Эволюция конструкции улучшенных русских печей Теплушек на примере моего опыта.
Мне довелось построить и эксплуатировать довольно много печей «Теплушка». Построив первую такую печь и понаблюдав ее в работе, я буквально влюбился в Теплушки. На мой взгляд, по функциональности это лучший тип печи для сельскоко дома. Просторная варочная камера (горнило) позволяет готовить, печь хлеб, сушить грибы, ягоды и травы в значительных масштабах и в течение длительного времени после протопки. При сохранении всех достоинств обычной русской печи, Теплушка прогревается снизу до верху, причем при топке одного топливника (в отличие от русских печей с подтопком). Не маленький объем кладки — только плюс — обеспечивает постоянство температуры в доме при одной топке в сутки.
—>
Кладка печей такого типа — довольно увлекательное дело. Первые Теплушки, построенные мной, были выполнены на основе чертежей И.С. Подгородникова, хотя и отличались от них деталями. Условно можно назвать эти печи «первым поколением Теплушек». Отслеживание работы всех выполненных проектов русских печей позволило выявить некоторые недостатки.
Это прежде всего трещины в боковых и задней стенках печи. Трещины в боковых стенках — результат перегрева. На уровне подины находятся самые горячие места — газы из горнила поступают в нижнюю камеру, футеровка отсутствует. Далее — трещины в задней стенке. Это беда практически всех русских печей, выполненных по традиционной технологии, т.е. с засыпкой (или заливкой ГПС) карманов между наружными стенками печи и сводом. Дело в том, что свод русской печи (как и Теплушки) при нагревании расширяется и поднимается. Давление через засыпку передается на боковые стенки и раздвигает их. Если топить русскую печь с незакрытой лежанкой (чтобы было видно свод снаружи), то это расширение заметно невооруженным глазом — между рядами кирпичей вдоль свода появляются трещинки (ок. 0,5 мм). При охлаждении печи они закрываются. Описанные недостатки не носили фатальных последствий — все печи отлично работают до сих пор, однако были намечены пути для дальнейшего совершенствования конструкций.
«Вторым поколением» можно назвать конструкции, измененные с целью устранить эти недостатки. Была добавлена футеровку боковых стенок нижней камеры. Чтобы снять давление со свода, лежанку русской печи я стал перекрывать по уголкам, что также улучшило ремонтопригодность печи, особенно, если поверх лежанки устроены дополнительные теплосъемные элементы. Стало возможно даже перебрать свод в случае необходимости, не разбирая всей печи.
Понаблюдав за поведением красного кирпича в горнилах русских печей было принято решение выполнять его полностью из шамотного кирпича. Сответственно, передняя и задняя стенки горнила тоже выкладываются из шамота. Задняя стенка стала двойной — облицовка внешнего контура и свободно-стоящая внутренняя шамотная футеровка. А вот на переднюю стенку горнила опирался дымосборник, к тому же она оставалась перевязана с боковыми стенками красной кладки, а это не очень хорошо, так как нагреваются они по-разному, и теоритически это может приводить к трещинам, особенно если труба смещена от центра дымосборника. Конструкция печи уверенно приближалась к двухконтурной схеме.
Здесь уместно вспомнить о западной (северо-американской) концепции построения печей. Она предполагает, что печь выполняется полностью двойной — внутренний шамотный и наружный (облицовка) контуры. В русской печной традиции футеровался только топливник печи, вся остальная конвективная система была однослойной. В настоящее время у нас все больше и больше прогрессивных печников стремятся делать двухконтурные печи — достаточно посмотреть соответствующие форумы. Во-первых — это предотвращает трещины в кладке и позволяет использовать для облицовки не только печной кирпич. Во-вторых, двухконтурные печи более равномерно отдают тепло по часам суток (обладают бОльшей тепловой инерцией), что является значительным приемуществом при установке печи в доме для постоянного проживания.
«Третье поколение» — это Теплушка с полностью независимым шамотным ядром. Представляю Вашему вниманию фотоотчет о кладке такой печи.
