Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.
Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.
При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.
Оптимальное расположение печи – в центре дома.
Виды печей на дровах из кирпича
- Отопительные;
- Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
- Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
- Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).
Печь отопительная с духовкой — пошагово
Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.
Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).
Инструкция по кладке:
Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.
Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.
- Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
- В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
- 4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
- 5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
- Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
- Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
- В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
- Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
- С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
- Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
- В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
- Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
- Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
- Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
- После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
- Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
- С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.
Как производить растопку кирпичной печи дровами?
Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.
Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича
Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.
Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.
Для работы приобретаем:
- керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
- кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
- плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
- задвижки 28х18 см – 2 штуки;
- дверца топочная 27х30 см;
- поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
- инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).
Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.
Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.
Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.
Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.
Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.
Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.
Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.
Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.
Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.
Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.
Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.
Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.
Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.
Продолжаем кладку стенок печи и укладываем колосниковую решетку.
Далее производим футеровку печи шамотом.
Достраиваем перевал.
Производим укладку чугунной плиты 40х70 см. (11 ряд).
Сначала плиту укладываем на кирпичи «насухую», производим карандашную разметку периметра плиты. Болгаркой выпиливаем выемку в кирпичной кладке для плиты. Глубина углубления 10-15 мм. Укладываем уплотнитель (асбестовый шнур). Сверху кладем плиту. Проверяем ее горизонтальность.
12 ряд: делаем трехканальный отопительный щиток.
13 ряд перекрывает предыдущий и так далее до 18 ряда. В 18 ряду устанавливаем вторую задвижку. 19 ряд – продолжаем строительство. 20-21 ряд: перекрываем все каналы, кроме первого. 22 ряд: начинаем строительство дымовой трубы.
Такие печи на дровах из кирпича способны быстро обогреть помещение, и пригодны для приготовления пищи. После завершения строительства актуально сделать отделку печи натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой или произвести штукатурку поверхности.
Кладка печи из кирпича 3 на 3,5 метра: 9 тыс руб на материалы и неделя работы
Похожие записи в блогеКакую незамерзающую жидко…Чугунные печи камины длит…Русская печь с лежанкой с…
На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.
Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)
Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.
Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.
Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.
Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.
Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.
Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.
Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.
Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.
Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.
Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 14 кирпича.
Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.
Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.
Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.
При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.
Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).
Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.
Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:
На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.
О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.
Правила кладки сводов топки уличной печи
При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.
Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.
Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.
Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.
Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.
Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.
Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.
После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.
В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.
Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.
Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.
Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.
Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.
Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.
Кладка и футеровка топливника и колодцев печи
Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.
Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.
Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.
Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.
В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.
Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи
На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).
Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.
Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.
Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.
Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.
Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.
Как построить печь своими руками: секреты кирпичной кладки
Традиционные дровяные печи, имеющие многовековую историю, завоевывают все большую популярность у владельцев загородных домов. Тепло от настоящей печи невозможно сравнить с нагретыми чугунными радиаторами.
Конечно же, простейшую печь своими руками построить можно, и именно поэтому Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассказывает в сегодняшней статье о секретах кирпичной кладки печей.
Как подготовить раствор для кладки кирпичей
Практически всегда, для этих целей служит для кладки печи применяется песчано-глиняный раствор: вязкий, прочный и долговечный. Готовится этот раствор из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1:1. При этом, не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду).
Перед приготовлением, глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды.
Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.
Правильно подготовленный раствор для кладки – основа прочной и надежной печи, которая прослужит не один год, эффективно обогревая загородный дом. В противном случае, если выбрать некачественные материалы или не придерживаться технологии, цена ошибки может быть слишком высокой, вплоть до преждевременного разрушения тепловых агрегатов.
Какие кирпичи используются при строительстве печей
Бывает, что печной кирпич часто путают с огнеупорным шамотным. Общего у них только размеры: если у одинарного строительного кирпича они 250х125х65 мм, то у печных 230х114х40 мм (стандарт) или, иногда, 230х114х65 мм. А вообще-то печной кирпич – высококачественный красный М150. Из него целиком можно строить голландку и русскую печь. По термостойкости (до 800 градусов) он пошел бы и на камин, но вбирает мало тепла и быстро остывает, поэтому сгодится лишь для камина летней дачи, огнем в котором только любуются.
