Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Читайте также:

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз.  В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова  сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.

1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

1. Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для такой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что позволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
2. Днище топки – решетка из уголка, на которую будут укладываться дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
3. Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
4. Теплообменник объемом 50 л большей частью расположен над топкой, но нижняя его часть охватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубашки толщиной 20 мм.
5. Подсоединенная к верхней части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы располагаются внутри теплообменника.
6. Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в которой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как только вентилятор выключается, заслонка под собственным весом опускается и полностью перекрывает воздухозаборник. Как только термодатчик зафиксирует снижение температуры теплоносителя до заданного пользователем уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огонь. Периодическое «отключение»котла в сочетании с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке топлива до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Хорошо зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.

Топка и теплообменник окутываются базальтовой ватой (теплоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс изготовления котла своими руками.

Первым делом надо подготовить все необходимые заготовки:

1. Стальные листы толщиной 4 – 5 мм для изготовления топки. Наилучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ или 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее нужно в среде аргона, поэтому понадобятся услуги профессионального сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует применять низкоуглеродистые марки, например, Сталь 20, так как высокоуглеродистые от воздействия высокой температуры могут утратить пластичность (происходит их закалка).
2. Тонколистовая сталь толщиной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
3. 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
4. Труба Ду50 (жаровые трубы внутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
5. Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымохода).
6. Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
7. Стальная полоса 20х3 мм.
8. Базальтовая вата толщиной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
9. Асбестовый шнур для герметизации проемов.
10. Ручки для дверок заводского изготовления.

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром. Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

За информацию для статьи, благодарим наших коллег: microklimat.pro,v-teple.com

<nobr>Главная</nobr><nobr>В В В Связаться с автором</nobr><nobr>Видеокаталог</nobr><nobr>Строительство дома [68]</nobr><nobr>Строительство дома 2 [7]</nobr><nobr>Справочник [18]</nobr><nobr>Расчеты [19]</nobr><nobr>Печные работы [4]</nobr><nobr>Отопление [34]</nobr><nobr>Электроснабжение [20]</nobr><nobr>Вентиляция [1]</nobr><nobr>Водоснабжение [2]</nobr><nobr>Канализация [3]</nobr><nobr>Окна, двери. [2]</nobr><nobr>Материалы [16]</nobr><nobr>Инструменты [17]</nobr><nobr>Сад-огород [15]</nobr><nobr>Домашние животные [3]</nobr><nobr>Разное [9]</nobr><nobr>Полезные советы [124]</nobr><nobr>Карта сайта</nobr>Главная > Отопление > Теплообменник твердотопливного котла. КПД.

Твердотопливный котел — это не только топка и труба. Выработанным в топке теплом надо еще правильно распорядиться. Можно ведь все это тепло отправить прямиком в трубу и способствовать таким образом всеобщему потеплению климата планеты. А правильно для нас — это так, чтобы максимально все тепло использовать на обогрев жилища, а в трубу отдать ровно столько тепла, сколько требуется для создания приемлемой тяги, не больше.

Вряд ли имеет смысл приводить какие либо цифры, отражающие, скажем, теплоемкость стенок котла, теплоотдачу в целом и т.д. и т.п. Эти цифры ничего не дадут, потому что мы сегодня не проводим научных экспериментов с отдельно взятым котлом, с конкретной печкой. Нам важно добиться понимания, КАК сделать так, чтобы добиться означенной цели.

Для этого давай прикидывать, что в котле происходит и как на эти процессы надобно влиять. С топкой мы разобрались, тепло выработали. Правда, немалая часть выработанного тепла используется прямо в топке на нагрев ее стенок, катализатора (если он есть) а также дна и перекрыши.

Еще раз небольшое отступление: тот факт, что часть тепла используется на эти цели, оспариванию не подлежит. Но вот что интересно: стенки топки прогреваются так называемым лучистым теплом от пламени. Нагретые газы здесь в теплопередаче практически не принимают участия, они уходят вверх и далее.

И чем сильнее прогреваются стенки топки, тем меньше расходуется лучистого тепла на их прогрев. Стенки уже не только воспринимают, «впитывают» тепло, но и отражают обратно, будучи нагретыми. И это тепло теперь используется на дальнейшее повышение температуры в топке, что является благоприятным фактором для полноты сгорания топлива.

Что же касается тех топок, в которые встроен теплообменник в виде стальной рубашки с водой, то там вся лучистая энергия от пламени используется в нагреве воды. В результате стальная рубашка никогда не нагревается выше температуры воды, ведь вода постоянно меняется. Каковы последствия этого, уже понятно: высокая температура в топке недостижима.

А вот кирпичные стенки топки — совсем другая песня. Кирпич разогревается быстро, и разогревается до высоких температур, гораздо бОльших, чем может нагреться вода. Тех температур, которые так необходимы для полного сгорания топлива.

Вернемся к нашему вопросу: как распорядиться выработанным в топке теплом, поступающим в каналы печи? Есть определенное множество решений, как организовать эти каналы, как организовать теплообмен. Но мы говорим о котле, и нам важно отдать тепло теплообменнику. Поэтому мы строим колпак, куда помещаем теплообменник.

