Как сделать самодельный бур для скважины своими руками

Хотите обустроить систему водоснабжения на своем участке, пробурив самостоятельно скважину? Согласитесь, что наличие водопровода и канализации существенно повышает уровень комфорта при проживании в частном доме или на даче. Но вызов специалистов для обустройства колодца или скважины обойдется совсем недешево.

Вы решили смастерить бур для скважины своими руками и подбираете простой вариант самоделки? Мы вам поможем в этом вопросе – в статье собраны полезные сведения о процессе изготовления самодельного бура спирального типа и бура-ложки.

Приведен перечень необходимых инструментов и материалов, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по сооружению бура-самоделки.

Наши подробные инструкции, оснащенные пошаговыми фото, помогут сделать простой и незамысловатый бур даже новичку.

Буры для вращательного ручного бурения

Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции.

Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:

• спиральный (шнековый) бур;
• бур-ложка.

Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.

По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.

Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.

Спиральный бур – инструмент, который чаще всего используется для бурения скважин вручную, тоже может быть сделан своими руками в упрощенном варианте

В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.

Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.

Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.

Бур-ложка – это ещё один широко используемый вращательный инструмент. Спиральный бур и бур-ложка применяются для работ на грунтах разного вида, поэтому каждый из них по-своему хорош

В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.

Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки.

Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.

При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах – супесях и суглинках.

Вариант #1 – изготовление спирального бура

Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.

Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:

• сварочный аппарат;
• болгарку (УШМ);
• рулетку или другое средство измерения;
• стальной стержень нужной нам длины;
• диск из стали.

Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить.

Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.

Сделать спиральный бур без наваренной на его стержень спирали не так уж сложно: на этом чертеже приведены параметры, которые можно использовать в работе

Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.

Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.

Один из вариантов изготовления шнекового бура и станка для его применения

Вариант #2 – сборка бура-ложки

Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.

Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.

Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.

Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.

Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:

• взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
• использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.

Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.

Для выполнения работ нам понадобятся:

• полый стальной цилиндр;
• болгарка;
• аппарат для сварки;
• стальной прут или стержень;
• сверло по металлу.

С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.

На этом чертеже представлены два варианта рабочей части бура-ложки: вариант “а” – бур с ковшеобразным резцом и вариант “б” – с отгибами и сверлом

Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.

Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.

Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.

При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.

Упрощенный вариант бура-ложки предназначен для проходки в суглинках и супесях

Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.

Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.

Вам также может быть полезна информация о популярных вариантах бурения скважины, рассмотренная в другой нашей статье.

Приведение вращательного бура в рабочее состояние

Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.

Изготовление удобной рукоятки

Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.

Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.

Перед тем, как делать рукоятку своего бура, нужно решить, самостоятельно ли вы будете его вращать или пригласите кого-нибудь в помощники

Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.

Сооружение разъёмной буровой трубы

Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.

Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.

Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.

Бур – многофункциональное изделие, которое не будет пылиться без работы, когда скважина уже готова. С его помощью можно существенно облегчить жизнь садовода

Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций. Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.

Вам также может быть полезна информация о выборе трубы для скважины, изложенная в нашей статье: Какие трубы лучше для скважины: виды, какую выбрать и почему.

Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.

Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:

• Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
• Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным  из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
• Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.

Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.

Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.

Буровыми штангами для проходки неглубокой выработки (до 25 м) смогут послужить газовые трубы внутренним Ø 33 мм (допустимо применение Ø 42 и 48 мм). Длина труб отдельных звеньев штанги – 1-3 м. Перед покупкой труб для штанг их следует внимательно осмотреть. Материал с плохо проваренными швами не годится для бурения

Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье.

Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.

Выбирая способ соединения разъемной буровой трубы, нужно помнить, что в процессе работы трубу придется неоднократно разбирать и собирать

Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.

Бур для ударно-канатного бурения

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Для бурения скважины ударно-канатным способом нужно не так уж много: устойчивая рама-тренога, сам ударный бур, прочный трос и лебедка

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.

Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

Галерея изображенийЖелонка — буровой инструмент, для изготовления которого нужна труба диаметром от 80 до 160 мм. Удобная для самостоятельного бурения длина 1,2 — 1,5 мВнизу желонки устраивают клапан, который перемещается при проталкивании грунта в полость. Захватив пробуренную породу, клапан закрывает отверстиеВ вершине желонки устраивают приспособление для подсоединения снаряда к тросу. Он необходим для извлечения бура из скважиныДля выгрузки удерживаемой клапаном породы в трубе вырезают окно. Извлеченную из скважины желонку переворачивают и освобождают от грунтаТруба для самодельной желонкиБашмак с шариковым клапаномВехняя часть желонкиОкно для выгрузки пробуренной породы

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Желонка – незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения.

Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Редко для бурения скважины используется только один снаряд. Чаще всего они применяются в комплексе: глинистые породы бурят шнеками или стаканами, рыхлые и водонасыщенные проходят желонкой

Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Не обязательно покупать готовую установку – можно самостоятельно изготовить желонку для бурения и чистки.

Если сделать такой ударный бур достаточно тяжелым, то этим днищем он будет резать грунт, словно масло, и не позволит ему высыпаться из своей полости обратно

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

• Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
• Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
• Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.

По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Колокол – часть ударного бура. Он легко очищается от грунта и может быть заменен, например, на долото, если в процессе бурения скважины попадётся камень

Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины.

Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Вам также может быть интересна информация по обустройству скважины, промывке после бурения и утеплению на зиму, рассмотренная в другой нашей статье.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео наглядно и доступно рассказано о том, как именно с помощью доступных материалов и простых в эксплуатации инструментов сделать надежный и функциональный спиральный бур.

Очевидно, что человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми распространенными слесарными инструментами, справится с изготовлением бура своими руками.

Используя самодельный снаряд можно вручную выполнить буровые работы на своем дачном участке. Что значительно снизит общие расходы, которые были запланированы на обеспечение водой вашей территории.

Вы сделали бур-самоделку другой конструкции? Или знаете секреты усовершенствования снаряда? Возможно вы не согласны с теорией и рекомендациями, изложенными в нашей статье? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях ниже.

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

• Режущий элемент.
• Штангу.
• Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

• Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
• Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
• Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

• Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

• Вполне реально изготовить своими руками.
• В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
• Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

• Нужен помощник.
• Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

• Мягкой.
• Вязкой.
• Твердой.
• С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

• Используется для земли разного состава.
• Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

• Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
• Необходима бурильная система (тренога).
• Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

• Стальной прут.
• Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
• Муфта, чтобы соединить штангу.
• Дисковая пила для изготовления резцов.
• Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
• Тросик.
• Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

• Болгарка.
• Сварочный аппарат.
• Тиски.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Дрель.
• Защитная маска.
• Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

1. Спиральный.
2. Ложковый.
3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

• Трубу заданной длины с толстой стенкой.
• Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

• Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
• Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
• Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
• Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
• Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

• Трубу с толстыми стенками.
• Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

1. Насколько глубокая она будет?
2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

• Найти точное место с водой.
• Сразу определить место для отработки.
• Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Шнек:

Читайте также:  Что это такое устье скважины, оборудование и арматура

Сконструировать бур для скважины своими руками по плечу любому домашнему мастеру. Однако, здесь требуются не только навыки обращения с инструментарием и желание. Следует предварительно выбрать наиболее подходящую для вашего участка технику бурения, и, исходя из этого, остановиться на одном из вариантов ручного бурового устройства. Об особенностях и нюансах изготовления различных модификаций буров в домашних условиях пойдёт речь в данной статье.

Содержание статьи

Особенности ручного бурения

Обустройство глубинных скважин на загородном участке не всегда бывает целесообразным. Во многих случаях, когда грунтовые воды находятся сравнительно недалеко от поверхности, обеспечить снабжение водой жилого дома или дачного надела можно самостоятельно.

Подобный вариант позволяет сэкономить на привлечении к работе профессиональных бурильщиков со спецтехникой. Неглубокую водоносную скважину вполне можно пробурить своими руками. Всего лишь понадобится сконструировать самодельный бур для бурения скважин.

