko.ru/vodorodnaya-gorelka-svoimi-rukami/
• https://usamodelkina.ru/5914-vodorodnaya-gorelka-v-domashnih-usloviyah.html
• https://fb.ru/article/437051/vodorodnaya-gorelka-ustroystvo-printsip-rabotyi-kak-sdelat-svoimi-rukami