Здесь надо создать условия, при которых теплообмен был бы максимально эффективен. И первое, что надо сделать, это увеличить объем колпака. Газы, несущие тепло из топки, находятся в движении. Если сделать колпак очень маленьким, не больше сечения дымовой трубы, то скорость движения газов будет максимальной.

При увеличенном объеме колпака скорость движения газов в нем значительно снизится, что повысит эффективность теплообмена. Кроме того, в увеличенном объеме мы можем расположить и теплообменник с бОльшей площадью. Например, вместо одного регистра в маленьком, узком колпаке, три регистра в более объемном колпаке.

Таким образом, медленно опускаясь в полости колпака, разогретые газы омывают стенки регистра и отдают тепло проходящей в них воде. Подогреваясь, вода поднимается по трубам регистров вверх, вместо нее в нижнюю часть регистров поступает холодная.

КПД котла. Теперь понятно, что общий КПД котла складывается как бы из двух составляющих: КПД топки и КПД теплообменника. При КПД топки, равном 100%, топливо сгорает полностью и выделяет столько тепла, сколько способно выделить. При КПД теплообменника, равном 100%, все полученное тепло переходит в массив котла и в теплоноситель, а в трубу уходят полностью охлажденные дымовые газы.

Ответим себе на вопрос: возможен ли 100% КПД котла?

В топке, даже идеально построенной, проходят совершенно неравномерные процессы, зависящие от многих причин: качество дров, количество дров, фаза горения (от начала до образования углей), соответствие количества подаваемого воздуха необходимому (в данной фазе), правильность действий истопника… При таких данных даже теоретически достичь 100% невозможно. Можно лишь гипотетически предположить, что КПД правильно построенной топки может достигать 80%, не более того. Именно правильно построенной, способной обеспечить наиболее полное сгорание топлива.

Что же касается КПД теплообменника, то и здесь 100% недостижимы. Ведь уходящие в трубу дымовые газы не могут быть холодными, поскольку в таком случае просто не будет тяги, необходимой для работы топки. А поскольку дымовые газы в трубе имеют температуру не ниже 100 градусов, то именно эти градусы, как говорят, греют бороду Дедушке Морозу, то бишь, выбрасываются в атмосферу. Какие уж тут 100%? Остановимся на тех же гипотетических 80.

Таким образом, 20 процентов от КПД мы потеряли в топке, они ушли в сажу, когда было недостаточно воздуха, потратились на прогрев воздуха, когда его было слишком много, на прогрев водяных паров при сгорании и т.д. Из полученных 80 процентов мы потеряли еще не менее 20 на теплообмене, и в результате общий КПД котла получился равным 65, от силы 70 процентов.

И это в случае правильной организации сгорания топлива и максимальной возможной теплоотдаче! Ни о каких 95 процентах КПД твердотопливных котлов-буржуек, декларируемых фирмами-изготовителями, речи нет. Кто, где и когда сумел измерить, определить, получить такую цифру, совершенно противоречащую простой, обычной логике?

В любом случае близко к 100% — это когда дрова сгорают абсолютно без остатка, без образования сажи, копоти и золы (как природный газ), это когда уходящие в трубу газы чисты, прозрачны и имеют температуру, равную температуре подаваемого воздуха в поддувало.

Но так, извините, не бывает. А если бывает, то это не бытовой твердотопливный котел, работающий естественным образом и в котором сжигают все: дрова березовые высушенные, старые столбики от заборов, сырые отходы лесопиления, щепки, мусор… А это уже некая высокотехнологичная конструкция для конкретного топлива с точными характеристиками, напичканная автоматикой подачи топлива, воздуха, отвода холодных продуктов горения и т.д. и т.п.

Поиск по сайту.Вы можете изменить поисковую фразу. А мы говорим всего лишь об обычном котле системы отопления частного российского домика. И не стоит, право, обольщаться красивыми круглыми числами рекламных проспектов…

Предыдущая статья о конструкции топки котла.

А следующая о ВТА Это водяной тепловой аккумулятор. Показать/скрыть комментарии (19). ЕгорЗакрепить провод на клеммах батарейки Крона можно трубочкой, отрезанной от колпачка медицинской иголки.

Смотреть все [124]

Добавьте ваш совет —>

Главная > Отопление > Теплообменник твердотопливного котла. КПД.

Дровяной котёл для водяного отопления — это прекрасная альтернатива дорогостоящим газовым установкам. С его помощью можно создать комфортные температурные условия в помещении и снизить денежные затраты на топливо. Такое устройство можно купить в готовом виде или сделать своими руками. Второй вариант более дешёвый, но требует от мастера некоторых знаний и опыта проведения подобной работы.

1 Общие сведения</span></h2>

Перед тем как приобрести или самостоятельно смастерить котёл на дровах для водяного отопления, необходимо подробно изучить его устройство, принцип действия, а также основные преимущества и недостатки. Эта информация поможет выбрать максимально эффективную модель аппарата, которая идеально подойдёт для конкретного помещения.

РекомендуемКакой лучше настенный газовый котёл отопления: описание агрегатов

1.1 Составные части</span></h3>

Большинство твердотопливных котлов, в том числе и дровяные, имеют простое устройство. Каждый элемент конструкции выполняет определённую функцию, обеспечивающую эффективную работу всего аппарата.