Материалы для кладки печи
Кладка шамотного ядра печи выполнена на растворе Плитонит Огнеупор. Внешняя кладка кирпичной печи выпонена на цементно-глином растворе: цемент:шамотная глина:песок = 1:2:7. Расход материалов для кладки печи без трубы:
- Кирпич красный…………..1070 шт.
- Кипич шамотный……………400 шт.
- Кирпич клиновой Ш-47……..40 шт.
- Плитонит Оу, 20 кг……………5 мшк.
Первые ряды внешней кладки печи. Отверстия для поддувальной и прочистных дверок. Размер печи в плане 5,5 х 5,5 кирпичей или 1,4 х 1,4 м. Для предотвращения потерь тепла в фундамент под печь установлены шанцы. 
Подвертка переточного канала и начало кладки топливника печи. Топливник относится к внутреннему контуру и отделяется от внешней кладки прокладками из базальтового картона. 
Футеровка стенок нижней отопительной камеры (внутреннее шамотное ядро) отделена от внешней кладки печи базальтовым картоном. Теплонакопительные столбики, на которые будет опираться под печи. На этом ряду они соединяются для последующей настилки пода печи. Лучковое перекрытие проема топочной дверки. Подина печи, второй ряд. Подина печи настилается в два ряда. По бокам отверстия для прохода дымовых газов в нижнюю отопительную камеру. Шесток печи настелен из красного кирпича из эстетических соображений. Внутренняя футеровка топливника отделена базальтовым картоном. Под печи, шесток и топливник закончены. Кирпичи внешней кладки шестка уложены на ребро для того чтобы совместить уровни внутреней и внешней кладки. Футеровка топливника заужена на уровне пода чтобы увеличить его площадь.
Однослойным остается переточный канал, но это некритично, т.к. температура в нем не поднимется выше 300-350 С. при желании его можно санировать нержавеющей вставкой прямоугольного или овального сечения.
Кладка горнила русской печи Теплушка. Ложковая шамотная кладка опирается только на внутреннюю кладку. Футеровка топливника не зажата. Отверстие для прохода газов в нижнюю камеру. Переход с кладки «на ребро» в ложковую кладку. Арка устья печи, пяты свода и стягивающий бандаж. В предыдущих версиях Теплушек пяты свода выпускались из внешних стенок кладки. Свод печи, выполнен из клинового кирпича Ш-47. С торцов свода для уплотнения и компенсации продольного расширения проложен базальтовый картон. Русская печь теплушка: шамотное ядро в сборе. Вид из смежной комнаты. Поверх свода печи для теплоемкости сделана заливка из бетона. По внутреннему периметру кладки проложен базальтовый картон — это сделает заливку независимой и предотвратит распирание стенок. Бетон залит, раствор должен быть очень густым, чтобы он не промочил прокладки из базальтового картона и не растекался под своим весом. Т.е. чтобы остался зазор между бетоном и кладкой. Облицовка печи. Под швеллера стяжки сделаны пазы. На заднем плане шаблоны кружал для кладки свода, пятовых кирпичей и первых кирпичей свода. Облицовка печи, окно шестка перекрыто по уголку. Перекрытие печи. Для увеличения жесткости уголки попарно соединены, при их установке оставлен зазор на линейное расширение. Дальняя стенка дымосборника опирается на уголок L100. Верхняя отопительная камера. Ее устройство может быть различным, и зависит от места расположения трубы. На этом ряду будут установлены задвижки. Печь сложена. Как топить русскую печь Теплушку читайте здесь.