Следует учитывать, что не всегда имеется возможность пробуриться самому без обращения к специалистам, даже при относительно неглубоком залегании воды. Если между поверхностью и водоносным слоем располагается скальная порода, каменистая прослойка, или спрессованный гравийно-глинистый конгломерат, то пробуриться сквозь такой пласт ручным приспособлением будет проблематично, либо вообще невозможно.

Здесь потребуется тяжёлая буровая техника с механическим приводом.

Но, если вы счастливый обладатель участка с мягким или сыпучим грунтом, есть резон обустроить водозабор самостоятельно. Существует несколько основных технологий бурения, для которых используются и различные устройства:

• Ударная. Бур заглубляется в почву посредством падения с некоторой высоты, либо путём его забивания массивным молотом.
• Шнековая. Буровая штанга имеет на конце спиралевидный шнек, уходящий в землю при вращении.
• Роторная. В данном случае используется вращение штанги с одновременной размывкой грунта подаваемого в скважину водного раствора.

Роторная буровая установка весьма сложна по своему устройству и принципу действия. Для её работы необходимы узлы и агрегаты, которые невозможно сделать самостоятельно – насосы, помпы, вертлюги и т.д. Поэтому собрать подобное устройство будет весьма затруднительно рядовому домовладельцу. Гораздо проще создать буры для скважин на воду, действующие по ударному или вращательно-роторному принципу.

Прежде, как сделать бур для скважины своими руками, следует внимательно ознакомиться с принципами ударной технологии. Существует два варианта рабочего приспособления:

• Забивная штанга с копьеобразным остриём. Используется для устройства абиссинских скважин.
• Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.

Принцип действия этих устройств также различен. Забивная штанга углубляется в грунт посредством вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой. Долото само выступает в качестве ударного механизма. Оно поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз. Для удобства использования ударных приспособлений, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.

Штанга

Станина изготовляется из металлических труб или уголков. Рекомендуемая высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость. Детали станины скрепляются посредством электросварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант проще, но после окончания бурения конструкцию придётся разрезать на части.

Это не имеет особого значения, если вы в дальнейшем не собираетесь использовать данное буровое устройство. Если же предполагаете и в дальше применять данный механизм, то лучше, затратив чуть больше времени и сил, соединить элементы станины болтами. Разборный вариант позволит осуществлять транспортировку бурового приспособления, а также упростит его хранение.

Вверху станины крепим блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами подымается вверх ударная деталь создаваемой буровой установки – молот-копр или долото. Подъём осуществляется либо непосредственно руками, либо с помощью ворота. Последний вариант лучше использовать, когда масса ударной детали очень высока, и поднимать её руками затруднительно.

Далее приступаем к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто массивный кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он действует по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в почву. Желонка сама выступает и как ударный элемент, и как заглубляемая деталь станка.

Желонка

Для изготовления желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы диаметром 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть приблизительно 50-80кг. Такой вес позволит без труда подымать долото при помощи мускульной силы одного-двух человек. И в то же время долото получается достаточно массивным, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в грунт.

Для шнекового бурения используются буры, снабжённые винтообразной спиралью. Заглубление таких устройств в землю производится не при помощи ударов, а вращением вокруг своей оси. Сделать самодельный бур для скважины своими руками подобной конструкции немного сложнее, чем долото-желонку. Однако, при желании создать такое приспособление вполне возможно.

Основу шнекового бура составляет стальная 32-50мм труба. К нижнему торцу трубы привариваются заточенные ножи, вырезанные из твёрдой стали. Для них отлично подойдёт кусок старой рессоры. Длина выступающих частей ножей должна равняться диаметру шнека, либо незначительно превышать его. С помощью ножей, при вращении бура, плотные слои почвы разрыхляются, а после удаляются наверх при помощи витков спирального шнека.

