Армирование стяжки пола: выбор армирующих элементов и особенности их монтажа в стяжке

Расположение труб под напольным покрытием для обогрева помещений требует создания над ними ровной, крепкой к механическому воздействию поверхности. В этих целях можно воспользоваться цементным раствором (стяжка пола), или ГВЛ с ДСП — технология не предусматривает заливки отопления бетоном.

Какие виды стяжек подходят к водяному теплому полу

Для создания основания под напольное покрытие, трубы отопления заливаются цементным раствором — стяжкой. Последняя бывает:

• сухая;
• полусухая;
• мокрая.

Водяной теплый пол.

Стяжка мокрого типа заливается цементным раствором с добавлением песка. Это наиболее простой и легкий способ закрыть трубы отопления, не требующий определенных навыков от исполнителя и специального оборудования. Раствор можно замешать в большой емкости перфоратором, не прибегая к бетономешалке.

При финансовом достатке можно купить не компоненты смеси, а готовый к употреблению сухой раствор, где уже соблюдена пропорция между добавками, песком и цементом — достаточно налить воды и размешать. Еще один плюс такой стяжки в том, что она самая тонкая и, следовательно, меньше крадет объем помещения.

Состав твердых компонентов полусухой стяжки аналогичен мокрой стяжке (цемент, песок из карьера, фибра и пластификатор). Отличие в количестве воды — всего 1/3 от объема смеси.

Укладывать полусухую стяжку самостоятельно довольно сложно. Нужна в обязательном порядке бетономешалка (вручную размешать затруднительно, а то и невозможно) и виброплита. Проблемы с оборудованием можно решить — взять в аренду, но без опыта работы с вибратором можно испортить проделанную работу.

Смесь придется покупать в готовом виде — трудно угадать с количеством пластификатора.

Вывод: от полусухой стяжки пола лучше отказаться, если планируется выполнять работы своими руками.

Сухая стяжка выполняется из сыпучих материалов (керамзит). После выравнивания засыпки, на нее настилаются листы фанеры, гипсоволоконных плит или ДСП под финишную отделку пола. Все материалы доступны по цене. Их можно найти в любом крупном строительном магазине. Простая технология позволяет выполнять работы самостоятельно.

У этого способа выполнения стяжки два существенных минуса:

• Толстый слой стяжки — достигает 8-12 см. Поэтому в помещениях с низкими потолками засыпать отопление керамзитом не рекомендуется;
• Плохая проводимость тепла от труб к полу.

Сильные и слабые стороны каждого вида стяжки подробно рассмотрены в работах: «Преимущества и недостатки полусухой стяжки пола» и «Стяжка пола с фиброволокном».

Необходимая толщина стяжки под водяной теплый пол

Планируя работы по стяжке пола при монтаже водяного обогрева под половым покрытием, важно знать, какую толщину раствора заливать. Ведь от этого зависит КПД системы и срок ее службы.

При тонком слое экономится топливо, так как теплоотдача слоеного пирога (стяжка-напольное покрытие) — очень высокое, но прогрев будет полосами, неравномерным, из-за чего и бетон стяжки и пол быстро придут в негодность. Толстый слой забирает на себя значительную часть тепла, существенно снижая КПД котла. Итог — непомерно высокие затраты на топливо.

Если кто-то думает, что оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола напечатана в какой-либо таблице или инструкции, то сильно ошибается. Здесь как раз тот случай, когда конкретного ответа просто не существует — различные факторы диктуют свои параметры размеров стяжки. Среди них:

• вид основания пола: бетонное перекрытие, деревянный черновой пол, грунт в индивидуальном доме;
• требования к температурному режиму в обогреваемом помещении;
• высота потолков;
• наличие уклона у основания пола;
• толщина укладываемых труб;
• вид применяемых растворов;
• конфигурация помещения;
• роль стяжки.

Опираясь на перечисленные требования, специалисты выделяют 3 разновидности стяжки по толщине:

• минимальную — толщина около 2 см, заливается самовыравнивающимися смесями без армирования;
• оптимальную (среднюю) — толщина 5-7 см;
• максимальную — до 17 см.

Рассмотрим более подробно, когда какая стяжка заливается.

Минимальная

В соответствии со СНиП, минимально возможная толщина заливки труб водяного отопления:

• 20 мм для смесей с самовыравнивающимся слоем;
• 30 мм с армирующей сеткой под трубами;
• 40 мм для бетонных растворов без армирующих элементов.

Толщину стяжки в 20 мм можно получить только при одном варианте: диаметре труб отопления 16 мм, использовании для заливки стяжки готовых быстросохнущих смесей, прячущих трубопровод, и кафельной плитки на полу. Исключение из комбинации любого из элементов приводит к быстрому разрушению и стяжки, и пола.

Минимальная толщина стяжки.

При использовании цементных растворов не все так просто. Минимальный слой стяжки (4 см) можно получить только на идеально ровной поверхности основания пола и минимальном диаметре труб. Любые перепады высот добавляют по несколько дополнительных сантиметров. Увеличение сечения труб также вносит свою лепту в увеличение толщины заливки. Например, при уклоне основания пола на 1 см и трубах диаметром 25 мм, толщина стяжки будет 7-8 см.

Если укладывается полусухая стяжка на теплый водяной пол, то ее минимальная толщина 5 см при выполненной черновой стяжке пола и диаметре труб 16 мм.

Максимальная

О таком показателе, как максимальная толщина стяжки, СНиП ничего не говорит — просто нет данных. На практике к ней прибегают только в двух случаях:

• сильно завалено основание пола;
• стяжка выполняет функцию фундамента (основной принцип строительства индивидуальных домов в Германии).

В первом случае лучше вначале выровнять основание пола, а затем монтировать и заливать трубы отопления, что позволит более эффективно отапливать помещение. Во втором случае заливка стяжки на теплый водяной пол не должна превышать 17 см — более толстый слой заливать бессмысленно. В России максимальный размер стяжки заливают в гараже и на проблемных грунтах при строительстве частного дома.

Оптимальная

Средний (оптимальный) размер заливки стяжки составляет 45-70 мм. Использование фиброволокна (об этом материале можно прочитать в статье «Стяжка пола с фиброволокном») позволяет получить прочное покрытие труб, выдерживающее значительные нагрузки, динамического и статического характера. В таких случаях высота стяжки над водяным теплым полом может быть всего 25-30 мм. При использовании армирующей сетки или прутков общая толщина стяжки должна быть в пределах 6-7 см.

Оптимальная толщина стяжки.

Стяжка пола под водяное отопление

Установку полов с водяным подогревом можно выполнить самостоятельно — процесс простой, но очень трудоемкий и требующий ответственности, т.к. малейшее нарушение технологии может довольно быстро сказаться. До начала работ придется серьезно закупиться.