Шамотный кирпич идет на кладку топочных частей печей с достаточно напряженным тепловым режимом: шведской, банных, колпаковых. Главное его достоинство для бытовых печей не жаростойкость, 1600 градусов в домашних печах не бывает. Тут важнее большая теплопроводность шамота в сочетании высокой теплоемкостью: шамотная кладка – отличный аккумулятор тепла.
Вследствие большой теплопроводности, строить печь целиком из шамота нельзя: она сначала недопустимо раскалится, а затем слишком быстро отдаст тепло — излучением. Снаружи, шамотная кладка должна быть со всех сторон обложена керамической, хотя бы в полкирпича.
Как выкладывать кирпичи при кладке печи
Очень рекомендуется, начинать строить печь через месяц после обустройства фундамента под нее. За это время фундамент приобретает максимальную прочность.
Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения стен печи не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.
Процесс кладки начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.
Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.
Читайте также На что класть огнеупорный кирпич?
В общем случае, правила кладки кирпича при строительстве печей можно сформулировать следующим образом:
— каждый камень ставят, опирая его на два других;
— первый и последний ряды выполняют тычковыми;
— чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором;
— кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины;
— не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов;
— подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.
На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.
Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее, формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.
На двенадцатом ряду кирпичной кладки нужно перекрыть топку и, используя уровень, уложить чугунную плиту с конфорками. В левой части печи производится кладка первого колпака и канала для летнего хода. Стенки варочной камеры укладываются после установки плиты. Слева продолжается кладка нижнего колпака.
Затем, во внутреннем углу варочной камеры производится монтаж задвижки летнего хода (используется для растопки печи).
На 20-м ряду кирпичной кладки нужно перекрыть первый колпак и варочную камеру. В сплошной кирпичной кладке нужно оставить отверстия для подъемного канала, отдушины варочной камеры, а также летнего хода. В таком случае, кирпичи следует опирать на стальные уголки – это делается для повышения надежности и прочности конструкции.
Портал варочной камеры нужно закрыть каминными дверцами распашного типа. Будет очень хорошо, если такие дверки будут снабжены вставками из термостойкого стекла. В таком случае, можно не только контролировать процесс горения, но еще и наслаждаться красотой открытого пламени. Выполнив перекрытие нижнего колпака и варочной камеры (выполняется при помощи двух рядов кирпичей), можно начинать кладку верхнего колпака. В удобных местах нужно также установить прочистные дверцы, которые помогут удалять сажу.
Стенки колпака укладываются почти до самого верха стенного проема. Печь в верхней части перекрывается двумя рядами кирпича. Для дополнительной теплоизоляции просвет между нависающей перемычкой и верхом печи следует заполнить минеральной ватой.
По верхнему периметру корпуса печи укладывается декоративный поясок, а после начинается монтаж трубы для отвода топочных газов. Нельзя не отметить, что идеальным вариантом является кирпичный дымоход, поскольку, асбестовые или металлические трубы со временем могут прогореть.
Источник: http://profidom.com.ua/stati/shkola-remonta-stroitelstvo/20382-kak-postroit-pech-svoimi-rukami-sekrety-kirpichnoj-kladki
Способы кирпичной кладки перемычек, перекрытий топливников и дымоходов + кладка свода камина, печи!
Мы рассмотрели особенности кладки каминов, их устройство, технологию кладки печи, но это были лишь общие указания. Теперь давайте изучим, как проводится постройка отдельных частей камина-печи, а именно: кладка кирпичных перемычек, кладка перекрытий дымохода и топливника, и кладка свода печи и камина.
Кладка перемычек…перекрытий…сводов
Начнем с того, что для кладки всех этих частей НЕЛЬЗЯ применять металл. У металла, по сравнению с кирпичом, коэффициент линейного теплового расширения – больше, поэтому при нагреваниях он деформирует и разрушает кладку очага, уменьшая его срок эксплуатации. При такой технологии очаги служат всего 3-6 лет! Металл устанавливается только на наружные поверхности, которые не подвержены сильному нагреву и прямым контактам с дым.газами. Например, в каркасе из стальных уголков можно выкладывать банную печь-каменку, каркасную легкую печь или же топливник отопительно-варочной печи.