Александр Бацулин
Родился в Москве 07.09.1976. Закончил Химический факультет МГУ по специальноси Химическая кинетика. Печным делом занимается с 2000 года. Интересы: строительство и проектирование печей для отпления индивидуальных домов. Традиционное деревянное строительство. Тел. 8 (915) 169 1733         8 (950) 259-6401 e-mail: sashbats (а) mail.ru
Содержание:
1. Строительство русской печи «Колхозная теплушка» 2. Подробности приготовления кладочного раствора 3. Как правильно замесить глиняный раствор 4. Фундамент для русской печи 5. Печная кладка 6. Кладка порядовок 7. Рекомендуемое видео В Русскую печь по праву можно назвать многофункциональным устройством. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранения овощей и фруктов методом сушки, а также горячая вода, которая всегда под рукой. Несомненно, однозначно утверждать о том, что русский очаг является совершенным отопительно-варочным устройством, не получится. Для приготовления пищи хозяйка должна пользоваться различными традиционными приспособлениями (горшками и ухватами), которые не отличаются удобством применения. Помимо всего прочего, есть и такие сложности как каждодневная топка, заготовка дров, незначительный нижний прогрев помещений. Усовершенствованные русские печи строятся так, что в нижней части располагается система дымооборотов, поэтому прибор прогревается более полноценно, а также в них предусмотрена удобная чугунная плита для приготовления пищи. Выделяют несколько стандартных размеров русской печи: 231 на 160, 213 на 147 и 178 на 124 сантиметра. Безусловно, можно не всегда придерживаться этих норм, но все же существуют специальные цифры, больше-меньше которых строить очаг не рекомендуется. Таким образом, традиционная печь в длину достигает примерно два метра тринадцать сантиметров, в ширину – один метр сорок два сантиметра, а в высоту – один метр восемьдесят сантиметров. такой очаг в состоянии обогреть тридцать квадратных метров жилой площади и может использоваться для приготовления пищи. Какие элементы имеет русская печь? Рассмотрим, начиная с нижней части очага:
- Подпечье или, как его еще называют, опечек – применяется для хранения и предварительного просушивания топлива,
- Холодная печурка представляет собой компактную выемку для хранения посуды.
- Шесток — это предгорнильная зона, куда можно ставить посуду.
- Под — нижняя часть варочной камеры, имеющая небольшой уклон для более легкого передвижения посуды. Для большего эффекта поверхность пода шлифуется.
- Варочная камера, которую в простонародье называют «горнило», представляет место для загрузки дров и приготовления пищи. Свод горнила выполняется с небольшим уклоном вперед. Такое устройство позволяет горячим газам скапливаться в верхней части варочной камеры и прогревать очаг на всю высоту, а особенно лежанку.
- Перетрубье — небольшая камера, размещенная над шестком русской печи. Выше перетрубья установлена дымоходная труба.
- Самоварник, в простонародье «душник» — это дыра, ведущая в дымоход и специализированная под контакт очага с самоварной трубой. Такое устройство не обязательно для печи, используется по желанию владельца.
- Вьюшка используется в качестве дверцы, целиком перекрывающей дымоход. Через вьюшку можно добраться до заслонки, которая выполняется в виде металлической горизонтальноподвижной пластины для регуляции тяги.
- Лежанка — визитная карточка русской печи, представленная горизонтальной поверхностью в задней части дымохода над сводом горнила. Лежанка очень удобная и теплая поверхность, на которой можно отдохнуть.
В 1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка В Самой популярной сегодня считается совершенствованная русская печь, отличающаяся хорошим прогревом подтопка. Тепло поступает в комнаты дома, организуя оптимальную температуру в жилище. Удобно и приготовление пищи с помощью такого очага. Летом топить его не нужно, используется только варочная часть прибора. Горение дров осуществляется в малом топливнике. При этом отработанные газы удаляются прямо в дымоходную систему. А вот зимой горячие газы направляются в дымообороты, нагревая их и само жилище. Подобная схема осуществляется за счет своевременного монтажа и снятия «летней» заслонки горнила. Помимо всего прочего, в усовершенствованной русской печи устанавливается водогрейный бак. В Конструкция русской печи усовершенствованного образца разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым более века назад, в народе такая печь называется «Теплушкой». Параметры очага — 1290 на 1290 на 2380 миллиметров. Жители сельской местности пользуются именно такими очагами, так как они могут нагревать до тридцати пяти квадратных метров жилой площади.