Котёл, работающий на дровах, состоит из 4 основных элементов:

1. 1. Топочная камера. В этой часть конструкции происходи процесс сгорания деревянных поленьев, сопровождаемый выделением большого количества тепловой энергии. Выделяемый дым поступает в специально оборудованный дымоход, который выводит эти отходы из помещения на улицу. Для поддержания процесса горения требуется постоянное поступление воздуха, которое осуществляется через регулируемую дверцу или зольник (поддувало). Кроме этого, топочная камера дополнена заслонкой для загрузки древесины. Она может быть изготовлена из стекла или того же материала, что и котёл.
2. 2. Колосник. Этот важный элемент устройства располагается в нижней части топочной камеры. С его помощью образовывающиеся угли и прочие продукты сгорания дерева попадают в отделение, предназначенное для сбора отходов.
3. 3. Зольная камера. Она предназначается для сбора продуктов горения и очистки котла. Кроме этого, в зольнике есть небольшая дверца, которая позволяет контролировать и регулировать процесс горения. Делается это за счёт уменьшения или увеличения потока воздуха в топочную камеру. Эту регулировку можно выполнять вручную или при помощи механического термостата, который корректирует поступление воздуха после достижения заданных температурных показателей.
4. 4. Теплообменник. В качестве этого элемента может выступать водяной контур. При нагреве жидкость начинает циркулировать вокруг топочной камеры и изолирует её от внешнего корпуса. Благодаря этому быстро достигается нужная температура и снижается потребление топлива.

‘ >самодельный котел отопления на дровах. heating boiler houseРекомендуемИзготовление и подключение печи для бани с теплообменником для воды

1.2 Принцип действия</span></h3>

Все котлы водяного отопления на дровах требуют большого количества топлива, но не отличаются высокими показателями эффективности. Это происходит из-за того, что дерево полностью не сгорает и оставляет после себя большое количество непригодных отходов. Во всех современных моделях производители стараются минимизировать потери и добиться максимальной теплоотдачи.

Работают такие устройства по следующему принципу:

1. 1. В специальный отсек загружается большое количество деревянных поленьев и выполняется их поджигание.
2. 2. Устройство ограничивает количество поступающего воздуха, поэтому дрова не разгораются, а медленно тлеют.
3. 3. Этот процесс сопровождается выделением тепла, которое постепенно нагревает воду.
4. 4. При тлении дерева выделяется дым, который поступает в другое отделение, являющееся одновременно камерой сжигания и зольником.
5. 5. Подача воздуха в него не ограничивается, поэтому процесс горения протекает при большей интенсивности, что способствует быстрому нагреву теплоносителя.
6. 6. Из-за воздействия высоких температур дым очищается от вредных горючих образований и выводится из помещения. Благодаря этому максимально снижается негативное воздействие на окружающую среду.

РекомендуемВыбор дровяной чугунной печи для дачи и загородного дома

1.3 Преимущества и недостатки</span></h3>

Котёл с теплообменником на дровах, как и любая другая подобная конструкция, имеет несколько важных преимуществ. Благодаря им он пользуется большой популярностью среди потребителей и устанавливается во многих частных домах.

Основные достоинства устройства:

1. 1. Дешевизна. Дерево считается одним из самых недорогих видов топлива, что позволяет значительно снизить денежные расходы. В некоторых случаях это сырьё можно добыть бесплатно в близлежащем лесу. Однако при этом важно соблюдать законность заготовки деревянных поленьев.
2. 2. Простота в использовании. Для того чтобы привести устройство в действие, достаточно загрузить топливо и разжечь пламя. Весь дальнейший процесс может протекать без вмешательства человека. Для обеспечения бесперебойной работы котла необходимо будет периодически добавлять дрова в топку.
3. 3. Отсутствие необходимости документального оформления. Для того чтобы использовать дровяной котёл, не нужно брать разрешение на его установку. Кроме этого, такое изделие не нуждается в ежегодных проверках контролирующими службами.
4. 4. Высокая степень безопасности. Дровяные котлы, в отличие от электрических и газовых, практически никогда не становятся причиной пожаров или других неприятностей.

‘ >Дровяные котлы длительного горения для частного дома (цена котлов РЕТРА, Кривой Рог)

Несмотря на большое количество преимуществ, такие устройства имеют и несколько недостатков. Их обязательно нужно брать во внимание перед покупкой и изготовлением своими руками.

В противном случае можно столкнуться с различными неприятностями, которые осложнят работу аппарата и увеличат вероятность возникновения аварийной ситуации.

Недостатками дровяных котлов считаются:

1. 1. Необходимость регулярного контроля. Владелец такой установки должен постоянно следить за температурой теплоносителя и добавлять дрова в топку.
2. 2. Высокая стоимость оборудования. Весь аппарат изготовлен из высококачественного материала, способного противостоять большим тепловым нагрузкам и коррозии.
3. 3. Трудность автоматизации устройства. Котлы практически невозможно оснастить какими-либо датчиками, позволяющими исключить необходимость контроля за параметрами.
4. 4. Необходимость создания поленницы. В процессе работы будет использоваться большое количество дерева, которое нужно хранить недалеко от топки.
5. 5. Наличие специфического запаха в помещении. При сгорании дерева выделяется большое количество дыма, часть которого попадает в комнату. У некоторых людей он может вызвать неприязнь или стать причиной аллергических реакций.
6. 6. Необходимость выделения отдельного помещения под котельную. Из-за больших габаритов установки её нельзя разместить в жилом здании.