Шнек

Изготовление шнека – самый трудоёмкий и сложный процесс в изготовлении шнекового бура своими руками. Его лепестки вырезаются из стального листа толщиной 5-6мм. Первым шагом производим разметку заготовки. Циркулем рисуем на листе круг необходимого размера. Диаметр этого круга должен равняться диаметру скважины. Затем внутри него чертим ещё один круг, поменьше: диаметр внутреннего круга равен диаметру трубы, взятой за основу бурильного механизма.

Следующим шагом, при помощи автогена вырезаем оба круга. В результате должна получиться заготовка в виде бублика. Разрезаем один край этого «бублика», и разгибаем края разреза под углом 25-40^о относительно друг друга. Это будет первый виток шнековой спирали бурильного устройства.

Надеваем полученную заготовку на трубу-основу и привариваем. Таким же способом изготавливаем ещё один виток шнека, надеваем на трубу выше первого витка, стыкуя их друг с другом. Количество витков зависит от высоты бурового приспособления, и может составлять от 2 до десятка и более.

Наиболее простой способ заглубления шнекового бура – мускульной силой человека. Для этого к верхушке трубы с приваренными спиралевидными лепестками прикрепляют рычаги из двух обрезков труб длиной от полуметра, до полутора метров. Чем больше длина и диаметр бура, тем длиннее следует быть и рычагам. Закрепляют их с помощью сварки, болтов или шпоночным способом.

Особеность

Особенность шнекового бурения состоит в необходимости регулярного подъёма бура для удаления разрыхлённого грунта. При большой глубине скважины, и значительной массе бура, произвести такую операцию руками бывает затруднительно. Для облегчения задачи опять-таки потребуется станина с подъёмным приспособлением – блоками и воротом. Если имеется такая возможность, можно для подъёма приспособить и электрическую лебёдку.

Для устройства водоносной скважины в мягком или сыпучем грунте отлично подойдёт другой вариант вращательного бурового приспособления – бур-ложка. Он позволяет быстро выбирать грунт, потому что разрыхление почвы производится не только его нижней оконечностью, но и боковинами. Для самостоятельного изготовления такого устройства понадобится толстостенная стальная труба длиной около полуметра.

В трубе делается вертикальный разрез, от одного конца до другого. Нижний торец трубы слегка загибается кувалдой вовнутрь, чтобы получилась черпающая ложка – одна сторона торца загнута сильнее другой. Затем простукиваем трубу кувалдой вдоль продольного разреза, чтобы один край разреза выступал наружу. Все выступающие, они же режущие, части заготовки затачиваются болгаркой. К верхнему торцу бура прикрепляется штанга, приводящая его во вращение.

Важный нюанс – прикрепляется штанга не по центральной оси, а со смещением в 1-2см.

Это необходимо, чтобы позволить боковой кромке захватывать грунт. Срезанная почва накапливается внутри бура, и удаляется при вынимании из скважины. Снизу к буру обычно приваривают толстое сверло – оно служит для центровки направления заглубления в землю.

Полезные рекомендации специалистов

Если глубина залегания воды превышает длину бура, то удлинить его можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Состыковать их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением. При использовании труб небольшого диаметра допускается применить болты или шплинты. Однако, такое соединение не слишком надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся. Достать оставшийся в скважине бур бывает весьма проблематично.

Прежде, чем приниматься за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины. Это даст возможность иметь перед собой наглядный образец того, что должно выйти в итоге. Попытки создать буровой механизм методом «научного тыка» для некоторых домашних мастеров более увлекателен, но отнимает чересчур много времени и сил.

Более лёгкий ручной вариант устройства скважины – при помощи долота-желонки. Подъём и сброс ударного инструмента требует меньшего приложения сил, нежели вращение заглублённого бура. Кроме того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку. Правда, такой способ весьма долог, и работы могут затянуться на несколько дней.

Если шнековый бур не удаётся самостоятельно поднять из скважины, можно облегчить задачу, соорудив приспособление для рычага. Например, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок. Один край бруска привязать к буру, а к другому краю приложить физическое усилие.

После окончания работ буры не следует разбирать или выбрасывать – с его помощью можно будет позднее делать ямы под заборные столбы, свайный фундамент и т.д.