Строительство русской печи «Колхозная теплушка»
Обычно для выполнения топочной части русской печи применяют огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Все остальные элементы очага выкладываются из керамического кирпича. В Заранее требуется приготовить фурнитуру, то есть различные дверки, заслонки и т.п. Таким образом, вам еще на начале подготовки следует запастись
- 1. дверцами: одной топочной — размером двадцать пять на двадцать пять сантиметров, одной поддувальной – размером двадцать пять на четырнадцать сантиметров, двумя прочистными – размером тринадцать на четырнадцать сантиметров, вентиляционной — произвольного размера, используется для дымовой трубы.
- 2. колосниковой решёткой – размером тридцать восемь на двадцать пять сантиметров.
- 3. задвижками – размерами двадцать шесть на двадцать шесть, восемнадцать на четырнадцать и четырнадцать на четырнадцать сантиметров.
- 4. вьюшкой, диаметр которой составляет двадцать три сантиметра.
- 5. заслонкой горнила – размером сорок пять на тридцать восемь сантиметров.
- 6. водогрейной коробкой – размером пятьдесят на двенадцать на двадцать восемь сантиметров.
- 7. двухконфорочной плитой – размером сорок на семьдесят сантиметров.
- 8. стальными полосами – размером сто на пять (толщина двенадцать миллиметров) и сто сорок три на два с половиной (толщина два миллиметра.
В Выкладывание арок и сводов осуществляется по специальным шаблонам, которые должны быстро и просто раскладываться. Для их изготовления используются детали из фанеры и дерева. В
Подробности приготовления кладочного раствора
Раствор для кладки печей и каминов приготовить непросто, имеется целый ряд тонкостей, которые нужно знать. Можно, вообще-то, купить уже готовую смесь в специализированном магазине, но не всегда получится приобрести именно подходящий товар. Поэтому лучше и надежнее приготовить смесь своими руками. В Кладочные растворы бывают разными, их состав и метод приготовления напрямую зависит от типа используемого материала:
- обычно для выполнения работ используется полнотелый кирпич марки М150 и более. В этом случае применяют глинопесчаный раствор, в котором пропорция глины и песка ориентировочно составляет один к двум. Такой раствор обычно используют и для декорирования очага керамической плиткой.
- кладка тугоплавкого кирпича осуществляется на растворе из тугоплавкой глины с добавлением песка.
- применение шамотного кирпича осуществляется на растворе из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в пропорции один к трем — четырем.
- дымовые трубы в области чердака выполняются на цементно-песчаном растворе.
В Глина относится к мягким осадочным горным породам, обладает хорошей пластичностью, поэтому ее используют для выполнения скульптур, изготовления кафельной плитки и т.п. Обычно сложно бывает подобрать подходящую глину, так как она может быть нормальной, а может быть и слишком «тощей» или «жирной». Это целое искусство, приготовить раствор, в котором будет оптимальное сочетание песка и глины. В Для того чтобы проверить раствор на качество, используются старые дедовские методы. Их несколько. Первый заключается в выполнении жгутиков, которые сгибают и смотрят, есть на поверхности трещины. Если жгутик сгибается не так сильно и на нем немного трещин, раствор хороший. В Еще один простой способ – скатать шарик и сжать его между двух деревянных дощечек. Если во время сжатия третья часть шарика покрылась трещинами, то глина нормальная, если же наполовину, — глина жирная. А при тощем растворе шарик рассыплется практически сразу.