Читайте также:  Преимущества и недостатки полусухой стяжки пола

Материалы

Для работы требуется купить:

• водяные трубы (полиэтиленовые, медные или металлокерамические) с внутренним диаметром от 16 до 25 мм, при этом необходимо иметь ввиду, что соединение (сращивание) труб внутри одного контура категорически запрещается — срок службы фитингов меньше срока эксплуатации труб;

Металлопластиковая труба.

• коллектор — необходимо заранее посчитать количество контуров (число выходов), что позволит купить коллектор вместе с навесным шкафчиком;
• теплоизоляционные плиты из пенополистирола, желательно с разметкой для труб;
• пленка из полиэтилена для двух слоев гидроизоляции, а так же укрывания готовой стяжки;
• фитинги для подсоединения труб к коллектору;
• армирующая стекловолоконная сетка с ячейками 3х3 или 4х4 мм;
• крепеж для фиксации труб (хомуты);
• демпферная лента;
• цемент М 400 (желательно покупать М 500, так как через 6 месяцев после производства он становится М 400, что присуще всем видам и маркам портландцемента);
• песок с фракцией до 0,8 мм;
• профиль для маяков;
• фибра (волокна стекловолокна);
• пластификаторы (заменит жидкое мыло).

Инструменты

В процессе работы нужны:

• емкость для раствора (корыто, бак);
• перфоратор с миксером или совковая лопата;
• болгарка или ножовка по металлу для обрезания профиля маяков;
• гидроуровень;
• нивелир;
• правило;
• нож со съемным лезвием;
• отбивочный шнур;
• рулетка;
• угольник;
• строительный степлер или клей ПВА — необходимы для крепления амортизирующей ленты по всем стенам помещения;
• пассатижи;
• ведро;
• кельма.

Технология заливки мокрой стяжки

Все операции по устройству водяного подогрева пола следует выполнять строго по инструкции. Малейший отход от нее ведет появлению риска выхода из строя теплого пола с жидким теплоносителем.

Поврежденные внутри стяжки трубы.

1. Основание пола очищается от мусора и пыли, при необходимости ремонтируется (подробно процесс подготовки основания под стяжку рассмотрен в работе «Подготовка пола к заливке стяжки»).

2. Выполняются гидроизоляционные работы. Для этого на бетонное перекрытие настилается полиэтиленовая пленка внахлест (перекрывается 12-20 см) с заходом на поверхность стен на 11-15 см.

3. По периметру стен строительным степлером или клеем ПВА крепится демпферная лента. Более раннее крепление позволяет нанести линию стяжки на нее, а не на стену, т.к. в противном случае демпфер скроет под собой отбитую линию.

Демпферная лента крепится по периметру помещения.

4. Определяется наличие уклона основания пола, и рассчитывается толщина стяжки. Для этого на высоте 140-160 см от пола на стене, отбивается линия горизонта. После этого рулеткой проводятся промеры расстояния от пола до нанесенной на стены линии. Отмечается самая высокая точка на основании пола.

Рассчитывается толщина слоеного пирога от основания пола до верха стяжки (теплозащита + армирующая сетка + наружный диаметр труб + стяжка над трубами, равная 25 мм с фиброволокном в растворе и 30 мм без добавок волокон фибры). От самой высокой точки перекрытия вверх, в сторону линии горизонта, отмеряется толщина всей конструкции. Подробно процесс определения линии стяжки рассмотрен в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

Схема определения линии стяжки.

5. Укладывается теплоизоляционный материал, например, плиты пенополистирола — операция позволяет избежать потерь тепла, уходящего вниз, в подвал или нижний этаж коттеджа.

Укладка пенополистирола.

6. По верху утеплителя расстилается армирующая сетка.

7. Раскладываются трубы змейкой или спиралью на расстоянии 12-36 см друг от друга (чем меньше внутренний диаметр, тем ближе они должны лежать). Расстояние от стены — 50 мм.

Армирующая сетка и уложенные трубы теплого пола.

8. С помощью хомутов трубы фиксируются — соединяются с армирующей сеткой.

Трубы крепятся хомутами.

9. На растворные кучки устанавливаются профили маяков. Методику их монтажа можно посмотреть в работе «Как выставить маяки для стяжки пола?».

Фиксация маяка раствором.Маяки по верху водяных труб.

10. Готовится раствор. Рецептура простая: на 3 части песка берется 1 часть цемента, добавляется маленькими порциями фиброволокно (900 г на 1 м³ раствора). После каждого добавления фибры в смесь, она перемешивается. Если ввести всю долю фиброволокна сразу, не получится ее размешать — собьется в ежистые комочки. После этого добавляется вода и пластификаторы. Оптимальное количество воды равно объему цемента. Например, на 6 ведер портландцемента необходимо 6 ведер воды.

Пластификатор для стяжки теплого пола.Замешивание раствора.

11. Заливается стяжка. Работы можно выполнять в два этапа или один этап. Существенной разницы в качестве стяжки нет. Выбор за исполнителем — как удобнее работать, так и нужно заливать. Единственное отличие — при заливке в два слоя продолжительность работ увеличивается на 12-15 дней.

К сведению: в статье «Стяжка пола с фиброволокном» можно более подробно ознакомиться с нюансами мокрой стяжки.

12. В течение 10-14 дней поверхность стяжки поливается водой и закрывается полиэтиленовой пленкой.

Смачивание стяжки водой.Пленка для стяжки.

13. После схватывания цемента, профили маяков удаляются с помощью пассатижей. Следы от маяков заделываются цементным раствором.

Удаление маяка из стяжки.

14. Обрезается демпферная лента.

Обрезание демпферной ленты.

После набора прочности стяжкой (не менее 28 дней), работы можно продолжить.

Схема монтажа водяного теплого пола.

Как сделать подготовку под теплый пол в деревянном доме

Устройство в деревянном доме водяного отопления под полом может выполняться с помощью стяжки и без нее. Стяжку заливают если уложено железобетонное перекрытие пола или пол укладывается на грунт, подсыпанный керамзитом. Если выполнен черновой пол, прибегают к полистирольным матам или к деревянным, реечным или модульным конструкциям.

Читайте также:  Какие натяжные потолки лучше – глянцевые или матовые?

Можно ли сделать водяной подогрев пола без стяжки

При монтаже водяного подогрева пола не всегда можно залить стяжку:

• деревянное перекрытие не выдержит вес бетона в стяжке;
• низкие потолки в квартире;
• отсутствуют навыки приготовления раствора и заливки стяжки;
• работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Решает проблемы водяной подогрев пола без заливки стяжки.