‘ >Отопление на даче твердотопливным котлом «Сибирь»

2 Процесс изготовления дровяного котла</span></h2>

Для того чтобы самостоятельно изготовленное устройство эффективно работало, необходимо правильно провести все подготовительные мероприятия и соблюдать порядок сборки конструкции. Только в этом случае можно добиться желаемого результата и выполнить работу за максимально короткий промежуток времени.

2.1 Необходимые материалы и инструменты</span></h3>

Перед тем как начать изготовление котла своими руками, нужно подготовить все требуемые материалы и инструменты. Эту работу лучше всего выполнить заранее, чтобы во время сборки не отвлекаться по мелочам и не искать тот или иной предмет.

Для работы над дровяным котлом потребуются:

• дверцы, заслонки, колосники;
• стальные трубы разного диаметра;
• металлический прут, имеющий сечение 20 мм;
• стальной лист;
• шамотный кирпич;
• толстостенные профильные трубы;
• крепёжные детали (болты, гайки и прочие);
• бочка из-под какого-либо горюче-смазочного материала;
• металлопластиковые патрубки;
• радиаторы;
• сварочный аппарат.

‘ >Как выбрать твердотопливный котел для отопления дома

2.2 Пошаговая сборка</span></h3>

Первым этапом работы будет очистка бочки от остатков горюче-смазочного материала и заваривание отверстий. В итоге должна получиться герметичная ёмкость, которая будет использоваться для закладывания дров и их растопки.

Отреставрированная бочка обязательно проверяется на наличие дефектов. Для этого она полностью заполняется водой, а протекающие места заделываются.

Порядок дальнейших действий:

1. 1. Составляется чертёж будущего котла и всех его составных частей. Эту работу можно выполнить самостоятельно или при помощи высококвалифицированного специалиста. Первый вариант значительно дешевле, но требует наличия знаний и опыта подобного дела.
2. 2. Из профильных труб изготавливается каркас, который будет поддерживать габаритную конструкцию.
3. 3. В бочке вырезаются несколько отверстий (под зольную и топочную камеру, дымоход). Их диаметр должен соответствовать размерам перечисленных элементов конструкции.
4. 4. Ёмкость условно делится на 2 равные части. Нижнее пространство станет водяным баком, а верхнее — теплообменником, топкой и зольником. Делается эта операция при помощи металлического листа, вставляемого в бочку.
5. 5. Из металлического прута делается каркас, на который приваривается короб под топку.
6. 6. Полученное изделие вваривается в нижнюю часть бочки. Важно, чтобы вставляемая ёмкость не соприкасалась со стенками.
7. 7. Изготовленный бак устанавливается позади топки в вертикальном положении.
8. 8. Одновременно подводятся патрубки к соответствующим отверстиям в корпусе.
9. 9. Затем устанавливается крышка с дверцами.
10. 10. После этого вставляется дымоход, изготовленный из стальной трубы.
11. 11. Готовое устройство проверяется на работоспособность. Устраняются все мелкие недочёты.
12. 12. На следующем этапе монтируется трубная разводка. Для этого выбирается оптимальная схема, которая подойдёт для конкретного здания.
13. 13. Последовательно соединяются патрубки, места стыковки герметизируются.
14. 14. Следом за ними устанавливаются радиаторы. Рекомендуется монтировать их в тех местах, где будут наибольшие потери тепла (например, под окнами).
15. 15. Готовая разводка проверяется на наличие течи.
16. 16. В самом конце устанавливается расширительный бак и вся конструкция тестируется.
17. 17. Если всё правильно работает, то каждый элемент обрабатывается противокоррозийным средством и красится в выбранный цвет.

‘ >Котёл отопления для дома своими руками

3 Критерии выбора покупного аппарата</span></h2>

Если нет желания самостоятельно собирать котёл, то можно купить уже готовую конструкцию.

Стоить она будет гораздо дороже, но так можно будет избежать больших потерь времени, которые нужны на изготовление устройства своими руками.

Основные факторы, которые следует учитывать при выборе дровяного котла:

• Мощность. Этот показатель нужно рассчитать перед тем, как купить устройство. От полученного значения будут зависеть параметры модели, которая идеально подойдёт для отопления помещения. Как правило, принимается стандартная величина 1 кВт на каждые 10 квадратных метров. Для регионов с холодными зимами рекомендуется увеличивать расчётное значение на 25%.
• Материал корпуса. Чаще всего производители используют чугун или сталь. Первый вариант ценится за высокий КПД и продолжительное поддержание оптимальной температуры, а второй — за простоту конструкции, небольшой вес, лёгкость ухода.
• Наличие механизма безопасности. Все современные модели оснащаются датчиками, которые позволяют контролировать степень нагрева. Это помогает избежать закипания теплоносителя и выхода котла из строя.
• Оснащение системой защиты от ожогов. Она обязательна для тех помещений, где есть маленькие дети и домашние животные. Все элементы, которые находятся в свободном доступе (ручки зольника, отсека для закладывания топлива), защищаются изоляцией или декоративной решёткой.
• Размер загрузочной камеры по отношению к мощности. Этот показатель помогает определить количество дерева, необходимого для поддержания заданной температуры. Оптимальный показатель для стальных конструкций составляет 2 л/кВт, а для чугунных — 1 л/кВт.