Как правильно замесить глиняный раствор
Для выкладывания нашей русской печи потребуется примерно три с половиной кубических метра раствора. Таким образом, нужно подготовить требующееся количество составляющих и развести водой в соотношении примерно один к четырем от общего объема раствора. В Замешивать раствор лучше в обычной железной бочке или подготовить специальный деревянный ящик, который обивают жестью. Глину надо замешивать в воде на два дня, после этого в нее добавляется песок, раствор перемешивают. Лучше всего размешивать глину ногами, обутыми в высокие резиновые сапоги. Размешивать нужно до однородности смеси. В Все камешки нужно убрать из песка и глины, так как впоследствии они помешают произвести расшивку швов. Рекомендуемая ширина швов составляет три миллиметра для шамотного кирпича и пять миллиметров – дл материала обычного. В
Фундамент для русской печи
Так как русская печь представляет массивное сооружение, ее нужно устанавливать на прочный фундамент. В Самым оптимальным решением считается плитный монолитный фундамент из железобетона. Фундамент печи нельзя связывать с фундаментом дома, так как они имеют разную усадку и могут повлечь разрушение. Строительство основания очага осуществляется по традиционному методу. Обрез, который представляет выступ, сформированный верхней кромкой фундамента печи и первым рядом кирпичной кладки, нужно выполнять не менее пятидесяти сантиметров. Прежде чем начать работы по устройству основания, выполняется гидроизоляция с помощью двух слоев рубероида. Обычно печь устанавливают у внутренней стены дома, где уложен мелкозагубленный фундамент. При этом основание располагают на уровне подошвы очага. Для того чтобы тепловое расширение не вызывало разрушения кладки, между двумя основаниями (дома и печи) оставляют зазор не меньше пяти сантиметров и засыпают его песком. Верхнюю часть основания печи не доводят до уровня чистого пола примерно на четырнадцать сантиметров. Если печь устанавливается у наружной стены здания, где используется заглубленный ленточный фундамент. Яма для котлована делается шире и осуществляется песчано-гравийная засыпка с аккуратной послойной трамбовкой. Далее осуществляется организация плитного фундамента очага с обязательным зазором в пять сантиметров от основания здания. В зазор засыпается песок, боковые грани декорируются кладкой из кирпича. При условии, что очаг располагается в проеме, выполненном в деревянной стене дома, нужно произвести соединение нижних венцов. Для этого используются стальные полосы толщиной в шесть миллиметров и толщиной шесть сантиметров. Стальные полоски накладываются на бревна по обеим сторонам, после чего стягиваются с помощью болтов с диаметром в шестнадцать миллиметров. Для обрамления проема используются деревянные стойки. Именно между этими стойками и очагом впоследствии будет сформирован пятисантиметровый зазор, который именуется «разделкой». В основании здания точно под стеной выполняется небольшой промежуток (параметры промежутка составляют размер печи плюс отступка в каждую сторону в пять сантиметров).
Печная кладка
Профессионалы утверждают, что основным требованием, предъявляемым к кирпичной печной кладке, является ее плотность (герметичность). Именно поэтому для строительства очага используется только хороший материал, то есть кирпичи без трещин, пустот и сколов. Толщина швов должна составлять примерно пять миллиметров, не более. Ошибочно для достижения герметичности использовать способ обмазки поверхности очага, это только снизит его воздухонепроницаемость и теплопроводность. Помимо всего прочего, внутри дымохода произойдет отложение твердых продуктов горения. Такую печь сложно чистить и эксплуатировать. Рекомендуется использовать следующие варианты кладки:
- — В «в полкирпича» — материал укладывается плашмя вдоль стенки;
- — «в четверть» — кирпич укладывается на ребро;
- В — «в кирпич» — при этом толщина печной стенки равна длине кирпича.
Как правильно выполнить перевязку швов? Для этого в углах поочередно применяются тычковая и ложковая кладка. Кирпич в первом ряду укладывается плашмя, а в следующем — тычком наружу или неодинакового кирпича. Если же используется керамический материал, его нужно будет заранее вымачивать, так как он впитает влагу из раствора. Во время процедуры выкладывания массива, лишнюю смесь с кирпича надо убрать, особое внимание при этом уделяют внутренней стороне очага. для наружных стен прибора отопления используется кладка «в кирпич», внутренние части печи выполняются «в полкирпича».