<index>

Бур для скважины – инструмент, с помощью которого создают источник водоснабжения частного дома. Он доступен для самостоятельного изготовления. Из всех видов выбирают тот, что наиболее подходит для условий бурения, связанных с типом грунта.

Бур для скважины.

Особенности бурения самодельными приспособлениями

Бурение самодельными снарядами возможно при таких условиях:

• водоносный пласт залегает на глубине, не превышающей 20 м;
• грунт песчаный или глинистый, но не из скальных пород.

Делают насадки для ударно-канатного или вращательного бурения – только эти способы подходят для самостоятельного устройства скважины. Первый метод не требует создания сложного оборудования. Сооружают простую буровую установку из тех материалов, что имеются в хозяйстве. Способ привлекателен еще и тем, что работать можно без помощников.

При вращательном бурении пользуются инструментом, который, углубляясь в почву, поднимает ее наверх. По бокам штанги стоят 2 человека и крутят ее, прикладывая усилие к поперечной рукоятке. Применяются буровые снаряды спирального или ложкового типа.

Виды буров для самостоятельного бурения

Буром роют вертикальные отверстия небольшого диаметра. При бурении грунт разрушается в горизонтальном и вертикальном направлении.

Любой буровое приспособление состоит из таких частей:

• нижней несущей трубы;
• насадки;
• рукоятки.

Главную роль играют насадки, расположенные на конце буровой штанги.

По принятой классификации их разделяют на виды:

• вращательные;
• ударные;
• долота.

Инструмент применяется в зависимости от породы почвы и способа бурения.

Шнековый

Основу конструкции составляют пластины, приваренные к трубе под углом 30-70°. Снаряд напоминает большое сверло, которое входит в почву резцом, заточенным под конус. Выше него расположена спираль, от размера которой зависит диаметр ствола скважины. Режущие кромки входят в почву, подрезают ее. Грунт накапливается в полости между шнековыми витками, задерживается. При извлечении снаряда его вручную очищают от породы.

Коронковый

Конструкция состоит из трубы и коронки внизу. Снаряд делают из прочной стали с заостренными резцами. Рабочий процесс напоминает вкручивание в грунт перевернутого вверх дном стакана. Полая труба с коронкой на конце по спирали вкручивается в породу. Затем стакан вытаскивают наверх, освобождают от земли. Часто совместно с коронкой используют долото, которым предварительно проходят ствол.

Ударно-канатный

Схема принципа работы ударно-канатным видом.

Это инструмент больших размеров, состоящий из буровой колонны и желонки. Чтобы им воспользоваться, сооружают треногу высотой 2-3 м, наверху устанавливают блок для каната.

Технология несложная:

• снаряд поднимают на канате и сбрасывают с высоты;
• он собственным весом пробивает в земле отверстие;
• почва входит внутрь инструмента, задерживается там;
• бур поднимают, очищают от породы;
• продолжают процесс, пока не достигнут воды.

Ложковый

Пластичные породы легче проходить ложковым буром. Это полуцилиндрический снаряд с 2 кромками. Между ними щель, размер которой зависит от вида почвы – для более сыпучих пород уже. Режущая кромка отогнута, нижняя часть в виде ковшеобразного резца. В другом варианте с одной стороны резец, с другой – поперечный выступ. Между ними приваривают сверло.

Особенность инструмента в том, что резец расположен по оси, а ложка смещена в сторону на 10-15 мм. При бурении снаряд своей режущей кромкой вырабатывает отверстие большего диаметра, чем сам. Это необходимо потому, что в процессе работы сразу устанавливают обсадную трубу. Эксцентричная ложка входит в обсадную трубу, вырабатывая ствол по ее диаметру.

Бур спирального вида, или змеевик

Снаряд применяют в плотных глинах и суглинках. Внешне он похож на столярный бурав. Нижняя часть змеевика напоминает ласточкин хвост. При вращении инструмент подобно штопору врезается в грунт, который поднимается вверх и задерживается на лопастях. Сделав не более 2 оборотов, бур приподнимают, чтобы оторвать от основной массы породы. Если этого не делать, поднимать снаряд наверх будет настолько трудно, что можно оборвать штанги.