‘ >КАКОЙ котел ЛУЧШЕ: рассматриваем все варианты #2

Дровяной котёл для водяного отопления — это полезное устройство, которое помогает отопить жилое помещение и снизить затраты на покупку топлива. При правильном монтаже и соблюдении всех рекомендаций профессионалов можно продлить срок службы аппарата и избежать серьёзных проблем.

Фото

Как изготовить твердотопливные котлы своими руками — чертежи и материалы

Отсутствие газа и постоянные перебои с электричеством вынуждают загородных жителей использовать в качестве основного нагревательного элемента котлы, работающие на дровах или угле. Преимуществ у твердотопливных агрегатов немало, но есть и недостатки. Один из них — невозможность в обычных условиях автоматизировать подачу топлива. Поэтому приходится такой котел все время загружать. Но есть у него одно очень важное достоинство — можно изготовить твердотопливный котел своими руками, тем более что чертежи есть в свободном доступе в Интернете.

Давайте поговорим о твердотопливном котле из кирпича. Кирпич — легкодоступный и традиционный материал. Каждый мужчина, который хотя бы что-то и когда-то делал в строительстве, может справиться с подобным сооружением. Единственная сложность — это трубная конструкция, по которой будет циркулировать теплоноситель. Очень важно качественно провести сварочные работы, чтобы стыки труб были без изъянов. Некачественный провар — это стопроцентная течь. Поэтому, если вы сомневаетесь в своих навыках сварщика, лучше для этого пригласить профессионала.

Варианты теплообменников

Конструкций теплообменников огромное количество, и каждый мастер старается найти свой вариант, обладающий максимальными качествами. Давайте рассмотрим несколько таких вариантов.

Вариант №1

Это горизонтальная конструкция, изготовленная из двух видов труб — прямоугольного сечения 60×40 мм и круглого 40 или 50 мм. Очень важно теплообменник изготавливать из толстостенных труб, где толщина стенки должна составлять от 3 до 5 мм. Прямоугольные трубы используются для сооружения торцевых конструкций, к которым привариваются трубы круглого сечения. Это делается для удобства стыковки, потому что к плоской поверхности приваривать намного проще, чем к закругленной.

Эффективность забора тепла будет выше, если теплообменник сделать больше. Поэтому, устанавливая твердотопливный котел своими руками, необходимо точно рассчитать его мощность, а, соответственно, и размеры. Есть схемы и конструкции, которые имеют компактные размеры, но по эффективности не уступают котлам больших габаритов. Все дело в конструкции теплообменника, и это надо обязательно учитывать, если площадь помещения для расположения котла не очень большая. Что можно предложить? Вариант один — сделать теплообменник из нескольких рядов труб по вертикали. Оптимальный выход, если рядов будет 4 или 5.

Внимание! В каждую торцевую конструкцию врезается патрубок. Нижний патрубок — это обратка, а верхний — подача.

При сооружении теплообменника возникает много вопросов, связанных со сваркой прямоугольных элементов. Гнуть их нельзя, поэтому придется делать сквозные прямоугольные отверстия болгаркой под размер сечения, а открытые торцы труб заваривать, накладывая металлические пластины. Процесс этот непростой, потому что связан с небольшой длиной сварочного шва, относящегося к категории ответственных. Поэтому после сварки рекомендуется шов зачистить с помощью болгарки и довести до максимального уровня ровности без металлических наплывов.

Теперь необходимо теплообменник проверить на наличие протечек. Ставите его вертикально, закрываете нижний патрубок, а в верхний заливаете воду. Проводите осмотр. Если вода через стыки и швы не просочилась, значит, все нормально.

Вариант №2

Конструкция теплообменников Swep

Здесь вместо труб круглого сечения можно использовать металлические листы толщиной 3–5 мм. Торцевые конструкции также изготавливаются из прямоугольных труб. А вот вместо труб к торцам привариваются листы, вырезанные под необходимый размер.

По сути, конечная конструкция — это своеобразный короб, где роль стенок играют с одной стороны торцевые формы из прямоугольных труб, а с другой — две камеры, ограниченные металлическими листами.

Кладка кирпича и установка теплообменника

Итак, изготовление теплообменника закончено, и можно переходить к сооружению самого твердотопливного котла. Это будет обычная печь, чертежи которой можно найти в Интернете. Здесь важно учесть один размер — это зазор между теплообменником и стенками нагревательного агрегата. Он должен составлять не меньше одного сантиметра. Поэтому котел, а точнее, его размеры выдерживаются строго по размерам теплообменника.

В первую очередь под отопительный прибор заливается хороший бетонный плиточный фундамент. Его необходимо выдержать не меньше месяца, чтобы раствор принял марочную прочность. При возведении этого сооружения обязательно выставление каждого элемента в горизонтальной плоскости. Дело в том, что теплообменник является местом, где могут образовываться воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя. Чтобы эти пробки не появлялись, теплообменник должен располагаться строго вертикально. Внутри котла к нему не подобраться и воздух не спустить. Так что обратите на это особое внимание.