Кладка порядовок
Порядовки представляют пошаговые инструкции по кладке любого очага. Порядовки детально ориентируют, какой порядок действий необходим в каждом следующем ряду. Таким образом, построить русскую печь может каждый, кто обладает определенными строительными навыками. Для выполнения первого ряда используется пережжённый кирпич, он не так сильно впитывает влагу. Для выкладывания углов первого ряда применяют кирпичи, обрезанные на три четверти. Для того чтобы лучше происходило прилегание, концы внутренних углов отпиливаются. В качестве инструмента используют болгарку и алмазную пилку. Благодаря этому, впоследствии вы сможете связать углы всей кладки должным образом. В Второй ряд начинают с выкладывания стен массива прибора, при этом, в передней части закладываются дверки чистки (с левой и с правой стороны). С внешней стороны справа организуется зольная камера. В Третий ряд – отверстия для дверок чистки закладываются кирпичами насухо. В передней части монтируются поддувальные и прочистные дверки. Для установки фурнитуры применяют пережженную стальную проволоку, укладывая ее в пропилы между кирпичей и фиксируя кладочным раствором. В Четвертый ряд – организация перекрытия подовых каналов. В Пятый ряд — установка колосниковой решётки для малой топки. Внутренние части топливной камеры выполняются из огнеупорного кирпича насухо. Шестой ряд — установка водогрейного бака с левой стороны прибора отопления. Для выкладывания также используется огнеупорный кирпич без раствора. Седьмой ряд: установка колосниковой решётки чугунной плиты топки, точно также продолжаем выкладывать стенки печи и первого топливника. Для укрепления правой стенки применяют стальную полосу, укладываемую в шов и стягиваемую торцевыми заглушками. Восьмой и девятый ряды — продолжение выкладывания стен и внутренних каналов массива прибора. Установка дверцы топки чугунной плиты и малого топливника, фиксация таким же способом, который описан ранее (с использованием закаленной проволоки). Десятый ряд – соединение сводов первого и второго топливника. Перекрытие дна горнила. При этом нужно каналы дымооборотов оставить открытыми и вывести в горнило. Одиннадцатый ряд – установка стального уголка размером три на три сантиметра на переднюю кромку клаки. В верхней части укладывается чугунная плита. Для перекрытия пространства правого топливника применяется съёмный колосник. Двенадцатый ряд – начало выполнения кладки передних стенок горнила, для чего берется специальный огнеупорный кирпич. Также на двенадцатом ряду начинают выкладывать боковые стенки плиты и устанавливают заслонку горнила. Начинаем осуществлять выкладывание нижней части дымохода таким образом, чтобы между дымоходом и горнилом осталось отверстие, которое впоследствии захлопывается летней задвижкой. Далее нужно сделать деревянно-фанерный шаблон арки для выкладывания свода арки. Тринадцатый — шестнадцатый ряды — организация печных стенок и перекрытие горнильного устья.
Рекомендуемое видео
Количество просмотров: 721Похожие статьи:
Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.
Содержание статьи:
- Печь с плитой – многофункциональное сооружение
- Популярные варианты порядовок
- Вариант #1 – с плитой и лежанкой
- Вариант #2 – с плитой под казан
- Рекомендации опытных печников
- Выводы и полезное видео по теме
Печь с плитой – многофункциональное сооружение
Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.
По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.
Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок
У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.
Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.
Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади
Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:
- автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
- быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
- приготовление на плите всевозможных блюд;
- возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
- экономичный расход топлива – дров;
- несложный уход – очистка зольника.
На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.
Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.
Популярные варианты порядовок
Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.
Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.
Вариант #1 – с плитой и лежанкой
Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.
Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема
Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.
После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.
Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу
Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.
Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров
Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.
Порядовка печи с лежанкой и плитой
Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом
При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.
Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.
Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют
Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.
Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу
Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.
Вариант #2 – с плитой под казан
Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.
Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.
Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой
При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.
Порядовка печи с плитой
В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.
Галерея изображенийФото из Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро». Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки 1 ряд – ровное сплошное основание2 ряд – зольная камера3 ряд – прочистные дверцы4 ряд – установка колосниковой решетки5 ряд – формирование подтопочной камеры6 ряд – футеровка топки7 ряд – сооружение стенок8 ряд – установка уголков
В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.