Плюсы. Водяной теплый пол без стяжки позволяет:

• выполнить все работы собственноручно — технология простая и понятная;
• снизить нагрузку на основание пола — 1 м² бетона весит в среднем 200-300 кг (чем толще, тем больше весит), конструкция водяного подогрева пола без стяжки всего 20-35 кг/м²;
• уменьшить высоту помещения на 60-80 мм, а не на 120-170 мм по сравнению с сухой стяжкой;
• без проведения звукоизоляционных работ позволяет значительно снизить уровень проникновения различного вида шумов в жилые помещения;
• сократить время монтажа отопления и настила напольного покрытия до нескольких дней;
• укладывать трубы на бетонный и старый деревянный пол;
• снизить затраты на устройство водяного «теплого пола».

Есть у такого решения и минусы:

• при отключении системы отопления помещение быстро охлаждается, в то время как стяжка служит своеобразным конденсатором тепла, которое отдает помещению в течение длительного времени;
• незначительные колебания влажности способны вызвать деформацию всей конструкции, что требует проведения хорошей гидроизоляции.

Укладка водяного теплого пола на полистирольные плиты

Одним из вариантов замены стяжки выступают плиты из полистирола. Выпускаются в виде матов толщиной 30 мм, шириной 0,3 м, длиной 1,0 м с выступами в виде бобышек или пазами, между которыми и укладываются трубы.

Монтаж труб на полистирольные маты предусматривает:

• Проверку степени перепада высоты у основания пола. Показатель не должен превышать 2 мм на каждые 2 м². Если значения превышены, необходимо самовыравнивающейся смесью выполнить стяжку толщиной до 1 см;
• Очистку поверхности чернового пола от мусора и пыли;
• Проведение гидроизоляционных работ — полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм укладывают внахлест на черновой пол с заходом на стены. Соединительные швы заклеиваются строительным скотчем;
• Крепление по периметру стен строительным степлером или клеем демпферной ленты — возмещает расширение стяжки под воздействием перепада температуры и влажности;
• Укладку матов вплотную к стенам;
• Фиксацию плит клеем;
• Проведение разметки для труб. При этом необходимо соблюдать несколько правил: для двух смежных комнат независимо от их площади должны быть самостоятельные контуры; максимальная площадь, которую может покрыть один контур, равняется 40 м²; ширина между параллельными трубами должна составлять 20-30 см;
• Укладку труб между бобышками в соответствии с составленной схемой:

Укладка труб на полистирольные плиты.

Для сведения: при использовании полистирола без бобышек, некоторые мастера укладывают под трубы металлические пластины. Это тот вариант, когда «кашу маслом не испортишь».

• Проверку герметичности соединений труб и тепловых свойств пола в течение суток;
• Укладку по трубам вспененного полистирола или полиэтиленовой пленки. Для лучшей гидроизоляции пленка расстилается внахлест, с заходом на стены. Стыки клеятся скотчем;
• Укладку двух слоев ГВЛ, каждый толщиной 10 мм. У второго слоя стыки не должны совпадать с соединительными швами первого слоя. Между собой листы гипсоволоконных плит крепятся саморезами, при этом нельзя допускать повреждения пленки, на которой они лежат.
• Шпатлевание стыков под линолеум и ламинат (под плитку эта операция не выполняется).

Укладка обогревательных труб на деревянные конструкции

Деревянные системы используются в основном в домах, где уложен черновой фальшпол. Могут быть модульные и реечные. Модули можно купить в строительных магазинах и собрать дома по инструкции, приложенной к комплекту. Реечную систему можно сделать самостоятельно из ДСП или МДФ толщиной 20 мм. Технология включает следующие работы:

• Нарезаются рейки шириной 13 см;
• Основание пола подметается, а затем пылесосится;

Реечная система.

• Застилается полиэтиленовой пленкой внахлест с заходом на стены. Швы заклеиваются скотчем;
• Мелом прорисовывается трасса, по которой пройдут трубы;
• Поперек лаг раскладываются рейки и фиксируются саморезами. В местах поворота труб они закругляются;
• На рейки укладываются опорные металлические пластины, которые одновременно служат распределителями тепла — нагреваясь, они отводят тепло от труб и отдают его полу более равномерно. К рейкам пластины крепятся саморезами;
• Укладываются трубы (их фиксировать не нужно);
• Вся система закрывается вспененным полистиролом или полиэтиленовой пленкой.

Завершающие работы проводятся по тому же алгоритму, что и при укладке труб на плиты из полистирола.

Заключение

Стяжку можно выполнять в «мокром» виде, полусухом и сухом. Кроме этого, есть возможности монтажа отопления без стяжки вообще — на плиты из полистирола и деревянные конструкции.

Однако укладка теплого водяного пола в стяжку более эффективное решение по сравнению с технологией укладки на полистирольные маты и деревянные конструкции — монолит из бетона более равномерно распределяет тепло и становится конденсатором тепловой энергии, обеспечивая плавность работы отопления при отключениях котла.

Толщина слоя стяжки имеет диапазон от 2 см до 17 см, что определяется рядом факторов. При этом, чем тоньше слой бетона залит на трубы, тем выше КПД отопительной системы, что сказывается на затратах на топливо.

Видео по теме

Содержимое:Какая стяжка лучше для теплого водяного пола</li>Какая толщина стяжки должна быть</li>Обязательно ли армировать стяжку</li>Как правильно залить стяжку на тёплый пол</li>Зачем и чем грунтовать стяжку</li>Почему стяжка трескается</li></ol>Одним из сложных и трудоемких процессов при укладке водяного теплого пола является заливка стяжки. Как показывает практика, большинство нарушений допускается при изготовлении чернового или финишного слоя.В результате ошибок появляются трещины, уменьшается прочность, происходит деформация труб, завоздушивание системы. Стяжка для водяного теплого пола своими руками может быть выполнена только при соблюдении требований, изложенных в ГОСТ.

Какая стяжка лучше для теплого водяного пола

Мало кто из хозяев планирующих сделать укладку теплых полов знает, что существует несколько разновидностей стяжки. Обычно работы выполняются с помощью цементно-песчаной смеси с добавлением керамзита или щебня мелкой фракции.Технология укладки водяного теплого пола под стяжку позволяет использовать и другие виды материалов для выполнения работ. Основание можно сделать следующими способами:

• Мокрый вид стяжки – преимуществом такого способа является высокая прочность плиты и малые затраты на изготовление смеси. В качестве недостатков можно отметить длительный срок проведения работ. От начала монтажа до завершения понадобится около 1-1,5 месяца.Состав стяжки для водяного теплого пола состоит из бетона на основе отсева, с добавлением присадок, для улучшения теплопроводности, и пластификаторов, увеличивающих прочность.
• Полусухой вид стяжки – в состав добавляют большое количество песка и цемента, и меньший объем воды, чем в обычном растворе. Облегченная полусухая стяжка для водяного теплого пола высыхает быстрее и обычно используется для ремонта в квартире. Преимуществом такого раствора является быстрое высыхание после заливки.
• Сухая стяжка для водяного теплого пола – в составе полностью отсутствует вода. Пол выравнивают сухой смесью. Сверху выкладывают листы фанеры. Сделать сухую стяжку самому достаточно сложно. Особенностью материала является низкий вес, позволяющий снизить нагрузку на излом. Отсутствие воды позволяет сделать полы за несколько дней. Легкая стяжка используется в помещениях, где ограничена весовая нагрузка на плиты перекрытия.
• Нивелирующие составы – готовые строительные смеси для заливки стяжки помогают вывести полы в ноль, добиться того, чтобы основание стало идеально ровным. Преимуществом нивелиров является оптимально подобранный состав раствора, смешанный в заводских условиях. В готовой смеси уже присутствуют все необходимые присадки и пластификаторы.Технология заливки практически не отличается от той, что используется при заливке обычного раствора. Готовую нивелирующую смесь выливают на подготовленный пол и растягивают по маякам. При условии соблюдения рекомендаций производителя, получается прочная плита, устойчивая к перепадам температур.