Кирпичные печи на твердом топливе

После того как будет собрано из кирпичей днище котла, необходимо собрать поддувало и топку. В камере сгорания надо будет сделать кладку из огнеупорного кирпича. Под теплообменник обязательно выстраиваются подставки с учетом горизонтальности конструкции. После чего устанавливается сам агрегат, который подсоединяется тут же к системе отопления. Можно на нем сделать выходные патрубки большей длины, провести сооружение котла, а потом подсоединить его к отоплению.

Крышка печки — это толстая чугунная плита, так что позаботьтесь о ней заранее и подрежьте под нужный размер. Она съемная, что позволит при необходимости провести ремонтные работы и чистку от сажи. Такая плита — это еще одна плоскость с высокой степенью теплоотдачи. Ее можно заложить одним рядом кирпичей, сделав своеобразный аккумулятор тепловой энергии, или нарезать на крышке пару отверстий, и получится отличная варочная печь.

Что касается дымохода, то тут два варианта:

1. Металлическая труба.
2. Выложенный из кирпича.

Первый вариант проще сделать самому. К тому же готовые сэндвич-дымоходы сегодня продаются повсеместно, так что с этим проблем не будет.

Кроме горизонтальной конструкции твердотопливного котла, есть и вертикальная. Этот тип является исключительно отопительным. Отличительная его черта — большой вертикальный размер и установка дымохода только сбоку от прибора. В горизонтальном случае его можно установить как сбоку, так и сверху. Есть и еще одно отличие, которое на первый взгляд кажется не самым важным. Но если посмотреть на него с практической стороны, то для многих он окажется важным элементом.

В котлы горизонтальной формы дрова можно укладывать только горизонтально, а в вертикальный прибор — и вертикально, и горизонтально. При этом длина поленьев полностью соответствует размерам теплообменника. Чем больше этот размер, тем длиннее поленья в него можно заложить, а значит, меньше придется пилить. В этом плане угольный вариант не имеет никакого значения.

Как повысить коэффициент полезного действия

Кирпичная печь с котлом водяного отопления

Твердотопливный котел, тем более самодельный, имеет один большой недостаток — часть тепловой энергии уходит в дымоход. Особенно, если труба очень высокая и прямолинейная. Увеличить КПД агрегата можно, если применить следующие рекомендации:

• Увеличить длину трубы. Для этого можно котел установить в подвальном помещении. Необходимо сделать так, чтобы расстояние между топкой и верхней частью дымохода составляло не меньше 7 м.
• Устроить дополнительный тепловой щиток, в котором будет проведена выхлопная труба в изогнутом виде. Для этого щиток устанавливается над котлом, который расположен в подвале. Можно в щиток установить конструкцию по типу радиатора.
• Монтируется парус, как в случае с камином.
• Монтируется бак с водой, которая будет нагреваться за счет тепла дымовых газов. Эту воду можно использовать и для бытовых нужд, и для дополнительной системы отопления.
• Установить циркуляционный насос, который поднимет КПД на 20% — проверенный факт.

Заключение по теме

Самодельный твердотопливный котел из кирпича — это всего лишь один из способов сделать агрегат своими руками. Не будем утверждать, что он самый простой, но практика показывает, что самостоятельно сделать котел только из металла могут не все. Ведь такие агрегаты требуют профессионального подхода к сварочным операциям. И если вы владеете навыками сварщика на уровне любителя или даже полупрофессионала, то не стоит притрагиваться к этому прибору.

Сборка твердотопливного котла своими руками

Сегодняшний рынок заполнен предложениями об экономичном изделии с водяным контуром для отопления помещений. По заявлениям производителей оно способно при минимальных затратах на топливо максимально долго сохранять тепло в жилье. Такое оборудование очень удобно в использовании в тех местах, где нет возможности применить альтернативный вид отопления (например, согрев природным газом).

Однако стоимость этого изделия далеко не всегда радует дешевизной, поэтому выгодным вариантом будет взять чертеж твердотопливного котла и собрать его самостоятельно.

Разбираемся в конструкции

Огромный ассортимент материалов и доступность информации позволят не испытывать сложностей с изготовлением котла.

Но любой самодельный агрегат, в том числе и твердотопливный котел, требует для сборки знаний тонкостей конструкции и производственного процесса.

Что необходимо иметь

Для выполнения работ понадобится:

• эскиз;
• навык выполнения сварочных работ;
• умение пользоваться газовым резаком;
• навыки конструктора для того, чтобы правильно выполнить разметку и раскрой материала;
• навыки каменщика;
• самодельный котел. работающий на твердом топливе, потребует умения пользоваться электрическими инструментами: например, резьба болгаркой или электроножницами по металлу.

Сбор материала

Для того чтобы приступить к работе, необходимо запастись материалом. Обязательно понадобятся:

• огнеупорный кирпич, строительный песок (глина);
• трубы прямоугольного и круглого профиля, листовой металл;
• колосники;
• дверки для топочного и зольного отверстия;
• чугунная плита для приготовления пищи;
• водонагреватель и насос для циркуляции воды;
• гравий или щебень, вода.