Зубильное долото

Для бурение скважины долота зубильное.

Зубильным долотом дробят глину, сухие породы, мелкие камни. Чтобы скважина получалась расширенной, долота делают эксцентричными. Изготовляют из стали, поддающейся закалке. Заостренная часть долота имеет различный угол в зависимости от свойств породы.

Относительно мягкие почвы проходят инструментом, заточенным под углом 70-80°. Для валунов и галечника – 110-130°. Долото на высоту 25 мм закаляют.

Также от твердости породы зависит форма инструмента:

• для сравнительно мягких – плоское зубило;
• для более прочных – Z-образное лезвие;
• для самых твердых – крестовое долото.

Самостоятельное изготовление трудное, сварка долго не выдерживает. В производстве применяется штампование, которое можно заменить фрезерованием.

Штанговый

Проходку скважины вращательным или ударным способом можно провести штанговым буром. Делают из газовых труб длиной 1-3 м. Применяют, если требуется строго вертикальное расположение ствола. Вместо каната, как при ударно-канатном бурении, пользуются штангами из газовых труб. Их соединяют между собой резьбовыми муфтами. В ряде случаев совмещают вращение с ударами по штанге.

Алмазный

Для проходки особо прочных пород применяют алмазные буры с электрическим или пневматическим приводом. Крепкие скальные породы проходят с высокой скоростью, быстрее в 2 раза, чем долотом.

Как сделать бур своими руками

Ближайший водоносный пласт залегает на глубине до 20 м. Скважину можно пробурить своими руками, пользуясь самостоятельно изготовленным оборудованием. Им можно пройти породы различной плотности, кроме скальных. Для изготовления понадобятся трубы, листовой метал, болгарка и сварочный аппарат.

Простейший бур без спирального элемента делается из стальной полосы и трубы. Железо толщиной 10 мм, шириной 50-100 мм, по длине 1,5 м. Оно понадобится для изготовления бурового полотна. Из трубы диаметром не более 32 мм делают ручку.

Простейший бур под воду.

Алгоритм действий:

1. От конца стальной полосы отступают 80 мм, вырезают щель 150×2 мм.
2. С самого низа полосу обрезают в виде острого наконечника, петлю для ручки делают в противоположном конце.
3. Металл в области щели разгибают в противоположные стороны, чтобы получился овал.
4. Его затачивают, стороны сгибают в противоположных направлениях.
5. В петлю вставляют ручку для вращения бура.

Инструментом можно пройти песок, суглинки, даже если встречается гравий. Порода набивается в рабочую полость, ее извлекают при подъеме снаряда. Если необходимо пройти скважину большей глубины, буровое приспособление наращивают. Добавляют такие же полосы железа или приваривают кусок трубы для подсоединения штанги.

Чтобы сделать такой буровой снаряд, понадобится толстостенная труба диаметром 25-32 мм и стальной диск толщиной 6 мм. Можно взять от циркулярной пилы – он тоньше, но металл более твердый. Размер диска по диаметру скважины. На конец трубы наваривают заостренный наконечник. Диск разрезают на 2 половины, края затачивают, можно нарезать зубы.

От наконечника отступают на 10-15 см, приваривают к трубе части диска с наклоном в противоположные стороны. Величина угла по отношению к оси – 70°. Между половинками винта должен получиться угол 40°. Если сделать больше, земля плохо задерживается, при подъеме осыпается. Сверху на штанге предусматривают крепление для наращивания по длине.

Более производительный вариант, когда вдоль толстостенной трубы делают спиральные витки. Используются полосы закаленной стали. Часто применяют куски винтовых шнеков от сельхозтехники с 3-4 витками. Снизу приваривают сверло или штырь, чтобы отцентрировать инструмент при работе. Периодически вытаскивают на поверхность и очищают от земли.

Сборка ложкового бура

Схема ложкового бура.