При самостоятельном изготовлении бетона важно добавлять различные виды пластификаторов. Как правило, используют присадки для увеличения прочности и термоустойчивости.

Какая толщина стяжки должна быть

Оптимальная толщина бетонной стяжки водяного теплого пола выбирается исходя из следующих критериев:

• Теплопроводность – толщина чистовой стяжки не должна препятствовать прохождению теплового излучения. Необходимо, чтобы плита быстро прогревалась и начинала отдавать тепло в помещение.
• Прочность – установлена допустимая минимальная толщина стяжки для водяного тёплого пола 25 и 45 мм. Эти параметры возможны только при использовании готовых нивелирующих смесей.Самовыравнивающие составы имеют присадки для компенсации температурных расширений. При использовании бетонного раствора потребуется увеличить толщину до 6,5 – 7 см.
• Сроки эксплуатации – обязательно заливается черновая и финишная стяжка. Толщина пирога должна быть не менее 15 см. Для обеспечения длительного срока эксплуатации без появления трещин обязательно используется правильный состав бетона, и армирование.

Увеличение толщины приводит к большей нагрузке на разрыв стяжки. Чтобы не допустить разрывов, потребуется предусмотреть компенсационные швы. Предельная толщина финишного слоя по СНиП составляет 10 см.

Обязательно ли армировать стяжку

Технология монтажа теплых полов подразумевает использование армирующего слоя. Укладка сетки позволяет в несколько раз увеличить прочность бетонной плиты.Выравнивающую стяжку, из готовых составов, согласно указаниям производителя, можно заливать и без армирования. Однако практика показывает, что использование сетки необходимо, так как арматура помогает облегчить монтаж трубопровода. Водяной контур фиксируют непосредственно на сетку, используя хомуты.Увеличить прочность бетона, можно добавив стекловолоконный наполнитель стяжки. Армировочное волокно перемешивается во время приготовления раствора. Фиброволокно позволяет обойтись без использования армирующей сетки.При использовании традиционных составов раствора в больших помещениях допускается двойное армирование стяжки. Арматура укладывается таким образом, чтобы между сетками было 3-4 см. Особенно это важно сделать, если используется максимальная толщина стяжки над водяным теплым полом. Для облегчения конструкции можно укладывать специальную полистирольную систему.Так как слой стяжки должен быть не менее 5 см, чтобы обеспечить высыхающему раствору устойчивость на разрыв, обязательно использовать армирующую сетку.

Как правильно залить стяжку на тёплый пол

Согласно инструкции, заливать стяжку надо только после того, как были выполнены все штукатурные работы в помещении, установлены окна и двери. Это обеспечит необходимые условия для проведения монтажных работ.Последовательность заливки следующая:

• Подготовительные работы – удаляются все наплывы, мусор, включая мелкие камешки. Выставляются маяки для черновой стяжки. В качестве основания можно использовать плиты перекрытия, но их также следует выровнять в случае наличия перепадов. Стены снизу необходимо прошпаклевать на высоту 15 см. Этот слой понадобится для монтажа демпферной ленты.
• Устройство черновой стяжки – после заливки основания, допускаемые неровности для площади, занимаемой водяным контуром, согласно ГОСТ, не должны превышать 5 мм. Поэтому монтаж чернового пола осуществляется по маякам. Чтобы обеспечить максимальное утепление поверхности, рекомендовано применять стяжку из керамзитобетона.
• Утеплитель под стяжку – теплоизоляционные плиты фиксируются на клеевой раствор или с помощью специальных анкеров. Швы проходят монтажной пеной.
• Сетка для армирования — подойдет материал с ячейками 10*10 или 15*15 см. Сетку укладывают на пятаки таким образом, чтобы она отступала от слоя теплоизоляции на 3-4 см.
• Изготовление температурных швов – укладывается демпферная лента. Как правило, компенсирующую ленту прокладывают вдоль стены по всему периметру помещения.Дополнительно монтируют деформационные швы вдоль комнаты, таким образом, чтобы отделялись отапливаемые зоны, имеющие отдельный водяной контур. Это необходимо для компенсирования расширений при работе системы отопления. Эксплуатация полов без имеющихся компенсационных отделов приводит к быстрому разрушению стяжки.
• Заливка чистового пола – работы проводятся с добавлением пластификатора для цементной стяжки. Марка раствора не ниже М 150 для жилых домов и М 300 для промышленных объектов. Рекомендуется, чтобы для чистовых полов монтировалась стяжка с отсевом (небольшими фракциями щебня), допускается использование готовых нивелирующих смесей, предназначенных для теплых полов. Пропорции раствора 1 к 6 (для отсева), 1 цемента, 4 щебня, 3,5 песка для цементных составов.
• Первый запуск – минимальный срок необходимый для высыхания мокрой стяжки 25 дней. Самовыравнивающие смеси набирают прочность в течение 1-2 недель. По сухой стяжке можно укладывать напольное покрытие и сразу запускать водяной контур. Максимальная температура водяного теплого пола в стяжке 35-40°С, но СНиП рекомендует эксплуатацию при нагреве до 25-30°С.

Качество финишного слоя зависит от того, какое напольное покрытие планируется использовать в дальнейшем. Под ламинат и паркетную доску потребуется дополнительно выровнять пол после заливки стяжки. Линолеум может укладывать непосредственно на залитый пол без дополнительных приготовлений. Также обстоит дело с облицовкой под плитку. Небольшие неровности устранятся после укладки напольного покрытия.

Зачем и чем грунтовать стяжку

Пропитывающие составы предназначены для скрепления верхнего чистового слоя. Грунтовка глубокого проникновения пропитывает пол, на 1-2 см. Проникающая грунтовка исключает ситуации, при которых в результате температурного расширения отходит верхняя часть стяжки, особенно если поверхность дополнительно выравнивалась с помощью нивелирующих смесей.Грунтовка помогает скрепить все компоненты стяжки и подготовить основание к будущей укладке напольного покрытия.Особенно важно обрабатывать поверхность грунтовкой при монтаже керамической плитки. Клеевой состав имеет низкую адгезию к пыли, мусору. При температуре стяжки в 25°С, плитка начнет отходить от негрунтованной поверхности уже через несколько месяцев.