Инструменты

Производственный процесс не обойдётся без болгарки (электрических ножниц по металлу), сварочного аппарата. Также понадобится газовый резак, для работы которого необходим кислородный баллон и баллон с пропаном.

Также стоит запастись маркером по металлу, уровнем, метровой линейкой, шпателем, щипцами, пассатижами, электрической дрелью с набором свёрл. В целях безопасности обязательно нужно подготовить средства индивидуальной защиты — маски и очки. Можно приступать к работе.

Особенности конструкции

Обычное оборудование подобного типа состоит из теплообменника, загрузочного бункера, дымохода, блока управления, форсунки, камеры отвода горячих газов и камеры сгорания.

Самодельный котел, работающий на твердом топливе, в зависимости от положения теплообменника может быть горизонтального и вертикального типа.

В оборудовании горизонтального типа он монтируется в кирпичный корпус. В то время как в оборудовании вертикального типа теплообменник устанавливается на прочный бетонный фундамент.

На фундаменте выстраивается поддувальная камера из кирпича. Над камерой монтируется колосниковая решётка.

Принцип работы

Принцип действия этого оборудования основан на нагревании воды в системе при помощи тепла от сжигания топлива. Подробно процесс работы представлен такими этапами:

• в камеру сгорания загружается топливо. К слову, в виде него могут использоваться торфяные брикеты, уголь, дрова, пеллеты, опилки и прочее;
• нагретый воздух поднимается вверх и выводится через дымоход;
• в процессе движения этот воздух нагревает теплообменник, а он осуществляет нагрев воды;
• нагретая вода вытесняет из системы холодную — происходит циркуляция и остывшая вода возвращается в область теплообменника.

Объём камеры сгорания должен соответствовать номинальной мощности оборудования или же максимальной отапливаемой площади. Это прямая зависимость.

На практике ещё придётся учитывать сезонность, пики потребления горячей воды, функциональную сложность системы отопления или горячего водоснабжения. Камера отвода горячих газов выполняет функции выходного коллектора, который выводит продукты горения по дымоходу.

Повышение КПД

Чтобы повысить КПД агрегата, необходимо учитывать особенности теплообменника, а также полноту и период сгорания топлива. Чем больший размер будет иметь площадь теплового контакта, тем больше тепла будет передано воде от сгорающего топлива. От эффективности сгорания топлива зависит процесс нагрева воды до нужной температуры. Поэтому к расчёту конструкции необходимо отнестись со всей ответственностью — она должна быть безопасной и надёжной.

Эти свойства оборудования напрямую зависят от качества корпуса: он должен быть изготовлен из жаропрочной стали толщиной не менее 5 мм. В случае если для корпуса используется лист из чугуна, то его толщина может быть более 8 мм. Для внутренней системы рекомендуется использовать трубы диаметром до 50 мм с толщиной стенки от 3 до 4 мм.

При конструировании надо продумать сужение водопровода от направления движения горячей воды в сторону холодной и расширение его в обратном направлении. Для этого придётся использовать трубы меньшего диаметра, например, 25 мм.

От теории к практике

Чаще желающие смастерить оборудование своими руками останавливают выбор на вертикальном твёрдотопливном котле. Процесс изготовления будет рассмотрен на примере твёрдотопливного котла для отопления дома площадью 100 м2. Эта система состоит из семи радиаторов и разводки системы водопровода.

Итак, делаем теплообменник:

1. изготавливаем вертикальные основания теплообменника. Для этого берём четыре профильные трубы длиной по 30 см каждая, которые будут располагаться со стороны камеры сгорания;
2. в них газовым резаком делаем по четыре отверстия диаметром 5 см. Неровности убираем угловой шлифовальной машинкой (болгаркой). Должно получиться восемь отверстий;
3. в трубах, которые будут находиться в задней части оборудования, проделываем четыре отверстия диаметром 40 мм и четыре диаметром 50 мм. Все они должны располагаться со стороны соединения с передними стойками. В результате должно получиться по восемь отверстий;
4. в профильной трубе длиной 500 мм вырезаем отверстие для крепления патрубка, через который будет происходить вывод отработанной воды;
5. в верхней части задней стойки делаем отверстие для подачи воды в систему.

После чего приступаем к сборке теплообменника. Вертикальные основания соединяются профильной трубой. Для этого её кладём на установленные перпендикулярно поверхности основания. Места соединения провариваем сваркой. Всю эту конструкцию с обратной стороны соединяем профильной трубой с отверстиями для отвода воды. В результате получаем переднюю стенку теплообменника.

Далее вертикальные основания устанавливаем перпендикулярно, и свариваем четырьмя трубами круглого сечения. Получается задняя стенка теплообменника. Переднюю и заднюю стенки соединяем между собой. Для этого надо подвести продольные трубы к отверстиям и проварить их, а затем к конструкции привариваем патрубки для подачи и вывода воды. Стыки завариваем с использованием кусочков металла и проверяем прочность теплогенератора.

После проверки прочности сварки закрываем пробкой патрубок для отвода воды, а в отверстие для подвода заливаем воду. Проверяем герметичность сварочных соединений на видимые протечки.