Галерея изображенийФото из Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло» Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным. Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием 9 ряд – выравнивание пода10 ряд – формирование хайла11 ряд – установка плиты12 ряд – возведение топочно-варочной камеры13 ряд – перекрытие дымового канала14 ряд – свод большой топки15 ряд – возведение стенок16 ряд – продолжение 15-го ряда
На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.
Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.
Галерея изображенийФото из Подпиленными по диагонали кирпичами производится связка с арками – входной и устьем, кладка стенок После каждого слоя кирпича производим проверку уровнем и отвесом, сразу же стараемся убирать остатки раствора Засыпка площадки над горнилом слоем песка, выравнивание. Вместо него можно использовать и специальный утеплитель. Обе арки перекрыты Полное перекрытие отделения с отопительно-варочной камерой, возведение стенок печи и дымохода подтопка 17 ряд – связка стенок с арками18 ряд – продолжение 17-го ряда19 ряд – теплоизоляция горнила20 ряд – общее перекрытие
В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.
Галерея изображенийФото из Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию. По среднему углу производим врезку кирпича Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок 21 ряд – продолжение перекрытия22 ряд – установка задвижки23 ряд – монтаж прочистных дверок24 ряд – продолжение 23-го ряда25 ряд – продолжение 24-го ряда26 ряд – перекрытие канала27 ряд – формирование дымохода28 ряд – установка задвижки
Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.
29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом
Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.
Рекомендации опытных печников
Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.
Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:
Галерея изображенийФото из Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки Расположение конструкции в домеЭлементы сооружения со всех сторонВыбор материалов и деталейСтроительство пода и свода горнилаИзготовление и утепление сводаОформление входа и устьяЗасыпка перекрытия над горниломКладка топливника под плитой
Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.
Выводы и полезное видео по теме
Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:
Порядок работы при строительстве печи с подтопком:
Уличный вариант барбекю с плитой:
Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.
Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.
Источник sovet-ingenera.com
Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.
Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.
Устройство традиционной печи
Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:
- Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
- Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
- Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
- Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
- В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.
Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.
Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:
- глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
- дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
- непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.
Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:
- Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
- Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
- Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
- Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.
Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.
Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.
Усовершенствованные варианты отопителей
Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:
- Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
- Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топки и горнила прогревают нижнюю часть сооружения - В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
- Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
- Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.
Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).
Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).
Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.
Проект мини-печи с плитой
Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.
Мини-печь способна работать в 3 режимах:
- Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
- Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
- Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.
Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.
Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.
Стройматериалы и печная фурнитура
Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:
- полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
- шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
- блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
- дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
- дверка загрузочная 21 х 25 см;
- дверца зольника 14 х 25 см;
- две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
- деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
- варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
- 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
- равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
- лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
- оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
- вата каолиновая, гофрированный картон.
Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.
Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.
Ход кладки – пошаговая инструкция
Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.
Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:
- На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
- Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
- На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.
- 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.
- 14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
- Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.
- С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.
Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.
Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:
Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см
Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².
Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:
- огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
- красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
- шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
- основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
- дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
- 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
- плита 71 х 41 см (2 конфорки);
- заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
- 2 задвижки 130 х 250 мм;
- сталь листовая толщиной 2 мм;
- сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
- шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
- кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
- картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.
Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.
Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:
- Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
- Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
- Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
- На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
- На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
- Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
- Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
- Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.
Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:
Советы по технологии строительства
Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.
Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:
- Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
- В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
- Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
- Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
- Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
- Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
- Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
- Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.
Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.
Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.
Заключение
При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.
Используемые источники:
- http://kirpichiki.pro/read/articles/vislovo.html
- http://www.kamin-best.ru/info/article/stroim_russkuyu_pech/
- https://bio-markets.ru/2019/06/17/rysskaia-pech-s-plitoi-tehnologiia-kladki-rysskoi-pechki-so-shemami-i-detalnymi-poriadovkami/
- https://otivent.com/russkaja-pech-s-lezhankoj