Почему стяжка трескается

Существует несколько основных причин, по которым в стяжке появляются трещины. В большинстве случаев они связаны с нарушением технологии заливки пола.

• Неправильное приготовление раствора – в состав обязательно следует добавлять армирующие добавки и пластификаторы. Залитой стяжке нельзя пересыхать. Чтобы обеспечить необходимо количество влаги, пол закрывают пленкой и поливают водой в течение 7-10 дней.
• Несоблюдение СНиП – идеальная толщина прогрева 7 см. Допускается уменьшение до 5 см в случае использования армирующих присадок. Меньшая толщина неизбежно приводит к появлению трещин, даже после укладки армирующего слоя. Исключение составляют стяжки, изготовленные на основе готовых растворов.
• Ранний запуск теплого водяного пола после стяжки – следует выдержать как минимум 28 дней после заливки полов. Раствор постепенно набирает крепость. Запуск системы отопления ранее этого срока приводит к растрескиванию в 80% случаев.

Ремонт трещин в стяжке не такая и сложная задача, как может показаться в начале, особенно если разрушения носят локальный характер и ограничены небольшими размерами. Трещины на площади больше чем 30% от всей площади пола не подлежат ремонту. Требуется полный демонтаж бетонной плиты.Заделка трещин в стяжке выполняется следующим образом:Существует несколько видов стяжек, применяемых при монтаже теплых полов. При выборе материалов необходимо учитывать существующие СНиП и особенности, связанные с монтажом.

В этой статье рассмотрена пошагово технология монтажа теплого водяного пола с бетонной стяжкой. К этому моменту должна быть закреплена по низу стены демпферная лента и сделаны прочие подготовительные работы, о которых говорилось в статье Монтаж демпферной ленты для теплого пола. Если у вас всё так и есть, то читайте дальше.

Кстати:

— при монтаже теплого пола относительная влажность пола (чернового бетонного основания, — если пол укладывается на таковое) не должна превышать 85% (в противном случае избыточная влага будет испаряться и стремиться наружу, отчего чистовая стяжка может лопаться). Если используется дерево или материалы на его основе, то относительная влажность не должна превышать 70% (иначе дерево будет «вести», пол менять форму, покрытие трескаться и т. д.).

Вывод: всё, о чём написано в этой статье ниже, делаем только после высыхания черновой стяжки.

Если в качестве теплоизоляции пенофол или пробка или т. п. материалы, то особо говорить нечего: это листовой материал, который раскладывается, склеивается между собой скотчем, и поверх укладывается труба.

Если используется специальная полистирольная система для укладки трубопроводов (с пазами под трубу), то тоже проблем нет – такие листы имеют пазы, как у ламината или шпунтованной доски, за счёт которых и стыкуются:

Но не всегда есть возможность приобрести такие специализированные изделия, либо это не по карману. Тогда можно купить пенополистирол толщиной 5-10 см. У листов пенополистирола тоже есть пазы для соединения:

Если уж и на экструдированный пенополистирол финансы не тянут, то можно взять пенопласт достаточной плотности (от 35 кг/м3 или больше), только листы пенопласта желательно между собой склеивать, например, монтажной пеной: пеной немного набрызгали, соединили листы и… собственно, это всё. Впрочем, по мне так лучше не экономить копейки и не прибавлять себе мороки, а всё же купить экструдированный полистирол: теплый пол делается не на один сезон, так что, сэкономив на утеплителе, можно влететь на качестве отопления. Кроме того, важный показатель — плотность пенопласта, ведь на него ляжет нагрузка от всего, что выше… а написанному на пенопласте верить можно не всегда!

Ещё раз: Экструдированный пенополистирол – лучший выбор и по плотности и по теплопроводности. У белого пенопласта плотность 18, 20, 22 кг/м3 – обычно, так что он не годится. Лучше купить в качестве утеплителя для теплого пола экструдированный пенополистирол и спать спокойно.

Сколько нужно купить утеплителя для теплого пола? Утеплитель покрывает всю площадь, поэтому считаем площадь дома (если есть помещения, где теплый пол не нужен, то эти помещения не считаем). Но надо учесть подрезку, обычно на неё прибавляется до 5%. Ну и полученное число умножить на количество слоёв утеплителя.

Итак, плиты полистирола имеют паз, что даёт плотное соединение. Укладываем первый лист полистирола в угол комнаты, прижимая плотно к стенам. Плиты кладём надписью вверх:

Затем укладываем остальные листы, плотно подгоняя их один к одному:

Где нужно обойти препятствия (колонны, например), подрезаем листы. Полистирол режется хорошо обычным остро отточенным ножом, никаких электрических приспособ не нужно. Наносим линию отреза маркером по линейке, подкладываем под лист что-нибудь, обо что нож не затупится, и – режем. Всё просто.

Чтобы утепление было качественней, кладём следующий ряд так, чтобы листы были в шахматном порядке:

— как кирпичная кладка.

При необходимости точно так же настилаем второй слой полистирола, тоже стараясь, чтобы стыки нижнего перекрывались листами верхнего слоя. Ещё лучше второй слой утеплителя положить перпендикулярно первому (то есть, если первый слой положен вдоль комнаты, то второй — поперёк).

При правильно устроенном теплом поле температура теплоносителя невелика (32…40 градусов). Это значит, что нужно не скупиться на теплоизоляции, а класть её не меньше 100 мм толщиной, а лучше 150 мм. В этом случае вы не будете обогревать поверхность планеты — тепло не будет уходить в землю. На теплоизоляции не экономим!

Одного слоя какого-нибудь фольгоизола в качестве утеплителя СОВСЕМ НЕ достаточно! К тому же, поверх фольгированного утеплителя бетон НЕ заливают: компоненты бетона разъедают фольгу очень быстро.

И ещё.

Важно! Полистирол выдерживает нагрузку распределённую, но легко проминается, если на него даже просто наступать босиком, тем более на каблуках, и уж тем более если ставить всякие тяжёлые предметы. Вывод: не оставляем всю эту систему надолго открытой, а сразу укладываем следующие слои, опрессовываем и застилаем черновым покрытием.

Дальше технология монтажа теплого водяного пола подразумевает настилку полиэтиленовой плёнки:

Внимание! Не надо тратиться на всякий там фольгоизол, пенофол и т. п., ничего реально полезного эти материалы не добавят, а только лишние расходы.

Возле стен оставляется запас в 50 мм, и этот запас заталкиваем (шпателем или мастерком) между пенополистиролом и стеной (демпферной лентой).

