Как строится мини русская печь своими руками?

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап #1 – подготовка инструментов

Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Галерея изображенийПо форме напоминает лопаточку, служит для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего растирания вдоль ряда. Также ею можно перемешивать растворМногофункциональный инструмент, который может пригодиться при различных работах: обтесывании или раскалывании кирпичей, удалении наплывов, подколачиванииПо внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца. Оба острые конца заточены по-разному: более узким выполняют чистовое обтесываниеНеобходим после кладки каждого ряда для проверки правильности горизонтали и ровного расположения встраиваемых элементов – дверок, задвижек, вьюшекРучная металлическая кельмаМолоток печника или каменщикаКирочка с двумя острыми концамиМеталлический или деревянный строительный уровень

Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

• мочальная кисть для затирки;
• отвес для проверки вертикали;
• рашпиль для обработки изразцов;
• расшивка для отделки швов печной кладки.

Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

Этап #2 – выбор материалов

Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.

Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся

В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.

Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов

Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.

Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители

Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

• быстрый и равномерный прогрев;
• стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
• нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
• через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.

Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения

В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.

Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок

1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.

Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры

9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.

Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.

Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

Галерея изображенийДля облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнилоПлита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьемОбычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красивоНа основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколовЕсли первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенокПосле кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль угловВнимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки. При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутсяФасад – главная функциональная частьЧугунная плита перед устьемФигурное оформление устьяОснование – прочное и ровноеВторой ряд – контур стенокВыравнивание по вертикали и горизонталиКладка с раствором и без негоПечные дверки и задвижки

О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подтопком:

Обзор «Экономки»:

Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.

Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.

Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».

Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.

Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия. И даже после окончания топки плита еще несколько часов держит температуру, что дает возможность поддерживать еду теплой.

Устройство русской печи и принцип работы – видео

Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.

Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.

Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.

Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.

Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать  русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет,  достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.

Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.

• красный кирпич – 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка – 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
• заслонка – 1 шт.;
• задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

• 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
• 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
• 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
• 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
• 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
• 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
• 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
• 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
• 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    
• 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
• 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
• 27 ряд – по рисунку
• 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
• 30-32 ряд – по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео

Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.

Итак:     

1. Покупайте только качественный кирпич и глину

Часто в попытке   сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала. Шамотная глина – гарант того, что печь не лопнет в один прекрасный день или вечер и не отравит обитателей угарным газом.

1. Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
2. Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.

Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.

1. Соблюдайте технику безопасности

Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.

В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров. Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

1. Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
2. Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
3. Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
4. Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
5. В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

• глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
• дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
• непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
3. Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

1. Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
2. Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
   

3. В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
4. Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
5. Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
2. Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
3. Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
• шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
• блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
• дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
• дверка загрузочная 21 х 25 см;
• дверца зольника 14 х 25 см;
• две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
• деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
• варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
• 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
• равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
• лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
• оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
• вата каолиновая, гофрированный картон.

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

1. На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
2. Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
3. На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.
4. 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.
5. 14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
6. Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.
7. С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

• огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
• красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
• шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
• основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
• дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
• 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
• плита 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
• 2 задвижки 130 х 250 мм;
• сталь листовая толщиной 2 мм;
• сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
• шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
• кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
• картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
2. Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
3. Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
5. На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

1. Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
2. В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
3. Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
4. Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
5. Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
6. Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
7. Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
8. Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Заключение

При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции.Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу. Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

• нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
• нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
• держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
• следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
• нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
• для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
• периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
• ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
• перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
• нужно своевременно чистить дымоход;
• начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
• предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
• желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
• складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Читайте также:  Газовые печи для бани

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее. Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

Читайте также:  Как сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Похожие статьи:Печь Шведка с лежанкой РезникаПечь «Шведка» разных вариаций, печь с духовкой «Москвичка»Отопительно-варочная печь «Малютка»: конструкция и проект с порядовкойРеактивная печь для дома своими рукамиИспользуемые источники:

• https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/mini-russkaya-pech-svoimi-rukami.html
• http://www.portaltepla.ru/pechi/mini-russkaya-pech-svoimi-rukami/
• https://otivent.com/russkaja-pech-s-lezhankoj
• http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/mini-russkaya-pech-ekonomka.html