Такой землеройный снаряд применяют на мягких грунтах. Почвенный слой разрабатывается одновременно вглубь и в ширину.

Изготавливают из трубы со стенками не менее 5 мм. Вдоль нее болгаркой делают сквозной разрез. Его ширина зависит от свойств почвы. Чем более рыхлые породы, тем уже требуется прорезь.

Берут молот, лом, расширяют щель. Формируют профиль, придавая снаряду форму ложки. Боковые и нижние кромки затачивают. К нижней части приваривают сверло диаметром 10-30 мм. Сверху устанавливают штангу, сдвинув в сторону от оси на 1-1,5 см.

Оборудование работает по другому методу – не вращательному, а ударному. Понадобится, кроме самого снаряда, тренога. Ее устанавливают на месте будущей скважины. Делают из труб или дерева, верхние части скрепляют. Там же устанавливают блочное колесо, через которое перекидывают канат.

Чтобы привести оборудование в действие, снаряд необходимо поднять и отпустить в свободное падение. Используется мускульная сила, но облегчает труд применение лебедки – электрической или ручной.

Инструменты для такого бура – желонка, стакан или колокол. Самый совершенный буровой снаряд – желонка. Она имеет в нижней части клапан, который пропускает внутрь частицы грунта и задерживает, чтобы не выпали обратно в скважину. Применяют, если породы сыпучие или мокрые. Плотная почва плохо проходит сквозь клапан, поэтому используют стакан. В нем твердая земля задерживается без клапана.

Чтобы очистить полость снаряда от частиц породы, его поднимают наверх. Из желонки почву удаляют сквозь окошко, проделанное в верхней части. Для удобной работы делают не маленькое окошко, а прорезь вдоль снаряда почти на ⅔ верхней половины желонки.

Сам инструмент изготовляют из трубы с толстыми стенками, диаметр которой равен стволу скважины.

Ударно-канатный бур.

Последовательность работы:

1. Сверху по центру к стенкам трубы приваривают полоску железа. Напротив оси в ней высверливают отверстие. В него заводят канат и фиксируют.
2. Обрабатывают нижнюю часть. Торец трубы затачивают или нарезают зубы.
3. Делают прорезь для удаления породы.
4. Устанавливают клапан. Это самая важная и трудная для изготовления часть желонки.

Существует несколько вариантов клапана. Простой и недолговечный – лепестковый. Это пластина по форме трубы, которую закрепляют по центру. Иногда ее оснащают пружиной.

Шаровый клапан более совершенный, но трудно найти основную деталь подходящего размера. Шарик должен закрывать 75% диаметра желонки. Есть несложный способ сделать его своими руками. Покупают детский резиновый мячик, делают надрез. Заполняют дробью или шариками от подшипника, заклеивают. Клей берут водостойкий.

Для шарика делают воронкообразное седло из 2 шайб – сверху и снизу. Клапан должен закрывать в нем отверстие под весом почвы и пропускать ее внутрь, когда желонку опускают в скважину.

Советы и рекомендации

Чтобы пройти скважину на необходимую глубину, наращивают штанги. Каждая секция длиной 1 м или немного больше. Добавляют постепенно по мере продвижения вглубь. Для фиксации штанг используют резьбовые муфты или болты, которые продевают через сквозные отверстия в трубах.

Иногда трудно вытащить снаряд наверх. Если нет лебедки, сооружают рычажный подъемник из длинной трубы и опоры рядом со скважиной.

Чем тяжелее желонка, тем больше она проходит за 1 подъем-спуск. Если пользуются лебедкой, снаряд утяжеляют, устанавливая сверху съемный груз.

</index>Используемые источники:

• https://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/bur-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html
• https://wodakachka.com/skvazhiny/burenie/kak-sdelat-samodelnyj-ruchnoj-bur.html
• https://vodatyt.ru/burenie/izgotovlenie-bura.html
• https://vodasovet.ru/scvazhina/bur-dlya-skvazhiny-i-kak-sdelat-svoimi-rukami