Стыки между полосами плёнки делаем внахлёст 10…15 см и проклеиваем скотчем (впрочем, можно и без него):

Можно обойтись и без этой сетки (о чём будет дальше), крепя трубу клипсами. Но если под трубой толстый полистирол, например, 100 мм, то крепить клипсами проблематично: нужно использовать весьма длинные шурупы, ведь крепить трубу надо будет не к утеплителю, а к черновой стяжке. Арматурная сетка позволяет обойтись без этих многочисленных и глубоких засверливаний. Да и стяжка получится надёжней, что важно, если в комнате будет (а это как правило) стоять тяжёлая мебель.

Кроме того, другое назначение арматурной сетки — создание пространства между металлопластиковой трубой и утеплителем. В это пространство при заливке стяжки тоже попадает раствор, в результате чего теплоотдача пола лучше, чем если бы труба просто без зазора лежала на утеплителе.

Вместо арматурной сетки можно класть стеклопластиковую арматуру:

Она дороже, зато не уступает по прочности и не ржавеет. Между основанием и сеткой желателен зазор, размер которого примерно 1/3 от толщины «пирога». Впрочем, не обязательно что-то там высчитывать с точностью до миллиметра, просто нужно сделать подкладки в разных местах сетки, чтобы она на этих подкладках висела:

Только при таком положении сетка выполняет свою армирующую роль по-настоящему.

Раскладываем сетку с ячейкой 150х150 мм или 100х100 мм, что зависит от выбранного шага трубы. На фото ниже как раз вариант, когда основная площадь выложена сеткой с ячейкой 150х150 мм, а у краевой зоны (вдоль окна) сетка с ячейкой 100х100 мм, т. к. шаг трубы здесь предполагается меньше, чтобы скомпенсировать повышенные теплопотери:

Арматурная сетка бывает сварена из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Понятно, что последняя будет самой жесткой, а стяжка — надёжной. Кроме того, сетку из более тонкой проволоки надо крепить, чтобы она не корбатилась. Крепится сетка, опять-таки, к черновой стяжке (понадобятся шурупы с дюбелями, длина которых, как легко догадаться, зависит от толщины утеплителя; расход шурупов — 6 шт. на 1 м2). Но если сетка из пятимиллиметрового прутка, то она будет хорошо лежать за счёт собственного веса. Если же черновой стяжки совсем нет, а теплый пол укладывается на грунт, то брать арматурную сетку из прутка 5 мм просто обязательно!

Ещё у арматурной сетки обычно бывают такие «усики»:

Их наличие не столь полезно, сколь вредно, как вредно присутствие любого торчащего острого предмета… поэтому правильно будет пооткусывать их кусачками.

Можно, но придётся мириться с неудобствами при креплении трубы тёплого пола, о чём было сказано выше. И всё же такой вариант не следует исключать, поэтому несколько слов о нём.

Устройство водяного теплого пола без использования арматурной сетки — это малобюджетный вариант. В таком полу составляющие: утеплитель, полиэтиленовая плёнка, труба теплого пола. Экономим на арматурной сетке. Но в монтаже этот способ более кропотливый.

Итак, технология монтажа теплого водяного пола без арматурной сетки такова:

• черновая стяжка;
• закрепили на стенах демпферную ленту;
• уложили пенополистирол;
• постелили полиэтиленовую плёнку.

Теперь на плёнку наносим разметку в соответствии с шагом трубы: делаем отметки на нужном расстоянии (если шаг трубы предполагается 150 мм, то расстояние между линиями примерно 170 мм, то есть по оси труб) одна от другой по всей площади помещения и затем проводим через них линии, вдоль которых должна укладываться труба.

Теперь раскатываем трубу по разметке и крепим её: сверлим перфоратором отверстие в черновой стяжке (!) сквозь полистирол, затем вставляем пластиковый дюбель, трубу оборачиваем заранее подготовленной крепёжной лентой, шурупом (дюбель-гвоздем) протыкаем эту ленту и загоняем в дюбель. И так много, много, много, много раз через 1…1.2 м по всей длине трубы, особенно ответственно на закруглениях…

(Собственно, такой вариант монтажа теплого пола рассматривался в статье про собственно укладку труб, там достаточно фото, приводить их по новой здесь не стану.)

При раскладке «улиткой» крепить трубу удобно сперва на углах и по серединам длинных участков. При укладке «змейкой» — на закруглениях и тоже по серединам длинных участков. А потом добавить крепежа, где нужно.

Выполнять такую работу удобней, минимум, вдвоём: один человек раскатывает трубу, второй гнёт, сверлит и крепит. А втроём ещё удобней: 1 – раскатывает, 2 – сверлит и гнёт, 3 – крепит.

Нужно помнить, что от всех конструкций (колонн, стен наружных или внутренних) труба должна быть на расстоянии как минимум 10 см, чтобы она не попала потом «под раздачу» при креплении плинтусов и др.

Есть ещё способы «отвертеться» от арматурной сетки — использовать готовые модули от производителей теплых полов. Например, такие листы с выемками под трубу:

Или такие – с приклеенными пенопластовыми пластинами:

Здесь нанесена разметка для простоты укладки труб нужного шага, и труба просто по этой разметке раскатывается и крепится:

Или такие — с бобышками:

Между бобышками труба вставляется и крепить её не нужно:

Но это уже не бюджетные варианты. Тем не менее чуть-чуть коснёмся технологии монтажа теплого водяного пола на маты с бобышками.

Маты с бобышками (например, от Rehau) укладываются, начиная с угла комнаты и слева направо. Почему слева направо? Если рассмотреть, то легко обнаружить с двух сторон мата зацепления (такие лепестки) для фиксации трубы:

А вдоль двух других кромок бобышки без лепестков:

Так вот, бобышки без лепестков – это своего рода замок, на который кладётся и пристёгивается следующий мат.

Режутся такие маты тонким острым ножом.

Получается, что самое сложное здесь – это подготовительные работы: выровнять стены и подготовить основание; а уложить маты и раскатать по ним потом трубу не проблема.

И ещё способ обойтись без арматуры — добавить в бетон армирующее волокно. Например, его тоже выпускает компания Rehau вот в таких пакетах:

Армовата или армировочное волокно замешивается вместе с бетоном в бетономешалке, и заливаем стяжку, обходясь без прочей арматуры (без арматурной сетки).

Вот и вся технология монтажа теплого водяного пола, если не считать раскладку трубы и заливку стяжки, о чём речь в других статьях.

технология монтажа теплого водяного пола

Рассказываем о типах стяжек для теплого водяного пола, способах их укладки и даем пошаговую инструкцию для каждого вида.

Стяжка под теплый водяной пол представляет собой простую цементную заливку. Ее называют черновой и делают, чтобы выровнять поверхность, предотвратить теплопотери, прогибы труб. Кроме того, она влияет на долговечность чистового слоя, который заливают сверху нагревательной системы. Его можно уложить тремя способами. Расскажем сначала о них.   