Печи-голландки выкладывают в кожухе-каркасе из кровельной стали!
Как правило, такие каркасы делаются для того, чтобы создать более прочную конструкцию, готовую к экстремальным условиям. Вот, к примеру, банная печь-каменка подвергается большим температурным перепадам, что приводит к сильному расширению швов кладки. И чтобы не происходило деформации, смещений кладки и разрушений печи, такую печь заключают в металлический каркас из уголков. В результате, печь с каркасом служит до 9-10 лет, а без каркаса – не более 3 лет!!!
Использование стальных уголков
Кладка кирпичных перемычек с применением стальных уголков возможна лишь в том случае, если эти перемычки не подвержены прямым контактам с огнем и горячими дым.газами. Это может быть: кладка перемычек печного подпечья в русских печах, устройство полочек над очажной плитой, кладка вентиляционных и сушильных шкафов с обустройством в них полочек, кладка внешних перемычек каминов, уличных очагов, русских печей, выкладка горизонтальн.боровов дымоходов вкачестве опоры их на уголки. Листовой же металл применяют для изготовлений переходных дым.патрубков.
Такими методами можно делать кладку перекрытий и топливника, и дым.каналов с шириной от 120мм до 500мм. На перекрытиях шириною 380мм и 500мм нужно срезать тычки под 45-градусным углом. Перекрытия более 500мм ширины рекомендуют перекрывать арками – арочными сводами. Также, арка + использование клинового кирпича, рекомендуется при кладке свода печи русской (независимо от топливника (горнила) ширины). Своды русских печей подвергаются чрезмерным термическим перегрузкам, и поэтому тут будет уместен лишь такой метод.
Читайте также Как выложить яму в гараже из кирпича?
Опорные стены (боковые) арочных перекрытий выкладывают толщиной не меньше чем в один кирпич – 250мм. Сам же свод выкладывают также — толщиной в 1 кирпич.
Кладка перекрытий дымовых каналов
Дым.каналы и дымоходы перекрываются так:
на лицевые поверхности печи-камина устанавливаются неполномерные кирпичи, что распилены вдоль на 2 части, а перекрытия дым.каналов шириной в один кирпич – закрывают трех-четверками. Перекрытия в пол-кирпича шириной – закрываются полномерным кирпичом по длине (вдоль) кладки дымохода. Так на наружных сторонах очага будет строго соблюдаться перевязка швов в 0,5 кирпича.
Тычковые стороны кирпича не должны выходить на лицевые (наружные) части очага, а также не должны перевязывать лицевую кладку очага с внутренней.
Кладка топливника отопительно-варочной печи
Топливники отопит-варочн. печей выкладываются из полнотелых кирпичей и футеруются изнутри шамоткой. При этом между вертикальными рядами шамотной кладки и печной оставляется промежуток (тепловой зазор) в 10мм, который заполняется специальной эластичной засыпкой. Данная засыпка готовится из сухого мелкого песка и из каолиновой молотой ваты (или асбестового порошка), которые смешиваются между собой. При кладке топливника важно соблюдать перевязку швов в пол-кирпича!
Построенные топливники обвязывают каркасом из стальн.уголка 65*65мм, что усиливает прочность кладки. Кроме этого, такая обвязка повышает и практичность печи, уменьшая разрушения верхних рядов кладки из-за постоянных передвижений посуды. На свободное пространство между плитой и уголками устанавливаются стальные пластины. Это делается потому, что раствор из глины, на который устанавливают плиту, выкрашивается.
Кладка перемычек дверок топок и духовок
Тут применяется один из трех способов:
Способ №1: дверцу перекрывают кирпичами – тычками немного с напуском на рамку дверцы на пол-кирпича с каждой из сторон.
Способ №2: дверцу перекрывают тремя кирпичами со специально спиленными тычками под 45градус., с напуском боковых кирпичиков на рамку дверцы на четверть-часть кирпича.
Способ №3: дверцу перекрывают арочной перемычкой с использованием клиновых кирпичей, эти кирпичи можно изготовить и самостоятельно.
Как установить печные приборы?