Изготовление корпуса тоже потребует усилий. Для этого из листов жаропрочной стали вырезаем восемь стенок – 2 передние, 2 задние и 4 боковые. Площадь каждой из них должна быть 850 х 300 мм. Все замеры производим метровой линейкой, отрезаем материал болгаркой. После чего вырезаем две пластины размером 450 х 450 мм: одну для днища, другую для верхней плиты котла.

Делаем два отверстия под дверки в передней стенке: первое — на уровне колосника для поджигания топлива и очистки камеры сгорания, а второе – немного выше по уровню для загрузки топлива. В работе используем дрель и болгарку. Из листа нарезаем рёбра жёсткости длиной 80 см.

Монтаж котла

После того как будет изготовлен теплообменник и подготовлены детали для корпуса, можно приступить непосредственно к монтажу самого оборудования. Лучше всего это делать на том месте, где будет стоять самодельный котёл на твёрдом топливе. Конструкция получится очень тяжёлой и неподъёмной.

Что надо будет сделать:

1. выкладываем кирпичный фундамент, на который затем устанавливаем нижнюю пластину из стального листа;
2. вертикально по периметру нижней пластины устанавливаем внутренние стенки теплогенератора;
3. внутрь этого корпуса помещаем колосники и сам теплообменник. Здесь надо учесть, что труба для отвода воды должна быть ниже трубы для её подвода;
4. устанавливаем внешние стенки;
5. между внутренними и внешними стенками располагаем слой промытого и прокалённого песка для повышения КПД;
6. привариваем рёбра жёсткости с внешней стороны котла, а на верхнюю часть корпуса прикрепляем оставшийся лист;
7. устанавливаем дверки в отверстия и монтируем дымоотвод.

На поверхность конструкции можно установить чугунную плиту и получить возможность приготовления пищи. Или вместо неё приспособить сделанный своими руками нагреватель для воды. В результате всех мероприятий получится экономичный и надёжный самодельный котёл на твёрдом топливе.

Главная > Отопление > Теплообменник для твердотопливного котла. Своими руками.

Теплообменник для твердотопливного котла. Своими руками.

Для своего твердотопливного котла мною был сделан эффективный теплообменник. Конструкция теплообменника продумана таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную площадь теплообмена при простоте изготовления. А площадь теплообмена, как известно, напрямую влияет на эффективность.

Конструктивно теплообменник состоит из трех одинаковых трубных регистров. Все они при установке объединяются в один теплообменник с помощью сварных гребенок. Соединения разъемные, чтобы в случае аварии любого из регистров можно было просто отключить его из работы без разборки котла.

Перед изготовлением регистров я сначала сделал шаблоны из пластиковой трубы, которые решил применять для разметки с целью достижения правильной геометрии сварных соединений.

Отверстия делал без сверления. Сначала большой болгаркой срезал часть металла, затем малой болгаркой со шлифовальным кругом подгонял под разметку, и лишь затем окончательно выбирал шарошкой. Дополнительная ручка на дрели оказывается совсем не лишней, регулятор оборотов тоже. Шарошка лет 15 ждала своей очереди в моих закромах со времен работы на эл. монтаже для снятия фасок внутренних поверхностей труб (при индустриальном способе монтажа) .

Для контроля отверстий при обработке тоже использовал шаблон. Очень удобным у меня оказался в этом качестве старый электролитический конденсатор.

Из оставшихся обрезков профильной трубы от забора сделал «шаблон» для сборки регистров, чтобы три стороны становились жестко, а четвертая, после укладки внутренних труб, поджималась струбцинами. Сначала все собрал на прихватках, и лишь затем окончательная сварка. Таким образом, по одному и тому же шаблону из профильных труб были собраны три абсолютно одинаковых регистра.

Далее занялся изготовлением гребенок для сборки блока регистров. Отверстия в заготовках делал по той же технологии, что и при сборке регистров: болгарки, дрель с шарошкой. С помощью струбцин прижал вкрученные седла с американками к плоской трубе и к трубе гребенки, прихватил сваркой.

После скрутил американки и седла второй гребенки, притянул, чтобы плоскости американок были плотно прижаты, а трубы параллельны в двух плоскостях. Прихватил, раскрутил, вроде бы все осталось в плоскостях. Обваривать пока не решился до окончательной сварки регистров, на всякий случай.

В результате мой твердотопливный котел мощностью порядка 100 кВт был оборудован эффективным и достаточно надежным теплообменником, что подтвердилось в дальнейшем практической эксплуатацией.

Информацию о сборке регистров прислал Виктор:

Источники: http://gidotopleniya.ru/kotly-i-kotelnoe-oborudovanie/tverdotoplivnye/tverdotoplivnye-kotly-svoimi-rukami-chertezhi-kak-izgotovit-6276, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/tverdotoplivnyj-svoimi-rukami.html, http://www.goandsee.ru/otoplenie/teploobmennik-dlja-kotla.html

Используемые источники:

• https://prof-kirpich.ru/otoplenie/kotly/chertezhi-kotlov-na-tverdom-toplive-svoimi-rukami.html
• http://sebestroj.ru/otoplenie/teploobmennik-tverdotoplivnogo-kotla.html
• https://oventilyacii.ru/otoplenie/drovyanoj-kotyol-s-teploobmennikom.html
• http://teplosten24.ru/teploobmennik-dlya-tverdotoplivnogo-kotla-svoimi-rukami.html