Всё про стяжку для водяного пола:

Виды:

Технология устройства чернового слоя

Способы укладки чистового покрытия

Виды чистовых стяжек

Сухая

Она состоит из керамзита, вспененного вермикулита, пенополистирола или перлита. Гранулы накрывают листами влагостойкого гипсокартона или ДСП. Все это довольно просто уложить — работу выполнит любой человек. 

Плюсы

• Высокая скорость укладки. Даже в большом помещении можно справиться за день. 
• Можно монтировать чистовое напольное покрытие уже на следующий день. 
• Нагрузка на перекрытия в три раза меньше, чем в случае с мокрой заливкой. 
• Простой монтаж. 
• Отличная звуковая, тепловая изоляция. 

Минусы

• Если внутрь пола попадет вода, появится плесень, придется разбирать всю конструкцию. Нужна водоустойчивая отделка. 
• Плиты ГКЛ, ДСП могут не выдержать дополнительных тяжелых перегородок. 
• Некоторое время после завершения ремонта, при ходьбе будут слышны шуршащие звуки. 

Instagram @stroypolrf</span>Instagram @alexpracapl</span>

Мокрая

Обычно это цементно-песчаный раствор или бетонная смесь. Сделать все самостоятельно будет немного сложнее, чем в случае с сухой засыпкой, но вполне реально. Идеально подходит для полов с керамической, каменной отделкой. 

Плюсы

• Прочность. Выдержит новые, тяжелые перегородки. 
• Высохший слой можно оставить как финальную отделку, просто покрасив его. 
• Отличная звуковая, тепловая изоляция. 

Минусы

• Трудоемкий процесс. Растворы жидкие, но залить и выровнять их без навыков может быть сложно. 
• Большой вес. Если перекрытия слабые, такая заливка не подойдет. 
• Долгий срок застывания. До финальной отделки должно пройти несколько недель. 
• Понадобится оборудование для замешивания — строительный миксер или дрель с насадкой. 

Instagram @dnevnik_mastera_ru</span>Instagram @mastersanuzlov</span>

Полусухая

Такое покрытие сложно сделать своими руками — для этого требуется пневмонагнетатель, смешивающая, а также шлифовальная машина. На небольшой площади можно попробовать сделать все без оборудования, но это будет сложнее. Материал непросто выровнять самостоятельно, так как это твердая песчано-цементная смесь. В нее добавляют пластификаторы и небольшое количество воды.

Плюсы

• Отделку плиткой можно начинать уже спустя два-три дня. Для других покрытий сроки больше, так как влага будет выделяться в течение месяца. 
• Небольшой вес.
• Хорошая звуковая, тепловая изоляция. 
• Относительно чистые условия работы.
• Практически отсутствует усадка. 
• Влагоустойчивость. 

Минус

• Необходимость в оборудовании. Его берут напрокат в строительной фирме, но это дополнительные расходы.

Instagram @stiazhkapola39</span>Instagram @stiazhkapola39</span>

Что лучше выбрать

Сложно однозначно ответить, какая стяжка лучше для водяного теплого пола. Если исходить из веса, оптимальный вариант — сухие смеси. Они гораздо легче, нагрузка на перекрытия не такая сильная. К тому же они могут выйти дешевле, если ремонт делают в маленькой квартире. По скорости укладки они выигрывают у двух других вариантов. Вы сможете сделать все за пару-тройку дней. Но такой пол не рекомендуют делать в ванной. 

На крупномасштабные работы, когда есть запас времени до заселения в жилье и нужна большая партия материала, есть смысл закупить мокрую бетонную или цементно-песчаную стяжку. Также этот вариант подойдет тем, кто нуждается в прочном покрытии, которому не страшна влага.  

Компромиссом могла бы стать полусухая смесь — она прочная, высыхает быстрее мокрой. Но для нее требуется оборудование или же рабочий процесс будет трудоемким.

Требования к стяжкам

В первую очередь отметим, что покрытие должно быть ровным и горизонтальным. Допускается перепад в 5 мм. В противном случае верхняя отделка может потрескаться, появятся прогибы, тепло не будет распределяться равномерно. Расскажем подробнее о других требованиях. 

Какой материал выбрать

Для теплых водяных систем в жилых домах рекомендована марка бетона М150 или самовыравнивающиеся составы для создания теплых полов. Для раствора из цементно-песчаной смеси понадобится цемент марки М500 или М400 и песок фракцией не более 3 мм. Если нужно сделать слой тоньше рекомендуемых значений, в раствор или бетонный состав добавляют пластификаторы, фиброволокно или клей ПВА.

Рекомендуемый размер частиц в сухой засыпке — 5 мм. Что касается наполнителя, то более предпочтительным вариантом считается вспененный вермикулит, пенополистирол или перлит. Они легче керамзита. 

Instagram @shakirov1758</span>Instagram @housemaster63</span>

Оптимальная толщина стяжки под теплый водяной пол 

Показатель важен для любого покрытия. От него зависит не только качество прогрева, но и прочность системы в целом. Толщину выбирают в зависимости от нескольких факторов.

• Высота потолков.
• Диаметр труб.
• Тип укладочной смеси.
• Прочность перекрытий. 

Минимальная высота для жилых помещений — 3-3,5 см. Максимальная — 5-10 см. Слишком высокие слои, особенно верхний, препятствуют быстрому прогреву комнаты и съедают расстояние до потолка. В некоторых квартирах это будет очень заметно. Если же сделать покрытие слишком тонким — структура станет менее прочной, будет меньше сохранять тепло. В среднем, наилучшим вариантом считается толщина чистового слоя 7-8 см, где 4-5 см приходится на пространство над трубами. Для черновой заливки достаточно 3-3,5 см. 

Толщина сухого покрытия должна быть такой, чтобы между засыпкой и листами ГКЛ не оставалось пустого пространства, а нагревательные контуры находились на глубине минимум 2 см от поверхности. 

В видео — более подробные рекомендации по выбору максимальной и минимальной толщины. 

Технология устройства черновой стяжки

Вам понадобится емкость для замешивания, строительный миксер или дрель с насадкой, маячки, уровень, правило, шпатель, цемент, песок и вода. Перед заливкой чернового слоя нужно закончить установку всех коммуникаций, оконных откосов. 

Пошаговая инструкция

• Предварительно оштукатурьте стены и потолок, чтобы с них не падал раствор. 
• Закройте сливные отверстия, зафиксируйте кабели в полуподвижном состоянии, заклейте всю фурнитуру, которая может контактировать с цементом. 
• Уберите с поверхности весь мусор, определите уровнем перепады высоты, сделайте разметку. 
• Установите металлические маяки, закрепите их алебастром (он быстро сохнет) на расстоянии равном длине правила. 
• Соедините цемент и песок в пропорции 3:1, добавьте воду и пластификатор (или литр клея ПВА). Большое количество воды приведет к растрескиванию, поэтому не делайте смесь слишком жидкой. 
• Готовый раствор сразу же залейте между маяками, одновременно утрамбовывая его. Это нужно, чтобы выпустить пузырьки воздуха. 
• Выровняйте состав правилом. Передвигайте его волнообразными движениями в направлении себя. 
• Закройте комнату от солнечного света и сквозняка. 
• На вторые сутки накройте цемент пленкой и оставьте под ним до полного высыхания поверхности. 