Для печек необходимы только чугунные приборы. Во-первых, их коэффициент теплов.расширения не сильно отличается от аналогичного коэффициента кирпича. А, во-вторых, изделия из чугуна не искривляются и не коробятся под влиянием высоких температур, чего не скажешь про стальные изделия. Устанавливаются печные приборы с зазором в 5 мм между ними и кирпичом.
Топочные дверки, поддувальные и прочистные крепят при помощи стальных пластин (кляммеров) толщиной 2мм и нихромовой проволоки до 2мм диаметром. Промежуток между кирпичом и дверцей уплотняют асбестовым шнуром или шнуром из каолиновой ваты и стеклоткани. Так же уплотняются и остальные приборы печей – колосники, задвижки, очажные плиты и духовки чугунные.
Духовки рекомендуют устанавливать только из чугуна – чугунные. Установка их аналогична, как для всех печн.приборов.
Особенности кладки уличного очага
Кладка уличного очага аналогична камину. Чтобы не нагревались наружные поверхности, применяют вермикулит или каолиновую вату слоем в 100-150мм. Или в 250мм, что зависит от назначения очага. Также такая теплоизоляция необходима для максимальной аккумуляции тепла поверхностями внутри + для создания наибольшей температуры в топливнике мангала, печи-тандыра, барбекю и пр.
Источник: http://teploikomfort.ru/sposoby-kirpichnoj-kladki-peremychek-perekrytij-svoda-kamina-pechi/
Как построить самую главную часть устройства? Кладка топки печи своими руками
Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.
Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.
Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.
ontakte
Odnoklassniki
Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.
Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.
Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.
Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.
Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.
Читайте также Как вырезать дверной проем в кирпичной стене?
Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.
Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию
Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.
Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.
Потребуются следующие материалы:
- красный кирпич — для стен;
- огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;
Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.
- глина, песок, вода — для раствора;
- чугунная колосниковая решетка;
- дверцы топочной камеры и поддувала;
- стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
- асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.
Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.
Подготовка инструментов
Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:
- мастерок — для нанесения раствора;
- большая емкость — для приготовления раствора;
- строительный уровень — для контроля правильности кладки;
- измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
- отвесы — для определения наружного контура.
Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи
Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.
Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.
Поэтапно постройка выглядит так:
- Готовят раствор.
- Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
- На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
- Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
- Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
- Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
- Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.
Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.
Исправление ошибок
При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:
- При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
- Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
- Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.
Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.
Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.
Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.
Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:
- Разрушается свод топливника.
- Выпадают дверцы.
- Высыпается горящий уголь.
- Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
- Приходят в негодность дымовые трубы.
Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.
Оцени статью:
Поделись с друзьями!
ontakte
Odnoklassniki
Источник: https://ogon.guru/stroitelstvo-svoimi-rukami/pech/voprosi-stroitelstva/kladka-topki.html
развернуть
Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может требовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.
Фундамент для печи
Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной , которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.
Существует два принципа эксплуатации печей:
- периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
- постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.
И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:
- площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
- на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
- верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.
При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.
Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:
- Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.
Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.
- Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).
Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.
Железные элементы конструкции печи
Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.
И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.
Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.
Изготовление клиновидного замка:
- По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
- Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
- Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.
Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.
Порядок замены и установки дверцы топки печи:
- Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
- Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
- По торцам периметра делаем метки напротив швов.
- В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
- Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.
Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?
Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.
Создание паллеты из нескольких кирпичей:
- В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
- Соединяем кирпичи в паллет.
- Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
- Устанавливаем паллет в кладку печи.
Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.
Как объединить шамотный и керамический кирпич
Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.
Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.
Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:
- Выкладываем топку из шамотного кирпича.
- К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
- Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).
Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации
В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.
Федор Тихонов, рмнт.ру
Источник → Опубликовано 12.02.2015 в 12:00
Реакции на статью
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
1Показы: 1Весь список тем« Предыдущая тема | Следующая тема »Используемые источники:
- https://kamin-expert.ru/otopitelnaya/pech-na-drovah-dlya-doma-iz-kirpicha.html
- https://stroy-bloks.ru/osnovy-kladki-kirpichnyx-pechej/
- https://hopper-time.ru/kak-perekryt-topku-kirpichnoy-pechi/
- https://rmnt.mirtesen.ru/blog/43623180326