Такая технология сводит к минимуму риск появления трещин. Даже если вы выбрали минимальную толщину стяжки для водяного теплого пола, покрытие будет прочным. На просушку может уйти несколько недель (3-4). После этого можно укладывать нагревательную систему. 

6фотоInstagram @failedmaster</span>Instagram @remont_gavryanka</span>Instagram @remont_gavryanka</span>Instagram @remont_gavryanka</span>Instagram @remont_gavryanka</span>Instagram @remont_po_pravilam</span>

Способы укладки чистовой стяжки

Есть два общих правила для всех вариантов укладки материала. Перед тем как заливать или засыпать верхний слой, строители рекомендуют зарисовать расположение всех элементов системы, а также проверить ее работоспособность. Протестировать ее можно двумя способами.

Тестирование элементов теплого пола

• С рабочей температурой. Начните выводить систему на рабочую температуру с 20°С. Поднимите на 5°С через три-четыре часа. Слейте теплоноситель, если появились протечки и устраните их. Затем снова сделайте запуск. Оставьте на 2-3 дня. Если все хорошо — можно делать чистовую отделку, предварительно охладив систему. 
• С повышенным давлением. Запустите в систему теплоноситель и создайте давление в 2-3 раза, превышающее рабочее. Оставьте на сутки. Если падение давления не больше 1,5 Бар — переходите к заливке. 

При испытании давлением рекомендуется дополнительно закрепить трубы. После успешного пробного запуска можно следовать дальше. Дадим пошаговые инструкции по каждому способу укладки.

Как залить мокрую стяжку

Заливку в одном помещении нужно делать за одни сутки, а перерывы в работе должны быть минимальными. Исключение — поверхность, разделенная демпферной лентой. В этом случае участки можно заливать с перерывом. 

• Закрепите по периметру комнаты демпферную ленту. Она нужна чтобы застывший пол не растрескался при температурных подвижках. 
• В большом помещении зафиксируйте ее через каждые 20 м², между соседними контурами. Труба при этом проходит через нее и в месте прохода заключена в гофру. Можно использовать вместо ленты Т-образные планки.
• Уложенные петли водяного пола защитите от механического повреждения досками. 
• Трубы, подводящие воду к коллектору теплоизолируйте. Если они пластиковые — спрячьте их в штробах, сделанных в теплоизоляции пола. 
• На нагревательную систему уложите металлическую сетку с ячейками 10х10 см. 
• С помощью уровня установите металлические маяки высотой, равной толщине слоя. Первый зафиксируйте на расстоянии 20-30 см от стены. Следующие — с шагом меньше, чем длина правила на 20 см. 
• Закрепите их алебастром, дождитесь пока он схватится. 
• Приготовьте песчано-цементный раствор в пропорции 3:1 или разведите готовый состав водой. 
• Распределите материал по поверхности, одновременно утрамбовывая его, чтобы убрать пузырьки воздуха. 
• Разгладьте смесь правилом.
• Накройте ее пленкой на следующий день. 

Instagram @rusteplopol1</span>Instagram @_alexey_denisov</span>Instagram @styazhka_pola__</span>Instagram @rusteplopol1</span>Instagram @rusteplopol1</span>

Просушка обычно занимает 20-28 дней. В течение этого периода нельзя укладывать сверху другую отделку. 

Как монтировать сухую стяжку

Все компоненты состава и поверхность, на которую их будут засыпать, должны быть идеально сухими.

• Зафиксируйте по периметру комнаты и между нагревательными контурами демпферную ленту, чтобы компенсировать расширение материала.
• Используя уровень, установите маяки. Они должны быть равны толщине смеси. 
• Уложите сверху две направляющих рейки параллельно друг другу. Крайнюю — на расстоянии 25 см от стен. Промежуток между рейками должен быть меньше длины правила. 
• Положите правило на направляющие и начните выравнивание от дальней стены к выходу. 
• Рейки можно оставить или убрать. Во втором случае борозды от них выравнивают широким шпателем. 
• На участке, где была закончена работа, закрепите первый лист гипсокартона или ДСП. Рекомендуемый зазор между ним и стеной — 10-15 мм.
• Края листа намажьте клеем, аккуратно уложите следующий лист. 
• Скрепите их саморезами. Таким образом зашейте весь пол.
• Зазоры у стены заполните монтажной пеной. 

Финальную отделку можно монтировать на следующий день — когда просохнет клей. 

Instagram @gkpartiya</span>Instagram @stroypolrf</span>Instagram @sk_tehnologiya</span>Instagram @slavianskiiterem</span>

Как уложить полусухую стяжку

• Установите демпферную ленту по периметру помещения и между тепловыми контурами. 
• Уложите поверх тепловой системы армирующую сетку с ячейками 10х10см.
• Смешайте лопатой цемент с песком в соотношении 1:3. Можно добавить фиброволокно, пластификатор или клей ПВА. 
• Отложите часть полученного состава рядом и вылейте на него немного воды. 
• Повторите так со всей горкой, оставьте ее на полчаса. 
• Затем два-три раза перемешайте материал лопатой.
• Проверьте его готовность. Готовый материал легко слипается в комок, остается влажным, но вода из него не вытекает. 
• Расставьте маяки и небольшими частями засыпьте смесь. 
• Приподнимайте сетку, чтобы состав равномерно распределился внутри тепловых контуров. 
• Утрамбуйте материал и выровняйте поверхность пола правилом. 
• Борозды от маяка заделайте на следующий день таким же способом, но добавьте чуть больше воды. 
• Если вы не успеваете залить за один день всю комнату, срежьте край под прямым углом. 
• Накройте пол пленкой на две недели, чтобы не испарилась вода. Под пленку не должен попадать воздух. 

Посмотрите видео с наглядным изложением этой инструкции. 

• Материал подготовила: Нэлли Киргинцева

Поделиться ссылкойИспользуемые источники:

• https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/styazhka-dlya-teplogo-vodyanogo-pola/
• https://avtonomnoeteplo.ru/teplye-poly/603-styazhka-dlya-vodyanogo-teplogo-pola-svoimi-rukami.html
• http://vodotopim.ru/teplopol/montazh-teplogo-pola-s-betonnoy-styajkoy.php
• https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/vidy-styazhek-dlya-teplogo-vodyanogo-pola-i-tehnologiya-ih-ustrojstva-51241